Если вы планируете поездку на Валаам, забудьте про официальные сайты агрегаторов. На «Спутнике» или «Трипстере» за трансфер с вас сдерут 5500 рублей — комиссия платформ сама себя не оплатит. Я пошла проверенным путем и нашла людей на Авито: 5000 рублей (цены 2025 года), и вопрос решен. Кстати, ту же цену предлагают в палатках напротив Дома Берга в Сортавале, так что переплачивать за бронь в интернете нет никакого смысла.
В 9 утра мы уже вышли в Ладогу. По пути — первый бонус: нерпы. В этот раз их было невероятно много, они безмятежно грелись на камнях целыми стаями. Правда, подплывать близко капитан не стал, и вместо детальных мордочек мы разглядывали темные силуэты вдали. В прошлом году нам повезло больше — подвезли почти вплотную к трем особям, но в этот раз взяли количеством, а не качеством.
На Валааме нас встретили сразу двумя новостями. Первая: у вас есть несколько часов свободного времени. Вторая: за вход нужно внести «добровольное пожертвование» в 200 рублей. И тут у меня, как у человека, как у юриста, предпринимателя и борца за справедливость, конечно, возникли вопросники.
Пожертвование — дело добровольное, и налоги с него платить не нужно. Но если без этого «взноса» тебя просто не пускают дальше причала, то это уже прямая продажа билета. С точки зрения закона и справедливости — схема максимально мутная, хоть сумма и небольшая.
Сразу направились к архитектурной доминанте — главному храму с нежно-бирюзовыми куполами. И тут же наткнулись на еще одно «обдиралово»: туалет возле храма стоит 50 рублей. Причем в других локациях острова полно совершенно бесплатных уборных, но здесь, на самом проходном месте, решили подзаработать на туристах.
Нежно-бирюзовые купола Спасо-Преображенского собора видно за километры, когда только подплываешь к Валааму. Если следовать строгой логике, синий или голубой цвет в православии — это цвет Богородицы. Храмы в честь Преображения Господня (как этот) обычно венчают либо золотом (символ божественной славы), либо зеленым (цвет Святого Духа). Почему здесь бирюза? Архитекторы Силин и Карпов, которые строили собор в конце XIX века, пошли на сознательный риск. Во-первых, светло-голубой здесь символизирует «Фаворский свет» — то самое небесное сияние, которое увидели апостолы в момент Преображения. Во-вторых, это был чистый расчет на визуальный эффект: собор должен был стать продолжением Ладоги, буквально растворяясь в холодном северном небе.
Весь собор собран из местного материала. На острове работал свой кирпичный завод, и на каждом элементе стоит четкая маркировка «ВМ» — Валаамский монастырь. С какого года работали кирпичные заводы на острове установить не удалось. Первое доступное подробное описание острова (с указанием работы кирпичного завода) было опубликовано в 1785-м году
Внутри собор разделен на два уровня. Нижний храм — в честь основателей Сергия и Германа — приземистый, с низкими сводами и массивными столбами. Его строили с одной целью: чтобы зимой здесь было реально согреться. Все богослужения в холода проходили именно тут. Верхний же храм — это полная противоположность: огромный, залитый светом зал, который открывали только летом.
Собор проектировался с расчетом на три тысячи человек. Глядя на этот объем, еще больше поражаешься как можно было в здании, рассчитанном на тысячи, устроить максимально убогую систему входа и нереальную давку на входе? Прямо в узком коридоре, на самом проходе, запихнули церковную лавку с сувенирами. Люди, которые хотят что-то купить, смешиваются с теми, кто пытается войти или выйти. Протиснуться сквозь эту толпу — тот еще квест. А сделать это придется дважды. Пока я выпускала выходивших, особо торопящиеся меня толкали в спину, в бок и оттискивали в сторону, чтобы прорваться вперед, прям в лоб тем, кто кое-как пробрался к дверям.
Внутри собор действительно мощный, и масштаб пронимает. Но стоит выйти за порог и увидеть платный туалет за углом, как всё величие снова моментально приземляется до уровня обычного коммерческого объекта.
Зато кто на острове живет в свое удовольствие, так это коты. Возле помойки обнаружили первого героя: помятый, шерсть колтунами, вид максимально неприступный. Но стоило протянуть руку, как боец превратился в самого ласкового кота в мире. Чуть дальше, у одного из домов, заприметила черно-белого кота. Звала его с дороги, не подходя близко. Кот долго оценивал меня, думал, а потом все-таки решился и побежал навстречу.
Через пару минут вышел хозяин и искренне удивился: «Он что, сам к вам пришел? Он же у меня вообще к незнакомым не ходит, подозрительный очень». Видимо, кошачье чутье не обманешь — мои домашние спасенные коты передали привет. Хозяин рассказал, что этому бедолаге постоянно достается: ухо подрано и шрам на пол живота — это его лиса покалечила, еле выходили. А в детстве его ворона за хвост таскала, так он подрос и начал на ворон охотиться. Больше они с ним не связываются. Он же и рассказал про общую беду всех местных кошек — у всех поголовно конъюнктивит.
Дальше встал вопрос, куда идти и что делать. Оставалось около полутора часов. До некоторых точек, куда я хотела я бы уже не успела добраться и оперативно вернуться, так что выбрали маршрут поближе. Набрели на здание МЧС, поглядели на сады. Хотели пообедать, но тут нас ждал облом — всё было закрыто, не сезон, как говорят. Ох, не готовы тут к наплыву туристов в майские. В итоге отправились в другую часть острова, к Никольскому скиту. Валаам огромный, обойти его за один присест нереально, но основные точки мы зацепили.
Церковь Николая Чудотворца — это работа архитектора Алексея Горностаева.
Николай Чудотворец — покровитель моряков и путешественников, поэтому храм здесь стоит не просто так. В старые времена в верхнем фонаре церкви зажигали настоящий фонарь-маяк. Он указывал путь судам, которые шли по Ладоге в монастырскую бухту. Представьте: суровая ночь, шторм, и этот белый храм светит среди скал. Максимально атмосферно.
К нему ведет живописная тропа и несколько деревянных мостов. Это, пожалуй, самая фотогеничная часть прогулки. Сам скит считается одним из самых красивых. Белокаменный храм на фоне серых скал и сосен. А внутри он небольшой и очень уютный.
Рядом со скитом сохранился домик таможни (раньше здесь строго досматривали прибывающие суда на предмет «непотребных» товаров вроде табака или алкоголя — монастырский устав был суров) и гранитный поклонный крест.
Вот и вышло наше время на знакомство с островом, пора возвращаться. Уже на пристани, немного продрогшие, мы успели ухватить кофе и буквально последнюю булочку — всё остальное голодные туристы разобрали еще до обеда.
Про Ладожские шхеры, которые были во второй половине поездки, расскажу в следующей части. Там были и истории про кино и павлины на острове, куда простым смертным вход заказан.