Вступление
Многие думают: чем больше подкормить рассаду, тем лучше она вырастет. Я сам так думал первые годы. Ливал всё подряд — настой коровяка, мочевину,
комплексные удобрения каждую неделю. Результат был плачевный: рассада
вытягивалась, болела чёрной ножкой, а после высадки в грунт долго
приходила в себя.
Оказалось, что у рассады свои потребности на каждом этапе. То, что хорошо для
всходов, убивает растение перед высадкой. В этой статье — моя схема
подкормок, которая работает без перекормов и вытягивания.
Главное правило: лучше недокормить, чем перекормить
У рассады нежная корневая система. Перекорм солями удобрений вызывает
ожог корней, остановку роста и часто гибель. Я усвоил это после того,
как перекормил 30 кустов томатов и потерял половину.
Правило: концентрация удобрений для рассады должна быть в 2 раза слабее, чем для взрослых растений. Если на пакете написано 1 столовая ложка на 10
литров воды, я беру 0,5 столовой ложки.
Правило: подкармливаю только по влажной земле. За час до подкормки поливаю чистой водой. Иначе соли удобрений обожгут нежные корешки.
Правило: не подкармливаю больную и ослабленную рассаду. Сначала выясняю причину плохого состояния (перелив, холод, болезни), потом лечу, а затем уже
кормлю.
Этап 1. От всходов до пикировки (первые 2–3 недели)
В этот период рассада не нуждается в подкормках. Всё необходимое она
получает из грунта. Моя задача — дать ей свет и умеренный полив, а не
питание.
Первые 7–10 дней после всходов я вообще ничего не лью, кроме воды. Если семена были посеяны в питательный грунт (с биогумусом, торфом, минералами), то подкормка в этот период только навредит.
Когда подкормка нужна:
если грунт бедный (чистый торф, старый грунт без удобрений) или рассада
явно голодает (бледная, тонкая, растёт медленно). В этом случае через
10–14 дней после всходов даю слабый раствор кальциевой селитры — 5 г на
10 литров воды. Кальций укрепляет клеточные стенки и профилактирует
чёрную ножку.
Этап 2. Через 10–14 дней после пикировки
После пикировки корневая система восстанавливается. Раньше этого срока
подкармливать нельзя — корни ещё не работают на полную, удобрение только
осядет солью в грунте.
Состав: монофосфат калия — 5 г на 10 литров воды. Это фосфорно-калийная
подкормка. Она стимулирует развитие корней и готовит растение к
цветению. Азота в ней нет, поэтому рассада не вытягивается.
Расход: 30–40 мл на растение (примерно 2–3 столовые ложки).
Применяю для: томатов, перцев, баклажанов, капусты, цветов.
Этап 2. Через 14 дней после первой подкормки
Рассада активно наращивает листовую массу. Пора добавить азот, но осторожно.
Состав:
кальциевая селитра — 10 г на 10 литров воды. В ней 15% азота и 19%
кальция. Азот нужен для роста зелени, кальций — для укрепления клеток и
профилактики чёрной ножки.
Расход: 40–50 мл на растение.
Для томатов дозу можно чуть увеличить — они любят азот. Для перцев и баклажанов оставляю стандартную.
Этап 3. За 10–14 дней до высадки в грунт
Рассада готовится к переезду. В этот период нужны фосфор и калий для адаптации на новом месте, азот — по минимуму.
Состав:
монофосфат калия — 10 г + сульфат магния — 5 г на 10 литров воды.
Магний нужен для хлорофилла, чтобы листья не желтели при стрессе.
Расход: 50–60 мл на растение.
Альтернатива:
если нет отдельных компонентов, использую комплексное удобрение для
рассады (Фертика, Кристалон, Агрикола) в половинной дозе от инструкции.
Внекорневые подкормки (опрыскивание по листу)
По листу питание усваивается быстрее, чем через корни. Я использую внекорневые подкормки в двух случаях.
Случай 1.
Рассада ослаблена, корни работают плохо (например, после перелива).
Опрыскиваю слабым раствором монофосфата калия — 3 г на 10 литров воды.
Случай 2.
Заметил дефицит микроэлементов (хлороз, пожелтение между жилками).
Опрыскиваю хелатом железа или комплексом микроэлементов по инструкции.
Правила
внекорневых подкормок: опрыскиваю только вечером, чтобы не было ожогов;
раствор делаю в 2 раза слабее, чем для корневой подкормки; не
опрыскиваю растения, которые болеют чёрной ножкой.
Чего не делаю
Не использую органику для рассады.
Настой коровяка, птичьего помёта, травы — это хорошо для взрослых
растений в грунте. В комнатных условиях органика закисает, привлекает
грибных комариков и может вызвать вспышку болезней.
Не подкармливаю сухими удобрениями.
Рассыпать гранулы по поверхности стаканчика — плохая идея. Равномерно
распределить их невозможно, локальная концентрация солей обжигает корни.
Только жидкие подкормки.
Не использую мочевину для рассады. Мочевина — мощное азотное удобрение. Для рассады оно слишком агрессивное. Лучше кальциевая селитра — она мягче и даёт кальций.
Ошибки, которые я совершал
Ошибка 1. Начинал подкармливать сразу после всходов.
К чему привело: Рассада вытягивалась, стебель был тонким, корни слабыми.
Как исправил: Первые 2–3 недели после всходов не подкармливаю вообще. Только свет и полив.
Ошибка 2. Подкармливал рассаду навозной жижей.
К чему привело: В комнате стоял запах, появились грибные комарики, часть рассады заболела чёрной ножкой.
Как исправил: Перешёл на минеральные удобрения для рассады. Органика — только для грунта.
Ошибка 3. Ливал удобрения в сухую землю.
К чему привело: Корни получили ожог, рассада остановилась на 2 недели.
Как исправил: Теперь за час до подкормки поливаю чистой водой.
Ошибка 4. Использовал полную дозу удобрений по инструкции.
К чему привело: Листья скручивались, кончики сохли, часть рассады погибла от перекорма.
Как исправил: Делаю концентрацию в 2 раза слабее, чем для взрослых растений.
Ошибка 5. Подкармливал больную рассаду, надеясь её спасти.
К чему привело: Удобрения только усугубили проблему. Причиной был перелив, а я добавил стресс солями.
Как исправил: Сначала диагностирую проблему, лечу, и только через неделю после восстановления подкармливаю.
Результаты
До перехода на эту схему рассада томатов и перцев была вытянутой, с тонким
стеблем и бледными листьями. Из 30 сеянцев к высадке дорастали 20–22,
остальные гибли от чёрной ножки или перекорма.
Сейчас при той же всхожести до высадки дорастают 28–29 растений. Рассада
коренастая, стебель толстый (у томатов 8–10 мм), междоузлия короткие.
Корневая система заполняет весь объём стакана.
Часто задаваемые вопросы
Вопрос. Нужно ли подкармливать рассаду, если грунт был куплен как «питательный»?
Да, но позже. Питательного грунта обычно хватает на 3–4 недели. Рассада
перцев и томатов растёт 60–70 дней — без подкормок не обойтись. Первую
подкормку делаю через 10–14 дней после пикировки, а не сразу.
Вопрос. Как понять, что рассаду перекормили?
Листья скручиваются вниз, кончики подсыхают, на поверхности грунта появляется белый налёт (соли). При этих признаках проливаю грунт большим объёмом воды — 2–3 стакана на стакан 200 мл — чтобы вымыть излишки удобрений.
Вопрос. Можно ли подкармливать рассаду золой?
Зола подходит, но осторожно. 1 столовая ложка золы настаивается в 2 литрах
воды сутки, процеживается. Поливаю по 30 мл на растение. Зола — это
калий и микроэлементы, но она также подщелачивает грунт. На щелочных
почвах её использовать не стоит.
Вопрос. Чем подкормить рассаду, если она вытянулась?
Прекратить подкормки. Переставить на более светлое место, снизить температуру до +16…+18°C днём и +14…+16°C ночью. Если вытягивание сильное, можно опрыскать раствором монофосфата калия — 3 г на 10 литров воды. Азот исключить полностью.
Вопрос. Нужно ли подкармливать рассаду цветов (петунию, бархатцы)?
Да, по той же схеме, но с поправкой на сроки. У петунии вегетация дольше,
поэтому после пикировки делаю 2–3 подкормки вместо двух. Первая —
монофосфат калия через 10 дней после пикировки. Вторая — кальциевая
селитра через 14 дней. Третья — монофосфат калия за 10 дней до высадки.
Вопрос. Можно ли чередовать корневые и внекорневые подкормки?
Да, это даже полезно. Внекорневые действуют быстрее. Но концентрацию для
опрыскивания делаю в 2 раза слабее, чем для полива. Чередую: одна
подкормка корневая, следующая — по листу.