Слово "суточный" в названии сбивает с толку. Многие думают, что счётчик сам обнуляется каждые 24 часа. Это не так. Он мотает километры с момента последнего сброса и до следующего нажатия. Хоть неделю, хоть месяц. На многих машинах таких счётчиков два, они обозначены Trip A и Trip B и работают независимо друг от друга.
Один удобно привязать к заправкам для подсчёта расхода, а второй использовать для замера конкретного маршрута. Переключаются коротким нажатием той же кнопки, а для обнуления нужно зажать на пару секунд.
Бортовой компьютер показывает расход топлива, но цифры там нередко занижены. Есть способ проверить. Заливаете бак "до щелчка", обнуляете Trip A. Ездите в привычном режиме, пока не загорится лампочка резерва. Снова на заправку, снова до полного. Записываете, сколько литров вошло, и смотрите пробег на счётчике. Литры делим на километры, умножаем на 100.
Вошло 48 л., на счётчике 510 км, получается 9,4 л. на сотню. Тут учтено всё, и пробки, и прогревы, и поездки через два квартала. Для точности лучше считать на пробеге от 200 км, на коротких отрезках погрешность слишком большая.
Теперь посмотрите на саму кнопку. На многих машинах она не просто нажимается, а ещё и крутится. Поверхность рифлёная, шершавая. Покрутите. На целом ряде моделей это встроенный регулятор яркости подсветки приборки. В одну сторону ярче, в другую тусклее.
На Toyota алгоритм другой, нужно сначала включить габариты, затем зажать кнопку одометра на 3 сек. и на дисплее появится шкала яркости. Без габаритов регулировка не работает.
Когда включаете фары вечером, приборка автоматически тускнеет, чтобы не слепить глаза. Но заводская яркость устраивает не всех. У кого-то слишком тускло и приходится вглядываться, у кого-то наоборот, подсветка бликует на лобовом стекле и мешает видеть дорогу.
А кнопка позволяет подстроить уровень свечения под себя. Причём на ряде моделей настройки запоминаются отдельно для режима "с фарами" и "без фар".
Самая полезная из скрытых функций - это режим самодиагностики приборной панели. На ВАЗовских моделях, от "десяток" до Калины и Гранты, запускается просто. Зажимаете кнопку, не отпуская, поворачиваете ключ зажигания в первое положение. Мотор не заводите. Если всё правильно, стрелки спидометра и тахометра сами пройдут по шкале от нуля до максимума, а на панели вспыхнут все индикаторы.
Смысл теста раскрывается при покупке машины с рук. Запускаете и видите, что лампа давления масла не горит. Не потому, что давление в норме, а потому что лампочку вытащили. Или "чек" молчит, хотя при тесте он обязан вспыхнуть. Вынутая или перегоревшая контрольная лампа на приборке - один из старых приёмов, когда проблему прячут перед продажей. Тест это показывает за 10 сек.
На Ладах кнопка даёт ещё больше. После запуска теста жмёте её ещё раз и на дисплее появится версия прошивки панели. Жмёте третий раз и высветятся коды ошибок. Без сканера, без сервиса, без разъёма OBD2. Просто кнопкой. Но есть оговорка, работает это только на панелях производства VDO. Если стоит панель другой фирмы, способ не сработает.
Коды при такой самодиагностике свои, не стандартные OBD, и они двузначные. Код 2 означает повышенное напряжение бортовой сети, 3 это сбой датчика уровня топлива, 4 относится к датчику температуры охлаждающей жидкости, 5 к датчику наружной температуры, 6 говорит о перегреве мотора, 7 о падении давления масла, 8 о проблемах с тормозами, а 9 о разряде аккумулятора. Код 1 указывает на сбой процессора панели, а буква E на дисплее означает ошибку в памяти EEPROM.
Но помните, ошибки при самодиагностике складываются. Если на экране горит 12, это не "двенадцатая ошибка", а сумма двух кодов. Например, 4 и 8, одновременно датчик температуры и тормоза. Или 1 и 7, процессор плюс давление масла. Надо перебирать комбинации и смотреть, какие симптомы есть у машины.
Сбросить ошибку тоже можно кнопкой. Зажимаете её на 4-5 сек. после того как код появился на экране, и дисплей покажет ноль. Тонкость в том, что ошибки хранятся в памяти даже после того, как проблема устранена.
Заменили датчик, проблема ушла, а код висит. Пока не сбросите вручную, он никуда не денется. Если после сброса ошибка вернулась через какое-то время, значит, дело не решено.
На Renault (Logan, Duster, Sandero, Largus) самодиагностика устроена интереснее. Зажимаете штырёк одометра на приборке, не отпуская, включаете зажигание. Стрелки начинают ходить по шкале. Дальше кнопкой переключаются 5 экранов.
Первый показывает версию прошивки. Второй тестирует все лампы и сегменты дисплея. Третий выводит остаток топлива в баке в литрах, не деление на шкале, а конкретную цифру. Четвёртый показывает мгновенный расход. А на пятом высвечиваются ошибки датчиков.
Буква d рядом с прочерками означает проблему в цепи датчика расхода топлива, h относится к датчику уровня масла, J к уровню топлива, T к температуре охлаждающей жидкости. Рядом может стоять O (обрыв цепи) или C (короткое замыкание).
Если на экране одни прочерки, значит, всё в порядке. Пятый экран доступен только на машинах с прошивкой бортового компьютера версии 6002.
На Nissan самодиагностика запускается по-своему. Одометр переключается в режим Trip A или Trip B, ключ в положение ON, потом OFF. Затем зажимаете кнопку сброса и снова включаете зажигание, делая несколько коротких нажатий в течение 5 сек.
Если вошли в режим, на экране одометра появятся "888888888", стрелки дёрнутся. Дальше каждое нажатие кнопки зажигает очередную группу ламп, и видно каждый индикатор по отдельности.
На ВАЗовских панелях VDO самая частая ошибка при самодиагностике - код 4, датчик температуры антифриза. На форумах владельцы Калин уже привыкли к ней. Причём сам датчик может быть полностью исправен, просто кратковременный обрыв связи длительностью 20-30 сек. записывается в память. После сброса код часто больше не появляется.