Туапсе делит Черноморское побережье Кавказа не просто пополам, а на две совершенно разные части. Севернее - сухие субтропики, следы адыгских народов, плиточные и составные дольмены, ужасная логистика единственной извилистой автодороги и очарование тихих курортов в нескольких километрах от неё, на которых лучше отдыхать спокойно и безвылазно. Южнее - влажные субтропики, следы убыхов и абхазов, монолитные дольмены, мощная железная дорога со скоростными комфортабельными "Ласточками" раз в 20-40 минут и шум, понты, движуха. В точке выхода железной дороги курортный берег нарушен грузовым портом и нефтеперерабатывающим заводом, но дальше поезда снуют прямо над пляжами.
Иногда - под узким карнизом скал, взорванных при строительстве путей:
История этой железной дороги не менее причудлива, чем её пейзаж. Начиналась она в те времена, когда Сочи в окружении малярийных болот был местом ссылки, а Владикавказская железная дорога, в 1889 вышедшая к морю в Новороссийске, не вывозила весь грузопоток. Была она частной, а потому владельцев всё устраивало - пропускную способность они расширяли ровно настолько, чтобы цену определять самим.
Так в 1909-15 годах спрос породил предложение - Армавир-Туапсинскую железную дорогу, проект которой возглавил железнодорожный магнат и владелец одного из красивейших домов столицы Пётр Перцов, а вложились купцы-черкесогаи (черкесоязычные армяне, на которых до 1840-х держалась горская торговля) из Армавира во главе с переехавшими в Москву Тарасовыми, петербургские буржуа во главе с Алексеем Путиловым, вездесущие английские финансисты, пяток крупнейших банков, а в первую очередь - крестьяне, фермеры и казаки, державшие до половины акций этой "народной дороги".
Перцов и Путилов же в 1912 году учредили новое Общество Черноморской железной дороги, а два года спустя потянули её от Туапсе к грузинской станции Сенаки... но всё это вылилось в самый что ни на есть долгой. Оживавший почему-то во время войн: первый поезд в Сочи прибыл в 1919 году, к мирному 1927 году большевикам удалось дотянуть магистраль лишь до Адлера, а сквозь Абхазию её замкнули как рокаду в 1941-42 годах, и первые поезда сопровождались военными катерами.
Свой окончательный вид с большинством платформ, названия которых врезаются в память с детства, линия приняла в 1951 году, а накануне Сочинской Олимпиады-2014 её превратили в почти метро, в S-bahn Большого Сочи, и это, я хочу сказать, блаженство - из предпляжной толчеи зайти в просторный кондиционированный вагон. По вагонам ходят здесь не продавцы, не музыканты и не попрошайки, а зазывалы экскурсий...
И легко подумать, что где "Ласточка" идёт вдоль моря - там и Большой Сочи, однако - не совсем: первые 12 километров за устьем Туапсинки входят ещё в Туапсинский район. Но и там немало интересного...
У платформы Гизель-Дере ("Прекрасный овраг") близ одноимённого полузаброшенного пансионата в посёлке Дзерберкой - руины первой в этих краях виллы барона Максима Штейнгеля (1874). От неё сохранились винные подвалы, в 1930-х - склад "Кинопроката", в войну выдержавший прямое попадание бомбы, разрушившей главный дом.
Село (3,3 тыс. жителей) Шепси примечательно дачей учёного Николая Петрова (1899) в одноимённом пансионате, организованного в 1935 году для нефтяников Майкопа, а вокруг - пара дольменов и опять же майкопская (по археологической культуре) гробница.
Дорога пробивает горы тоннелями, всего их от Туапсе до Адлера 8, но по ощущениям - десятки. Часто - с "олимпиадными" дублёрами начала 2010-х годов:
Большой Сочи открывает посёлок Магри, выросший из дачи Марии и Григория Поляковых (1910), внешне особо не приметной% выше по реке Шепси есть Магринский водопад - один из самых широких на побережье, но летом часто сухой. Вишнёвка знаменита всем выпускникам МГУ его пансионатом "Буревестник", начинавшимся в 1904 году с дачи Владимира Бехтерева.
Всё это присоединили к Сочи не в 1961 году, а в 1965: изначально его границей была выпадающая в море за Вишнёвкой речка Макопсе. Которую ещё в 1918 году, заняв Туапсе, грузинские военные объявили границей древнего царства Колхиды, а стало быть - и своей молодой республики... но вскоре были изгнаны деникинцами далеко за Гагру. Колхида, тем не менее, то ли 2500, то ли 3200 лет назад (есть разные версии о времени её появления) и правда сюда доходила, так что именно Сочи помнит первые на территории России опыты государственности.
Макопсе - ещё и центр, скажем так, Новой Шапсугии: в 1860-х годах, после полувека непримиримого сопротивления покорённые черкесы предпочли покинуть горы, где их предки жили тысячи лет... В "аристократических" племенах к северу от гор имелся хотя бы авторитет князей, с которыми Россия могла договориться, а потому от них осталось достаточно людей, чтобы образовать нынешний народ адыгейцев.
Приморские "демократические" племена без центральной власти верили только турецким проповедникам, британским шпионам и польским дезертирам, и преисполненные отвращения к покорившим их "урождённым рабам" и "врагам ислама" ушли в Турцию почти в полном составе. Вернулось в 1870-х лишь несколько сотен шапсугов - из некогда крупнейшего (300 тыс. человек в начале 19 века) адыгского народа. Причём, подозреваю, были это не мусульмане, а убеждённые язычники, понявшие, что в Турции им места нет.
Они населяют, например, аул Наджиго (150 жителей) выше по речке с 850-летним священным "Танцующим дубом" Чигуыдж (другой такой, заодно и всю эту историю подробнее изложив, я показывал в Агое) и Золотым и Серебряным водопадами. Совет-Квадже у моря за речкой же был в 1932-35 годах центром Шапсугского района... но достопримечательности его - старые дачи. Например, вдовы полковника Марии Сахновской (1879, вокруг санаторий и платформа "Смена"), Ивана Гуаданини (1908, "Юг" без платформы), золотопромышленника Константина Сибирякова (1886, "Голубева дача") из Бодайбо и другими. А вот следующий посёлок Аше, выше которого вдоль одноимённой реки стоит ещё пара аулов Хаджико и Калеж (в 1931-32 также райцентр) больше богат на дольмены.
Над всем этим высоко висят санатории:
Часто с лифтовыми башнями и аэрариями - террасами над морем, где можно загорать: