С юга над многоэтажками Улан-Батора встаёт гора Богд-Хан-Уул, где ещё Чингисхан зимовал в 1225-26 годах в своём последнем походе на тангутов, установив на все последующие века фактически режим заповедника (юридически подтверждённый в 1996-м). Главные вершины (до 2256 метров) отсюда не видны, а городской фасад Богд-Хана - сопка Зайсан в короне монумента:
Начало подъёма на Зайсан облепили торговые центры, среди которых в 2020 году "выросло" Серебряное древо Чингисхана (на самом деле скорее - его сына Угэдэя) по мотивам фонтана в его каракорумском дворце.
За древом виден воинский мемориал (1968) с одним из 53 танков колонны "Революционная Монголия", построенных в 1942 году на деньги трудящихся МНР. Рядом - совсем не монгольские лица и надписи на двух языках: "Память о советских воинах вечна, как Солнце в небе, священна как огонь на Земле". Сюда, впрочем, мемориал перенесли из в 2003-м - раньше он стоял чуть ближе к центру:
Полумесяц лестницы из 612 ступеней поднимается на 300 метров мимо бюста осетина Иссы Плиева (2017). Путь этого кавалерийского генерала включал освобождение Одессы в 1944-м, бои с японцами в Маньчжурии в 1945-м, спасение революционной Кубы в 1962-м и подавление волнений в Новочеркасске... В 1936-39 годах же он служил как инструктор в штабе Монгольской народно-революционной армии.
И мы бы не увидели этот памятник, если бы знали, что 2/3 подъёма можно срезать через торговый центр: внутри он откровенно пустоват, но лифт - работает.
Лестница приводит к мемориалу Советским Воинам - изначально это был небольшой обелиск Халхин-Гола (1950)...
А в 1971, к годовщине независимости, на его месте возвели куда более масштабный монумент с 27-метровым каменными знаменем и кольцом традиционного монгольского очага:
От старого монумента остались горсти земли с мест самых героических сражений - пограничный Алтанбулаг, озеро Толбонур на пути к Урге, Халхин-Гол, далёкий Брест и вперемешку остальные города-герои:
В очаге до 1990 года горел Вечный огонь советско-монгольской дружбы, погашенный то ли демонстративно, то ли от того, что газ подорожал.
Зато в отличном состоянии мозаики со знаковыми событиям двух стран: Октябрьская революция, поход Сухэ-Батора, Халхин-Гол, Великая Отечественная и космический хэппи-энд:
Как пряжка этого пояса - абстрактная сцена дружбы. За которой видно, что Зайсан-Толгой - останец, вырезанный из остального Богда-Уула ручьями:
С наружной стороны - ордена. В целом, это очень похоже на монумент Дружбы в Грузии - только со степным спокойствием вместо кавказской экспрессии.
Посмотрим теперь вокруг, как принято у буддистов - по часовой стрелке: каждый следующий вид правее предыдущего. Слева под ногами знакомые места:
А примечательнее всего в той стороне, где речку Сельбу прямым каналом досрочно впадают в Толу, промзоны. Вот дымит ТЭЦ-4 (1980-91), после реконструкции в 2015 году самая мощная электростанция Монголии (683 МВт) вполне московского масштаба.
Ближе ТЭЦ-3 (1974-81, 148 МВт), левее неё поодаль маленькая ТЭЦ-2 (1974, всего 24 МВт), а правее на горизонте элеваторы. В целом же на этих трёх кадрах почти вся обрабатывающая промышленность Монголии от шерстяных мануфактур (начинавшихся в 1930-х с Промкомбината) до производства троллейбусов.
Правее в бетонных джунглях прячется почти всё интересное в центре столицы, а наверху торчит единственная в Монголии полноценная телевышка (1980, 198м):
Просматривается среди домов лишь монастырь Гандан-Тэгченлин, в 1809 году выросший из философского факультет Их-Хурээ и переехавший в 1835 году подальше от базара. Виден самый большой (высота 42 метра) и при этом исторический храм Мэгжид Жанрайсэг (1911-13), фактически памятник независимости. Остальные храмы в кадре - новостройки взамен разрушенных при Чойбалсане:
Обратите внимание, как карабкаются по сопкам трущобы с юртами во дворах, "край небоскрёбов и роскошных вилл" же встречает чуть правее. Конечно, это самый центр, и скруглённая Blue Sky tower (2009м), высочайшее здание Монголии (105 метров) отмечает площадь Сухэ-Батора:
С Зайсана хорошо видно, по какой узкой долине тянется город. Ну а поднялись наверх мы удачно - как раз в это время задул сильный западный ветер, отогнавший мутный смог, хорошо заметный на прошлых кадрах с улиц. Его бурая волна, уходившая на восток, видна невооружённым глазом:
На другом конце города видна труба ТЭЦ-1 (1974, 36 МВт) на месте предшественницы 1930-х годов, куда вела узкоколейка из Налайха.. Дальше в той стороне Хэнтэй, крупное нагорье (до 2799м) посреди монгольской степи, на водоразделе Ледовитого (Орхон) и Тихого (Онон и Керулен) океанов. В самой его глубине (по официальной монгольской версии) у горы Бурхан-Халдун находится могила Чингисхана... но мне, конечно, больше нравится наш вариант. Ближе - Тэрэлж, "домашние горы" Улан-Батора с обилием баз отдыха, куда также ещё доберёмся:
На соседних сопках по идее выложены огромные геоглифы с портретом Чингисхана (слева, если из города смотреть; фото есть здесь) и Соёмбо (справа)... но то ли я плохо смотрел в смоге, то ли они заросли травой. Где-то на соседних склонах - небольшие горнолыжки и базы отдыха, а километрах в 10 восточнее - обсерватория Хурэлтогоот (1956-57) со зданиями в сталинском стиле. Под горой видны какие-то старые домики и даже юрты, но в здешнем строительном буме им явно недолго осталось.
Огонь дружбы угас, но народная тропа к Зайсану не зарастает - я видел тут парочки, семьи с детьми и даже какого-то европеоида в строгом костюме, нервно косившегося на звуки нашей русской речи. На другой стороне Зайсан-Толгоя, у натёртых до блеска камней, юная монголка молилась, разжигая благовония.
А город, хоть и огромный, и тесный, и шумный - так и остаётся островом в дикой стихии...