Тут такая история. Когда ехавший до Оленевки в апреле 2017-го корреспондент «Ленты» сошёл с автобуса, он написал так: «Только что была „степь да степь кругом“, и вдруг, смена кадра». Это и есть Тарханкут. Самая западная оконечность Крыма, место, где полуостров заканчивается белым известняковым обрывом и проваливается в Чёрное море. Координаты 45°21′ северной широты, 32°29′ восточной долготы. Дальше к западу в Крыму суши нет. Дальше только вода до самой Румынии.
Я во Тарханкуте сам не был. Эта статья сложена из официальных данных природного парка «Тарханкутский», репортажа «Ленты» 2017 года, очерка LiveJournal-блогера varandej за 2015-й, отзывов на irecommend.ru, otzovik.com, rudorogi.ru, текста про подводный дом «Ихтиандр-66» с сайта Mriya Resort и материалов местных дайв-клубов в Оленевке. Если соберусь сам, напишу позже репортаж. Здесь, обзор-наблюдение с источниками.
Как сюда добираются и почему получается у немногих
Ближайший курортный город, Евпатория, стоит в ста километрах восточнее. Симферополь, в ста восьмидесяти. Дороги на Тарханкут две: северная через Черноморское, южная через Оленевку. Обе асфальтированные. Но последние километры перед самым мысом переходят в каменистую грунтовку, и кто-то уже разворачивается со словами «зачем я сюда приехал, ничего нет». Кто не разворачивается, тот и попадает.
Само название «Тарханкут» переводится с крымскотатарского как «мыс тархана». Тархан, это был привилегированный землевладелец, освобождённый от налогов. Логично предположить, что когда-то конкретная земля у мыса принадлежала такому тархану. Но кто он был и когда, источники молчат.
Атлеш и арка, в которой повизгивают пассажиры катеров
Главных природных объектов на Тарханкуте два. Большой Атлеш, скала с естественной аркой. Море за тысячи лет промыло в известняке грот, и через него теперь проходят небольшие катера. Вот как описывает проход через арку блогер varandej: «Когда на том конце грота становится виден свет, появляется ощущение нереальности. А когда над головой, словно глаз древнего ктулху, вспыхивает солнечным светом колодец, это ощущение становится абсолютным». В том же тексте, реакция пассажиров: «туристы даже повизгивали иногда».
В 1961 году на Большом Атлеше снимали подводные сцены «Человека-амфибии», первого советского фильма, где для съёмок дайвинга использовали реальное побережье, а не павильон. В 1979-м тут же снимали «Пиратов XX века». Если поставить стоп-кадр на моменте, где Ихтиандр выходит из-под воды, узнаётся именно этот обрыв.
Малый Атлеш, соседняя бухта, глубже и тише. Тут с 1992 года собирают подводный музей «Аллея вождей». На дне, на глубине от 15 до 20 метров и в сотне метров от берега, установлены бюсты политиков и деятелей разного времени: Ленин, Маркс, Дзержинский, Пётр Первый, Суворов. Сейчас, по данным местных дайв-клубов, собрано больше пятидесяти фигур.
Важный нюанс, который путеводители упускают: с маской и трубкой туда физически не достать. Глубина 15-20 метров плюс расстояние от берега 100 метров, это акваланг и сертификат. Снаряжение с инструктором в дайв-клубе Оленевки на апрель 2026-го стоит около трёх с половиной тысяч за один спуск. Сам музей при этом обсуждается дайверами без единодушия: на iXBT Live дайвер Peretz489 пишет «если вам в дайв-центре расписывают подводный музей, при этом не говоря слов „искусственный риф“, надо от такого сайта отказываться сразу». Серьёзный дайвер едет за морской живностью. Но у Аллеи вождей оказалось своё, особое место в фольклоре полуострова.
Подводный дом «Ихтиандр-66», о котором почти никто не помнит
Здесь самое неожиданное. В 1966 году у мыса Атлеш на глубине десять метров был установлен первый в СССР подводный дом, «Ихтиандр-66». Объём шесть кубических метров, акванавты прожили в нём трое суток. Сам дом остался на дне. На берегу лежат три квадратные плиты с полустёршейся надписью «Ихтиандр», большинство туристов проходит мимо, не понимая, что это. В 2006 году рядом открыли памятник.
Это не «Аллея вождей», которая появилась в 1992-м. Это совсем другая точка, на двадцать пять лет старше, и она про советскую мечту жить под водой как в фильмах Кусто. Сегодня про «Ихтиандр» помнят разве что профильные дайв-клубы Оленевки. А плиты лежат тут.
Чаша любви и тоннель в семь метров под водой
В километре от Малого Атлеша есть место, которое ищут специально. Чаша любви, круглый естественный бассейн диаметром около двадцати метров, врезанный в край обрыва. Глубина внутри от четырёх до четырнадцати метров. Соединяется с открытым морем подводным тоннелем: длина тоннеля семь метров, проходит на глубине четырёх. В шторм Чаша «дышит», вода врывается через тоннель внутрь и обратно.
Прыгают в неё сверху, метров с пяти, выбираются по каменным ступеням. Вот как пишет блогер oliablog в отзыве на irecommend.ru: «Вода довольно тёплая. Я искупнулась и заплыла в грот, всё довольно безопасно, даже если вы неуверенно плаваете. Можно эффектно спрыгнуть со скалы, но я так и не решилась, такая уж я бояка. Много кто прыгал».
Название, если верить местной примете, появилось в шестидесятых. Считается: если двое прыгнут вместе, держась за руки, и вынырнут не расцепившись, будут вместе долго. Местный рыбак, дядя Серёжа, в репортаже «Ленты» сказал об этом проще: «Где ж вы ещё сможете из колодца небо увидеть? Уникальное место, поэтому загадывайте желание».
Кроме Чаши, на береговой линии Тарханкута ещё несколько бухт. Тропы между ними протоптаны, ограждений нет, край обрыва крошится. Высота местами тридцать метров, и кромка действительно живая. В пяти километрах к северу, на урочище Джангуль, отколовшиеся глыбы стоят столбами и пирамидами в воде. Известняк лежит на глине, вода просачивается, глина размягчается, и блок «съезжает». Самый крупный задокументированный обвал случился летом 1933 года: в море ушла плита размером пятьсот на двести метров и толщиной тридцать пять. Так Тарханкут понемногу укорачивается.
Маяк 1816 года и звание «Мыс Бурь»
На самом мысе стоит маяк. Построен в 1816 году, один из старейших на Чёрном море, известняковая башня высотой сорок два метра. Работает до сих пор, автоматический. Внутрь не водят, снаружи фотографировать разрешено.
Тарханкут в крымских лоциях известен как «Мыс Бурь». Как пишет в отзыве на otzovik автор elena22zx: «Сложные течения, острые скалы, частые шторма, переменчивая погода». В её же тексте: «Туман быстро накрывал побережье, затем вновь появлялось солнце, а затем начинался ливень». Это не литературное преувеличение, это норма апрельского дня здесь.
Ветер, который выдувает суп из ложки
Тарханкут открыт фронту западных и северо-западных ветров, идущих через Чёрное море без единой преграды. Среднее значение летом семь метров в секунду, осенью и весной в два раза больше. Порывы до двадцати, норма нескольких дней в месяц.
Один из автотуристов на сайте rudorogi.ru пишет про апрельскую стоянку с палаткой: «Гулял очень сильный ветер, иногда у нас даже суп из ложки выдувало». И техническая деталь от того же автора: «Песка в этой местности совсем нет. Значит, устанавливать палатку нужно прямо в камни». Колышки обычные не работают, выдирает за полчаса. Нужны штормовые, длинные, либо утяжеление камнями по периметру.
Что вокруг и когда лучше ехать
Сама Оленевка, населением около тысячи человек, это типичный крымский прибрежный посёлок: кафе, гостиницы, организованные пляжи. По её краям, небольшие виноградники и сады, остатки тех хозяйств, что веками держали крымские татары. В погребах нескольких частных виноделен в апреле есть дегустации, по сорок-сто рублей за пробу. Сам Тарханкут, территория ландшафтного парка, начинается за Оленевкой ещё через несколько километров: ни одного капитального сооружения, кроме маяка, ни одного фонаря.
Купальный сезон тут начинается позже, чем на Южном берегу: до 20 мая вода редко бывает выше пятнадцати градусов. В июне и июле доходит до двадцати двух, в августе до двадцати пяти. В сентябре ещё купаются.
Для не купального посещения май идеален. Степь цветёт ковылём и тюльпаном Шренка, тем самым, про который я писал отдельно. Дельфины подходят к скалам. Жары нет, толп нет. Минус один, вода ещё холодная. Но на майский Тарханкут едут не купаться, а смотреть.