Техническая необходимая база по работе со светом, модификаторами. Данный материал состоит из 3х важных элементов:
- базовые знания о свете с точки зрения единиц измерений
- выставление баланса белого
- характеристики света
- принципы работы модификаторов
Приветствую вас мои маленькие любители фотографии! После успешного сбора, заказа и получения светового оборудования в свой день рождения на деньги от подписчиков я провел тест драйв, а заодно решил поделится полезной базовой информацией. Без вашей помощи всего этого не было бы!
Однако, сразу предупреждаю, что будет скучно, частично научно, но это важно и нужно. Об этом мало кто говорит, потому что это помогает понять саму суть, буквально видеть и чувствовать свет, вместо того, чтобы сомневаться, спрашивать нейронки и покупать вслепую.
Свет. База о которой знают лишь ПРО
Пять минут занудства и физики. Если вам лень читать, то ниже будет полезная сборная картинка
Про мощность, производительность и освещенность
Ватты - это скорость с которой прибор совершил работу за 1 секунду. При использовании вспышек мощность измеряют в Джоулях. 1Вт - 1Дж в секунду. Это сколько свет съел на входе! Часто рынок вводит нас в заблуждение выдавая параметр потребления за показатель мощности. Это не корректно.
Амперы - сила тока, в нашем разрезе это нагрузка на провода. Важно для расчета пожарной безопасности и расчета энергопотребления при работе от аккумуляторов.
Люмены - это показатель силы света, то есть то его количество, которое источник произвел в результате своей работы.
Люксы - уровень освещенности на некотором расстоянии от источника света, часто описывают как общую яркость.
Кельвины - цветовая температура. Это, грубо, цвет света. Испускаемый свет бывает теплым (жёлтым) или холодным (синим), а так же нейтрально-белым.
Это 5 столпов важны для понимания основного принципа. Светильник потребил электричество, дал нагрузку на провода, произвел свет, а затем залил им некое пространство вокруг.
С точки зрения пожарной безопасности расчет необходимо производить исходя из силы преобразователя тока для светового прибора. Да, диодный светильник, скажем, может быть мощностью 100Вт, но при этом дают нагрузку 5 Ампер в пике, что эквивалентно электрическому чайнику. Если в проводку с тонкими жилами подключить 2 таких "чайника", то вы получите не совсем безопасную комбинацию. Это, что касается длительной работы от сети в непонятных условиях.
Как световики мы обязаны знать и учитывать эти параметры! Большинство бытовых автоматов рассчитаны на силу тока в 10 или 16 ампер, а вот качество проводки, соединений - все это на совести электриков. Мало кто задумывается об этом...
Расчет потребления энергии от аккумуляторов и разный вольтаж
Наши диодные световые приборы работают от постоянного тока разного напряжения - 3.5, 7.4, 9, 12, 18, 24, 48 Вольт. При работе от сети переменного тока 220Вольт он преобразуется через трансформатор в оптимальное для конкретного прибора напряжение. Чем мощнее прибор в ваттах, тем выше ему требуется напряжение для выхода на свою пиковую производительность.
При работе от батарей плюсом диодных приборов является возможность изменять силу (диммируемость). А это значит меньше потребление, слабее нужен ток, дольше работа. То есть 100Вт световой прибор вы сможете запустить на минимальную мощность от любого автономного источника питания.
Главный вопрос как произвести расчеты по потреблению и зачем это делать?
Все нужные данные пишутся на корпусе АКБ. Они требуются для расчета работы эффективности аккумулятора и прибора, запаса прочности, а так же для безопасности.
Сколько АКБ может произвести силы для потребителя?
Чтобы получить Ватты необходимо Напряжение в Вольтах на выходе АКБ умножить на Силу тока в Амперах. Скажем у нас есть АКБ с силой 1.5 Ампера и 12В выходом USB Type C. 12в x1.5А = 18Вт. То есть наш 100Вт световой прибор заработает на мощности 18Вт.
Сколько прибор проработает по времени от АКБ?
Чтобы рассчитать время работы от этого источника питания необходимо объем АКБ в Ампер-часах разделить на напряжение потребителя в Вольтах. Скажем, у нас есть АКБ 10 000 мАч или 10Ач, а ранее мы выяснили, что прибор на 18Вт мощности работает при 12В. 10Ач / 12В = 0.8 часа или 48 минут.
Какой аккумулятор можно брать с собой на борт самолета?
На мощных АКБ так же дают информацию в Ватт-Часах или Wh. Большинство авиакомпаний без дополнительного согласования разрешает брать на борт АКБ 99Wh.
Что делать, если на АКБ не написано этих данных? Чтобы получить Ватт-часы надо умножить Ампер-часы (Ач) на напряжение (В).
Пример. У нас все та же 10Ач АКБ имеет максимум 12В напряжение на выходе. 10Ач x 12В = 120Втч.
ЗЫ Как правило идеальные формулы не учитывают потерь при работе АКБ, обычно уровень КПД батарей составляет 75%. При таких данных наша бытовая батарея вместо 120Втч будет иметь 90Втч, что допускается к провозу.
Зачем нам это вообще знать?
А чтобы нас маркетологи не вводили в заблуждение и мы с вами не переплатили за то, чем пользоваться не будем или не купили то, что нам не подойдет в принципе.
Пример
Вот я купил прибор мощностью 60Вт, но мне нужно понять как его применять на практике: какие блоки питания ему нужны, какие АКБ.
Большинство людей просто покупают "всё из коробки", чтобы затем таскать лишние объемы, путаться в проводах, ломать голову переходниками, а так же нагружать сеть при этом даже не понимания сколько им освещенности нужно.
Посмотрите на таблицу и сравните с общими данными по средней освещенности
- 100-150лк - приглушенный свет в комнате
- 300-500лк - для комфортной работы
- 1000-2000лк - свет софитов
Скажем, мне надо ЯРКО подсветить модель на расстоянии 2 метра от источника света. Посмотрев таблицу я могу с уверенностью сказать, что у меня есть достаточный запас при использовании прибора с любой цветовой температурой. Теплый свет 2700К даст мне 1900Люкс освещенности, а 7500К и того больше - 3600Люкс. Напомню, что яркой считается освещенность в 1000 Люкс
Однако, если мне нужно будет осветить теплым светом несколько моделей на расстоянии уже в 4 метра, то я получу в лучшем случае порядка 500Люкс, так как сила света падает в 4 раза при увеличении расстояния в 2 раза. Так работает закон обратных квадратов. То есть мне уже потребуется прибор в 2, а то и в 3 раза мощнее!
Неужели мне, чтобы выполнить эту задачу пора бежать в магазин за более мощным прибором? Нет, как бы не так! Модификаторы света для того и существуют!
Зачем нужен красивый свет?
У меня в студии есть тренировочная болванка. На снимке сверху вы видите 3 фотографии. Слева - свет помещения и правильный баланс белого. В центре - свет помещения и автоматический баланс белого. Справа - источник освещения и правильный баланс белого.
Как видите, всё просто. Первое, что важно сделать в любой съемке - правильно выставить баланс белого (об этом ниже), а свет позволяет сделать кадр ярким и живым. Его бесконечные комбинации и создают волшебную магию кино и фотографии.
Как выставить баланс белого правильно
Если вы серьезно относитесь к хобби или ремеслу, то лучше всего купить специальную цветовую мишень. Я пользуюсь уже какой год отечественной мишенью IT8.7 от Лушникова. Однако, даже мятый лист белой бумаги тоже сделает свою работу. Разница будет колоссальной!
Все, что вам надо сделать, так это найти в вашей камере как настраивается ручной баланс белого, а затем сделать калибровку с помощью мишени или бумаги. Однако, стоит помнить, что если световые условия меняются, то замеры необходимо производить каждый раз заново.
Если бумаги или мишени не оказалось, то можно установить на мобильный телефон приложение по измерению цветовой температуры. Суть работы приложения в том, что вы измеряете температуру света в кельвинах на площадке и выставляете такие же значения на камере.
Сам я использую CineTemp, но оно платное и не могу его рекомендовать из-за сложности с оплатой.
Кстати, так называемые карты серого (серые мишени) часто используют для настройки баланса белого. Это не совсем корректно, так как они созданы для замера экспозиции! В некоторых световых условиях замер по серой карте введет камеру в заблуждение.
На снимке слева замер баланса белого произведен по серой карте, а справа по мишени. Если вы разницы не видите, то можете продолжить работать по серой карте. В любом случае, навык настройки баланса белого и правильные инструменты экономит часы в постобработке и делают из любой камеры пример для подражания!
Важно запомнить: цветовой баланс дневного света равен 5 500К. Все вспышки фотоаппаратов дают только такой свет.
Теперь, когда мы поняли как настраивать баланс белого давайте поговорим про свет и модификаторы
Характеристика света: прямой, рассеянный и отраженный свет
Существует три вида света: прямой (жесткий), рассеянный (мягкий), отраженный (средний). Начнем с прямого жесткого света и базового рефлектора
Рефлектор, что идет в комплекте с прибором на сленге называют "горшком". Задача этого модификатора концентрировать свет в определенном направлении за счёт серебристой отражающей поверхности. Благодаря базовому рефлектору освещенность в люксах значительно увеличивается!
Любой прямой свет от источника к объекту будет считаться жёстким.
Прямой жёсткий свет выгодно применять если вы хотите получить яркую сочную картинку со множеством мелких деталей и глубокими тенями.
Часто жесткий свет недолюбливают именно из-за глубоких теней и хотят его все время смягчить за счёт применения тканей (софтбоксов) забывая о том, что при этом теряется много света, а еще картинка становится более плоской.
Свет пропущенный через любую ткань будет считаться рассеянным. И сверху пример работы самого простого модификатора света - белого зонта на просвет. Вы видите, что картинка стала мягче во всех смыслах: меньше полутонов, меньше контраст, нет глубоких теней.
Нечто среднее между прямым жестким светом и рассеянным через ткань светом будет свет отраженный от поверхности. На снимке выше я использовал большой 120см куполообразный серебристый зонт. Мне удалось сохранить сочность картинки, но при этом смягчить контраст и тени.
Вывод? Нет однозначно плохого света. Важно учитывать контекст!
Частые заблуждения на тему света
Одно из заблуждения связано с тем, что если надеть на любой модификатор рассеивающую ткань, то свет станет мягким.
Это верно, но только в случае соотношения масштабов.
- Маленький модификатор + маленький диффузор + маленькая модель = верно
- Маленький модификатор + маленький диффузор + большая модель = не верно
Почему так? Свет преображается в зависимости от площади модификатора и расстояния которое он прошел до рассеивателя, после чего еще какое-то расстояние преодолел до модели.
На снимке слева на маленький горшок одета простая ткань, а снимок справа сделан без нее. Из-за того, что площадь горшка и диффузора достаточно малы, а сама модель большая, как и расстояние от света до нее, картинку я никак не улучшил. Контраст и тени остались на прежнем уровне. Смягчился только лишь сам переход. Однако, за это смягчение я заплатил падением силы света. А что если взять большой модификатор?
Если с софтбокса убрать ткань, то эффект будет похожим.
Софтбокс без ткани станет просто очень большим "горшком", однако, свет будет менее концентрированным. Видно, что тени стали менее глубокими именно за счет площади софтбокса.
Но как только я надел на софтбокс ткань, то картинка тут же изменилась.
Площадь изначального рефлектора больше самой модели. Свет действительно рассеялся и стал мягким. А еще, внимательные читатели могли заметить, что мой баланс белого "уплыл" в теплый. Помните, что я говорил о замере? Запутались? Сейчас я сломаю вам голову окончательно!
Если в стандартный маленький горшок по центру поместить серебристый диск, то часть прямого света просто не попадет на модель и мы получим отраженный свет. На снимке слева модификатор без диска, а справа уже с диском. Глубокие тени ушли, но контраст при этом остался.
Вот как работает данный модификатор. Он называется Beauty Dish.
Распутываемся. Разбираем световой модификатор
ЛЮБОЙ световой модификатор, будь он из металла или ткани, круглый, прямоугольный, многогранный ВСЕГДА устроен по одному и тому же принципу! Первым идет базовый внешний "горшок", затем первый преобразующий слой, а за ним, на выходе и 2ой.
Запоминаем: горшок сконцентрировал световой поток и направил его в одну сторону. Первый слой преломил свет и заставил его огибать препятствие, а последний слой, став препятствием, свет рассеял и ослабил.
Разве не классно купив один софтбокс получить сразу 3 модификатора в одном?
Итоги
Материал вышел душный и тяжелый. Но мне очень хотелось подвести точку под собственными знаниями и сконцентрировать его в одном месте. Я не исключаю, а даже надеюсь, что он станет фундаментом для дальнейшего более точечного развлекательного контента.
Всем кто осилил, плюсик!
ЗЫ Пишите, если заметили ошибку в расчётах или объяснении. Я не всезнайка и не энциклопедия :)