КА-РА-КАЛ-ПАК-СТАН: о чём-нибудь вам это говорит? В последние годы многие россияне обратили свой туристический взор на Центральную Азию. Чаще всего наш брат посещает Бухару и Самарканд, а улицы Астана и Алматы приютили немало нуждающихся несколько лет назад. Но во всём богатом на красивые места центральноазиатском регионе есть места, куда заезжают нечасто.
В западной части Узбекистана, в низовьях великой реки Амударьи, расположена республика Каракалпакстан. Населяют её собственно каракалпаки (близкий к казахам тюркский народ), узбеки и таки немного казахи. В советские годы Каракалпакия была единственной автономной республикой в Центральной Азии, ныне же она весьма вольно себя чувствует в составе Узбекистана. Флаг, герб, гимн, язык – всё есть.
Большинство приезжающих в Каракалпакстан туристов посещают знаменитое кладбище кораблей в Муйнаке на берегу бывшего Аральского моря. Остальные любуются красотами плато Устюрт (тут Каракалпакстан зачастую идёт комплексом с Мангистауской областью Казахстана). Комплексом поехал и я. На рубеже марта и апреля автор этих строк сперва посетил казахский Актау, а затем поездом добрался до столицы Каракалпакстана города Нукус. Путешествие длиной в 20 часов было необычным хотя бы потому, что среди всех пассажиров я был один не местный. Но главное – цель, а именно сам Нукус, о котором даже бывалые путешественники мало что могут сказать. Я же попробую. Прибыв в 16:50 вечера на железнодорожный вокзал, отправился пешком в центр по прямой улице Аллаяра Досназарова. Выглядит она как-то так: центральноазиатские типы советской застройки, поддерживаемая арыками зелень и бетонные тротуары:
По пути встречается переплетение эпох. Сугубо современный компьютерный клуб – на фоне артефактов космической цивилизации (смотри фото ниже). Стоит отметить, что главные улицы Нукуса явно подвергались реновации: основной массив многоэтажных домов по первой линии отреставрирован в стиле «дорого-богато». Из занятного: они почти все в жёлтом цвете. Видимо, сказывается преобладающий в окрестностях жёлтый пустынный ландшафт.
На пересечении Досназарова и Амира Темура я свернул на вторую и дальше немного поплутал по кварталам. Причина оказалась прозаичной: обмен валюты. Яндекс-карты убеждают, что все банки в Нукусе работают с 9 до 18 часов, а популярных в иных местах отдельных точек обмена нет. На месте оказалось, что точки обмена и правда отсутствуют, а с банками – нюанс. Зайдя уже в районе 17:30 в пару-тройку учреждений, я узнал, что банки-то до 18 часов работают, а обмен валют – строго до 17:00. Благо перед поездкой у меня были наличные узбекские сумы + карта одной дружественной страны, так что до утра дотянул и в хостел заселился. А пока я свернул на улицу Ислама Каримова и прошёл мимо центральных локаций Нукуса. На одной из них, у арки Гарезсизлик (Независимости), встретилась симпатичная мозаика на брежневке:
Минуты три пешком спустя, на пересечении Каримова и Кайипбергенова, мы встречаем главную площадь Нукуса. Почему главная? Потому, что на ней находится видный из половина центра города флагшток, а также стоит важнейшая достопримечательность (о ней позже). Подле двух флагштоков (справа на фото – узбекский флаг, слева – каракалпакский) была активная тусовка для детей. Прокат техники, катающиеся ребята, ларёк со сладостями. И да, на календаре стоял вечер 30 марта с температурой в плюс 22. Радостно.
Дальше я утомился (от вокзала уже было 40 минут пешком, а мой хостел находился в ещё 40 минутах ногами), и взял такси. Важно, что Яндекс.Такси работает во всех крупных городах Узбекистана, только оплату нужно поставить наличными или иностранной картой. Всего за два дня в Нукусе я раза четыре ездил, средняя цена 10-минутной поездки по городу выходила около 15000 сум (100 рублей).
Затем я заселился в хостел Danexan Apa. Заведение как заведение, всё стандартно, за 800 рублей/ночь, да ещё и с завтраком неплохо. Интересно то, что на ресепшене молодые парень и девушка практически не говорили по-русски. Впрочем, если вы знаете английский, то проблем не будет – на языке Шекспира я с ними с удовольствием пообщался. На выезде они попросили меня поставить хороший отзыв на Букинге, что и было сделано. Языкового вопроса в Каракалпакстане глазами случайного туриста ещё коснусь. Пока отдохнём полчаса – и пойдём гулять по вечернему Нукусу. Ближайшая к хостелу часть города в среднем выглядит как-то так:
Эту малоэтажную часть города и центральные районы разделяет канал Амударьи – Дослык (Дружба). На другом берегу – базар размером с целый квартал (знакомые говорят, что он хороший, но я туда так и не пошёл). А если прогуляться по симпатичной набережной на юг, в сторону улицы Каракалпакстан, то встретятся парадные виды, которые обязаны быть у любой советской национальной автономии:
Советский Союз был своеобразной «фабрикой наций» (вскоре выйдет исследование историка М. Лебского с таким названием). Именно в XX веке многие народности под красным фасадом сплотились в нацию в модерном понимании этого слова. Конституировались и каракалпаки. А что есть у любой советской нации? Правильно: литература, искусство и ТЕАТР.
Здание театра, кстати, одно из самых богатых в городе, что говорит об уважении к этой сфере. Назван же он в честь Бердаха (1827-1900) – каракалпакского поэта и мыслителя, основоположника литературного языка. В честь него существует и отдельный Музей Литературы, а также стоит памятник прямо перед Жогаркы Кенесом (Верховный Советом). В общем, один из самых уважаемых национальных героев здесь – поэт.
Там, где поэзия – там и языковой вопрос. Каракалпакстан республика многонациональная, где примерно в равных долях проживают каракалпаки, узбеки и казахи. Чем-то похоже на мой родной Башкортостан в этом плане. За два дня в столице республики я вряд ли полностью проникся языками, но кое-что сказать могу. Во-первых, основной язык общения и всех вывесок в Нукусе – каракалпакский. Причём это язык реально живой, поскольку он используется активно даже в торговых вывесках (а это показатель, на фото ниже).
Второй публичный язык – русский. При этом уровень владения им не сильно высок, молодёжь его в школах не изучает (при этом частные курсы русского рекламируются и в Нукусе, и в стране чуть более чем везде). Подозреваю, русский нужен больше для коммуникации между тремя народами здесь. Турист почти в каждом заведении найдёт хотя бы одного русскоговорящего из персонала. Узбекский же присутствует в вывесках госучреждений.
Небольшой лайфхак: каракалпакский и узбекский используют один и тот же «транслитный» латинский алфавит (с sh, ch и апострофами). Но в узбекском тексте будет зашкаливающее количество буквы «o», тогда как в каракалпакском на её месте будет общетюркское «a». Зато у узбеков не так часто употребляется буква «w», в отличие от каракалпаков.
Затем наступила ночь, и только утром я вышел из хостела ради главной достопримечательности Нукуса. Но сначала – обмен валюты. Ровно к 9 утра оказался в одном из банков. По живой очереди за туристами из ЕС (именно европейцы главные посетители этих мест, всё из-за Арала и Устюрта) я обменял 200 американских грязных бумажек на почти 2,5 миллиона (!) сум. Ниже – фото курса, который плюс-минус одинаков во всех банках Узбекистана. Отсюда вывод: лучше ехать с долларами. Даже евро не столь выгодное здесь, а курс рубля нацелен на его покупку теми, кто едет в Россию. Но на пару дней я стал миллионером.
И наконец-таки мы подошли к главной жемчужине этих далёких мест – изобразительному музею имени И. Савицкого. Формально: обычная республиканская картинная галерея. Фактически: крупнейшее после Петербурга и легендарнейшее собрание подлинных полотен русского авангарда. Его называют «Лувром пустыни».
Началось всё с русского советского художника и учёного Игоря Савицкого, который попал в Каракалпакстан по работе в 1950 году. Он влюбился в эти пустынные края, проникся, а в 1966-м стал директором новообразованного художественного музея. Его трудами здесь появилось собрание не столь почитаемого в СССР авангарда, а также местная художественная школа.
В наши дни музей занимает самое центральное и самое объёмное здание в Нукусе (фото выше). Из трёх корпусов, правда, пока открыт один трехэтажный. Работает во все дни кроме понедельника, с 9 до 18 часов. По состоянию на март-апрель 2026 года входной билет для иностранцев стоил 100000 сум (около 800 рублей). Для граждан Узбекистана впятеро дешевле. Впрочем, иностранцы сюда правда идут – лично я видел итальянскую экскурсионную группу и одиночных американских посетителей. Внутри музея фотографировать можно, а вот снимать видео вежливо запрещают.
Сами выставочные площади организованы на втором и третьем этажах. Общий девиз экспозиции: авангард в пустыне. Авторы попытались в текстах отобразить, как восточная природа влияла на признанный в мире русский авангард и породила его местный вариант. Тексты все отпечатаны на четырех языках (каракалпакский, узбекский, английский и русский), оформление залов выдержано в лучшем едином стиле (как музейщик говорю).
Поскольку музей Савицкого – это самое посещаемое учреждение республики Каракалпакстан, то отзывов о нем в интернете много. Поэтому я предлагаю ниже просто посмотреть на самые известные или приятные мне картины из этого великолепного собрания. Иногда буду кратко комментировать. А так я обратил внимание на «красный» идеологический авангард 1920-1930-х годов. Вот вроде я не сторонник этого стиля живописи – а всё же не понимаю, почему нужно было потом приводить всё в орднунг классицизма. Впрочем, начнём красоту. Конечно, без Ленина тут никак:
Две выше помещённые картины крайне симпатичны и симптоматичны. В самый традиционный и социально важный институт оседлых районов Центральной Азии – чайхану – вторгается современность. Она представлена здесь портретом Владимира Ильича Ленина, который здесь смотрит как-то по-свойски, по-азиатски. Сам чай пьют явно трудящиеся люди, которые узнали про Ленина и его учение. Скоро они встанут, отряхнутся, и пойдут менять мир.
Кроме авангарда на восточную тему встречаются в музее и образчики русского православного, я бы сказал. Известная кубофутуристка начала XX века Александра Экстер представлена в нукусском музее вот таким натюрмортом. Меня зацепила буква «К» в характерном для эпохи модерна стиле. Ниже тоже будет весьма русское православное полотно по стилю – «Восточное кафе» Алексея Исупова. Центральноазиатская тематика, но на фанере (доске), в желтых красках и совершенно иконописном лице:
Попали в музей имени Савицкого полотна и уж совсем выдающихся художников. На первом фото ниже – картина известной всем Ольги Розановой «Алогизм формы» (1915). Буквально типичнейший образ всех этих футуристов-реформаторов (ярко же, красиво). На втором фото будет Кандинский. Не который нейросеть от Сбера, а который тот самый великий художник.
И снова возвращаемся к раннесоветскому ориенталистскому авангарду. Крайне символична картина Михаила Курзина «Старое и новое» (1932). Слева направо мы видим марш времён в восточном городе, уже украшенном советской символикой. Спереди – освобожденный рабочий. За ним – раскрепощённая женщина с ребенком. Позади – уже негативный образ торгаша. А справа – два очевидных тяжёлых призрака прошлого, связанных с религией:
Тему перерождения Центральной Азии в модерном пролетарском русле раскрывают и следующие два полотна: «На Регистане» Николая Карахана (1929) и триптих Александра Волкова на тему выращивания и сборки хлопка. Первая картина – идеологически заряжена. На священном месте, в центре высокодуховного исламского Самарканда, теперь – красные знамёна и гордящийся трудовыми мускулами человек. Энергия нового мира видна и в триптихе: общими усилиями люди создают себе благо, кладут свой кирпич в фундамент социализма, а Центральная Азия усиливает свою специализацию на хлопке.
Где-то посреди лучшего мира пробиваются ужасы старого. Реформа медицины и жизни только-только начата, поэтому людей пожирают разные инфекции. На полотне снизу человека забрала малярия. Получилось похоже даже на какую-то парсуну:
Из происков старого мира можно отметить и весьма карикатурных буржуев. На фоне трудящегося ради их блага пролетарского моря показаны два мертвенных лица – пустой нафуфыренной дамы и её безэмоционального спутника. Таков лик предпринимательства, согласен:
Стоит отметить, что музейные залы показывают не только картины. В качестве декора промеж полотнами использована потрясающая каракалпакская национальная вышивка. На фото ниже попали женские головные платки. Они сами по себе прекрасны, так ещё поражает красивый красный цвет. Как я воочию увидел позже, красный – это женский цвет в местной одежде. Мужской же – черный (название самого народа «каракалпак» переводится как «чёрная шапка»).
Национальной стилистики придерживаются и сотрудники музея Савицкого. Увидел, как группе итальянских туристов на английском языке вела экскурсию работница в национальном высоком головном уборе. Красивое. Вообще, большинство сотрудников музея – женщины. Как и у нас, впрочем.
Перед тем как рассказать о послемузейной прогулке по Нукусу, я покажу забавную скульптуру. Каракалпаки изобрели брейнрот с Брр-Брр Патапимом задолго до:
Я было вышел из музея Савицкого восвояси. Но здесь меня остановила научная сотрудница и предложила остаться на… концерт. 21 марта во всех центральноазиатских странах отмечался праздник весны – Навруз. По-каракалпакски будет Наврыз. Не знаю почему, но коллектив музея в соавторстве с местным театром провели бесплатный концерт на площади перед входом ровно 31 марта в 11:00. Так что я оказался в нужное время в нужном месте. Для начала я сфотографировал всех участников мероприятия, в красивых национальных каракалпакских нарядах. Особенно чудесны красные женские одеяния:
На улице шли последние приготовления: репетиция, расстановка, расставление фан-зоны, а также стульев для зрителей. Ассалам Наврыз!
Из-за ограниченности времени я до конца концерта не пробыл, но целый час посмотрел и послушал. Всё, как и у нас – сначала официальные приветствия, двое ведущих (на каракалпакском и на русском), музыкальные номера вперемешку с танцевальными. Из интересного: один из номеров представлял собой вывод невесты перед свадьбой, где спереди шла тётушка, кормившая всех пшеном в масле (традиция такая). Ещё было угощение сумаляком – сладкой пюреобразной штукой, которую готовят специально к Наврузу.
Отдельно меня впечатлили каракалпакские народные танцы в исполнении местного театрального коллектива. Все, как на подбор, поджарые и высокие мужчины, а также их утончённые черноволосые спутницы, поражали нас своей хореографией. Танец на фото ниже шёл под песню про чай (видимо, о гостеприимстве). А когда вышел танец конников, то посреди внезапно пропала музыка. Танцоры ни на секунду не сбились и продолжили номер как ни в чём не бывало, за что сорвали аплодисменты.
Один из номеров был особенно мне приятен. Вы видели, как целый коллектив брюнетов и брюнеток прекрасной азиатской внешности от души исполняет русский народный танец под «сизую голубку»? Нет? Теперь видели. А я ещё и слышал. Роскошно!
Перед моим уходом с концерта я застал современное шоу, а именно – дефиле женщин и мужчин в каракалпакских, узбекских и иных костюмах. Люди покрасовались, а нам и приятно. Меня здесь больше зацепило разнообразие мужских халатов – «шапан».
Затем настала пора покидать площадь, ведь до поезда на Ташкент оставалось три часа, за которые нужно было поесть, отправить другу открытку на почте и дойти до этого самого вокзала. Пошёл вниз я по той же улице Аллаяра Досназарова, застроенной советской жёлтой «малоэтажной» хрущевской архитектурой. Есть что-то в этом инопланетное:
В окрестностях я нашёл рабочий офис «Узпочты», который оказался одной маленькой комнатой с ремонтом ещё тех времён. Мне нужно было отправить две открытки в Россию. Сотрудница позвонила куда-то, проконсультировалась насчёт цены и озвучила, что за две штуки я должен 29000 сум. Всё оплатил, мне даже помогли наклеить марки. Жду вот когда дойдут до адресата.
Забыл упомянуть, но ещё накануне, подле музея Савицкого, я купил каракалпакских сувениров. Как ни странно, в самом «Лувре» лавка довольно маленькая. Зато рядом, в магазине «Mir Suvenir» есть весь набор: мужские черные шапки и женские красные шапочки, крафтовые каракалпакские кошельки, утилитарная вышивка, для богатых – шапаны, для массовых туристов – магнитики. Я закупился основательно и получи в подарок те две почтовые открытки.
Общепит в Нукусе в целом слабо отличается от любого постсоветского города. Есть и новомодные хипстерские кофейни-кондитории. Есть и более привычные местному желудку пловные, самсяшные, лагманные. Я же пошёл в сетевое кафе «Qaraqalpagim». Вопреки ожиданиям, собственно каракалпакских блюд там почти не оказалось, но место сетевое, с кондиционером, со стандартами – так что было вкусно и недорого (около 600 рублей за литр чая, лепешку, помидорный салат и хорошую тарелку наваристого супа с кусками говядины).
После плотного обеда я не пошел согласно закону Архимеда спать, а отправился в сторону вокзала. Среди типовой застройки глаз зацепился за нарочито восточное здание с пустым фонтаном перед ним. Оказалось, что это Музей каракалпакской литературы имени Бердаха. Но то ли просто запущено всё вокруг, то ли здание такое – признаков жизни внутри я не увидел. Да и к сожалению, уже торопился на поезд:
Железнодорожный вокзал в Нукусе такой же, как в большинстве городов Узбекистана – реновированный, пафосный, с кондиционером – и с пропускным режимом. Театр безопасности близок к российскому. Внутри рамки, сотрудники. Но в чем здесь ушли впереди нас, так это в пропуске на платформы. Вкратце: без билета на поезд и паспорта на перрон тебя просто не выпустят. Фейс-контроль, буквально. По приезду же вы все выходите в открытую у забора калитку. Впрочем, я уже настроился на дорогу, и через 18 часов, утром следующего дня был в Ташкенте.
Мой рассказ о Нукусе и Каракалпакстане в целом конечно фрагментарный. Я слишком мало был, слишком мало посмотрел. Но, надеюсь, основные моменты охватил, и будущим гостям тех мест он будет полезен.