Яркие лучи солнца могут весной «обжечь» любимые туи или голубой
можжевельник, оставив на них уродливые буро-коричневые, желтые пятна.
Хвойные, бывшие летом украшением и гордостью сада, вмиг теряют
декоративность. Подскажем, как помочь вечнозеленым растениям вернуть их
красоту.
Почему «обгорают»?
Причина солнечных ожогов, от которых страдают хвойные и другие
вечнозеленые, в дисбалансе. Под весенним солнцем надземная часть
растения просыпается, и хвоя начинает сильно испарять влагу. А корни не в состоянии восполнить ее дефицит в кроне из-за промерзшей земли. Суть:
«вершки» ожили, «корешки» еще в состоянии покоя.
Усугубляет положение снег, отражаясь от которого, лучи светила добавляют ультрафиолета нижним веткам. Плюс ветер, еще больше высушивающий хвою в это время. Недаром питомцы на продуваемых, открытых территориях, находятся в худших условиях. Да и резкие перепады дневных (тепло)-ночных (заморозки) температур не идут на пользу. В результате хвоинки обезвоживаются, желтеют и засыхают вместе с веточками.
То, что большинство дачников именует «ожогом», правильнее называть
«весенним иссушением», а по-научному «физиологической засухой».
Испытывающий на прочность «игольчатых» период обычно приходится на
февраль-март, может продолжаться до начала-середины апреля в зависимости от климата региона. Обгорание проявляется очень быстро, бывает достаточно недели-двух. Чаще всего напасти подвержены те культуры, что посажены на южной, юго-западной, юго-восточной сторонах участка.
Кто в зоне риска?
Не все вечнозеленые получают ожоги. Какие же хвойные растения больше
всего «горят» весной? Чаще всего это «гости» из чужих краев, привыкшие к другим зимним и весенним условиям.
Первая в списке - канадская ель сорта «Коника» с ее нежной хвоей, которая быстро обезвоживается. Также канадские сизые ели «Сандерс Блю» и «Дейзис Уайт». Склонность у вида туи западной «Смарагд», «Брабант»: их плоские хвойные чешуйки активно теряют влагу. У складчатой туйки подвержены обгоранию «Канкан», Гельдерлэнд».
Способны получить «весеннее иссушение» разновидности можжевельников,
особенно вертикальной формы, серо-голубой окраски, растущие на солнце.
Популярные культивары скального «Блю Эрроу», «Мунглоу», виргинский «Глаука» могут пострадать из-за значительной площади испарения. Чешуйчатый, некоторые сортовые представители китайского можжевельника («Стрикта», «Спартан») в зоне повышенного риска. Есть тенденция у можжевельника обыкновенного «Хиберника». Стелющиеся формы, зеленоокрашенные - устойчивее.
Продолжают проблемный ряд кипарисовики (виды Лавсона, нутканский, тупой), не столь часто встречающиеся на дачах туевики, тисы, тсуги. Капризными в этом отношении считаются видовые представители пихты: Нордмана (плакучая зеленая «Пендула», карликовая золотистая «Голден Спредер»), корейская («Ауреа»). Обгореть могут некоторые культивары густоцветковой сосны.
Не застрахованы от ожогов любые молодые «растюшки», особенно в первый
год посадки. Некоторые до трехлетнего возраста. Как уже было сказано выше, усиливается вероятность повреждений при посадке на солнечных, открытых локациях. И даже расположение рядом со светлыми стенами или заборами, а также, если долго лежит снег.
С возрастом хвойные растения адаптируются, становясь менее восприимчивыми к весеннему солнышку.
«Скорая помощь»
Что делать, если с «иголчатым» приключилась такая беда? Можно ли спасти пожелтевшую от ожогов тую или другие пострадавшие от яркости светила хвойники?
Если большая часть кроны стала коричнево-желтой и высохла, питомца вряд ли можно вернуть к жизни. С ним придется расстаться. При площади
повреждений не больше 35-40 процентов срочно принимают меры по спасению.
1. Сначала удостоверьтесь, что причина бедствия именно обгорание. На это указывает равномерный (не пятнами) буро-коричневатый, желтый окрас игл, их осыпание, «залысины». Неопытные дачники могут спутать рыжину с опасными грибными хворями, которые бывают после зимы: снежное шютте,
ржавчина. В этом случае потребуется специфическое лечение.
2. Полностью омертвевшие, засохшие ветки срежьте до здоровой древесины. Они не только портят вид, но могут оказаться настоящим рассадником инфекций и вредителей. При побурении лишь иголочек нужно очистить от них веточку, не удаляя. Дать ей шанс на восстановление.
3. Пролейте приствольный круг тепловатой водой (35-40 градусов), чтобы земля оттаяла и напиталась влагой. Сделать это надо несколько раз с
промежутком в пару деньков. Занимаются поливом утром, чтобы водица за день ушла в грунт и не превратилась в ледяную корку за ночь. Расход воды зависит от размера хвойных. Двухметровая туя потребует около двух ведер.
4. Когда земля оттает, температура днем поднимется до +10 °С и выше,
опрыскайте крону биостимуляторами пару-тройку раз (при необходимости и
более) с промежутками в семь-десять дней. Можно использовать в растворах: «Эпин», «Циркон», «Биосил», «Изабион». Лучше чередовать, так как составы у того же «Эпина» и «Циркона» отличаются, они дополняют друг друга. Надо учесть, что обработку последним проводят рано утром или вечером, так как на свету его действующие вещества разрушаются.
Принятые меры помогут восстановиться питомцам, укрепят иммунитет, простимулируют рост новых побегов.
5. Проведите корневую обработку. Пролейте раствором «Корневина» или «КорнеСтима», чтобы заработала корневая система. Реанимация будет успешней, если вдобавок к регуляторам роста применить удобрения. Например, «Циркон» вместе с «Феровитом» (окропить тоже полезно). Позже воспользоваться «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур», выпускающимся в жидкой форме.
6. Если спустя пару месяцев какие-то веточки не смогли возродиться, их срезают. Обрезка вызовет молодой прирост. И уже в июне или позже
подопечные начнут обрастать свежей пушистой хвоей.
Защитить от ожогов
Предупредить всегда легче, чем лечить. Если хотите видеть своих зеленых «пушистиков» здоровыми и красивыми, надо заняться профилактикой с
конца лета-осенью. Или начинать с места посадки.
Посадить где надо
Для «чувствительных» видов, сортов изначально выбирайте подходящую
территорию для высадки. Это полутень, северная сторона у дома, за темным забором, где солнышко им не навредит. Хорошая идея разместить невысокие экземпляры под большими хвойниками, например, соснами с «аккуратной»
тенью.
Накормить
В последние дни августа- в сентябре подкормите вечнозеленых фосфорно-калийными удобрениями (без азота в составе). Предпочтительнее взять специальные для этой группы растений для вызревания древесины,
укрепления корней, повышения морозостойкости. Не затягивайте с
подкормкой, внесите питание не позже чем за месяц, чтобы культуры его
усвоили до зимы.
Напоить
Обязательно проведите влагозарядковый полив. Он помогает напитать
хвойные перед зимовкой влагой, понижая угрозу весеннего иссушения.
Организуют поливку после листопада примерно с последних сентябрьских
дней до половины октября. В северных областях работы проводят пораньше: в половине сентября, на юге позже — к ноябрю.
Вода должна хорошо промочить грунт, поэтому полив обильный. Рекомендуют на «молодежь» расходовать по 3-5 ведер, под зрелые
экземпляры выливать от 6 до 15. Ориентируйтесь на почву участка. На
тяжелых, глинистых землях с плохим дренажом большое количество влаги
может только навредить. Заканчивают «водные процедуры» до того, как
землица начнет замерзать.
При небольших дождиках зарядить влагой хвойники необходимо, при затяжных, проливных осенних дождях не обязательно.
Замульчировать
По осени прикройте пристволья, особенно у молодых «растюшек», незимостойких видов и сортов. Это также необходимо, если ожидается
бесснежная зима. Мера поможет сберечь почвенное тепло, защитит подземную часть растения от промерзания.
Для мульчирования годятся: перегной, торф, древесные опилки, стружка, щепа, кора, хвойный опад. Слой 5-10 сантиметров (в зависимости от
проницаемости грунта), в северных регионах до десяти-пятнадцати сантиметров. Мульчу не подсыпают близко к стволу, иначе корневая шейка
может загнить.
Укрыть
Самый важный этап, который может как помочь защитить хвойные от ожогов, так и навредить. Большинство «колючих» не боятся холода, а свежий мокрый снежок им полезен. Их главный враг весной — агрессивное светило.
Но многие дачники укутывают своих вечнозеленых еще в осеннюю пору, потому что до весны не появляются на участке. Да и сугробы могут быть такие зимой, что не проберешься к кустам-деревам. Лучше всего для растений, чтоб их укрыли посредине зимы, чтобы они не подсыхали под покупными или сшитыми собственноручно чехлами. И не подопревали, не подхватывали болезней.
Ведь нередко «пушистиков» обертывают белым спанбондом, туго связывая и не оставляя продухов. В таком «коконе» возникает парниковый эффект: культура раньше срока просыпается и больше подвергается обгоранию и
подопреванию.
Если приходится по разным причинам закрывать в октябре-ноябре, то
поступают следующим образом. Лучше всего применять притеночную сетку
(оптимальный процент затенения 60-80, иногда указывают 70-75, с меньшими показателями потребуется два слоя). Материал защищает от солнечных лучей, не мешая циркулированию воздуха.
Правильнее не «бинтовать» питомцев (иголочки, выглядывающие из дырочек точно обгорят), а натягивать притенку на каркас. Иначе и под этой синтетикой вечнозеленые способны подопреть. Для низкорослых особей (оберегают в первую очередь молоденькие невысокие хвойники) приспосабливают парниковые дуги, можно построить деревянные каркасы, соорудить из труб ПВХ. Они должны быть устойчивыми.
Конструкции защищают и от снега, который способен разломить крону или
поломать ветки (недаром высокорослые, склонные к разломам «игольчатые»
не туго связывают перед зимовкой). Обязателен зазор между иголками и
«одеялом», и продухи вверху и внизу. Тогда не возбраняется и белый спанбонд, от темного и слишком тонкого следует отказаться. Обвязывают
веревкой, скотчем или скрепляют степлером.
Идеальный метод от возникновения весенних ожогов — притенение лишь в опасный период с использованием защитных экранов. Их возможно
устанавливать только с солнечной стороны, не закрывая полностью культуры. Но придется возиться с конструкциями зимой.
Экран мастерят из деревянных колышков или металлической арматуры: две
опоры вертикальные и перекладина. Или соорудить шалашик. Основу лучше
готовить по осени, ведь в мерзлую землю колья не вобьешь. Или придумывать что-то для устойчивости. На основу натягивают любой материал: мешковину, старые простыни, притеняющую сетку, спанбонд,
брезент и прочее. Исключается полиэтиленовая пленка.
Убирают все укрытия обычно в середине апреля. Надо чтоб почва оттаяла. Если на участке растут вечнозеленые рододендроны, сигналом служат их
развернувшиеся из трубочек кожистые листочки. Убирают защиту постепенно, сначала приоткрывая с северной сторонки (или снизу), чтобы привыкло к свету. Спустя несколько деньков в пасмурную погоду выпускают на «свободу».
Снег быстрее растает и земля прогреется, если приствольные круги присыпать золой, торфом, обычной землей.
На своем опыте
У нас в саду больше двадцати разных хвойников. Готовить к зимовке
начинаем в октябре. Когда сливаем воду из бассейна, проливая ей
вечнозеленых питомцев. Затем обвязка на зиму туй «Смарагд», сосны горной, чтоб не поломались ветви от снежного «одеяла».
В основном туйки посажены у темноокрашенного забора, в затенении,
поэтому их прикрывали лишь в первый год. Только однажды немного подсохли макушки весной, мы их быстренько отпоили и привели в чувство. Ничего не срезали.
Прошлогодней зимой, видимо, подмерз и подгорел снизу, хотя находился в «дому», кипарисовик Лавсона «Белоснежка». Зона морозостойкости у него не наша 4, а 5, поэтому всегда под потенциальной угрозой. Но в июле оклемался, заросла нижняя проплешина. Помогли не только «водные процедуры», но и виталайзер НВ-101. Регулярно в сезоне опрыскиваю им своих пушистых красавиц.
На солнцепеке, в хвойном садике, устанавливаем поздней осенью «домики». В этих деревянных каркасиках, обтянутых белым спанбондом, зимуют ель «Коника», туечки: «Мириам», «Золотой дождь», можжевельничек «Блю стар», кипарисовик «Филифера Нана». А вертикальный «Блю Эрроу» связываю и спанбондом обматываю, как и пару туек. Хотя они уже не один годик растут у нас.
Сколько раз читала, что так делать нельзя. Но обматывала не туго, оставляя в «обертке» открытыми низ и верх для вентиляции (как и в «домиках»). В последнее время только одну часть прикрываю, наиболее подверженную солнышку. Опасаюсь оставлять чувствительные хвойные без заслона. Читала в интернете, когда даже взрослые растения «горели», сама видела десятилетний голубой можжевеловый куст, погибший от «весеннего
иссушения».
Наши же всегда выглядят шикарно! Значит, все делаем правильно. Да и не оставляем дачку без внимания, наведываемся в выходные: следим за
«игольчатыми» и прочими садовыми жителями. А вот последствий нынешней
аномально снежной зимушки очень опасаюсь: и ожогов, но более — снежного
шютте.
Мы всегда в ранневесеннее времечко убираем снежок от стволов. Но нынче пришлось откапывать большинство питомцев из-под снежных метровых пластов, срочно частично «распаковывать» укрытия, чтоб не задохнулись.
Полностью снежные горы не в силах убрать, таяние у нас в низинной местности всегда затягивается. Действовать дальше будем по обстоятельствам.
Ожоги хвойных — беда для растения и садовода. Только весь комплекс
предупредительных действий поможет сохранить ваше «вечнозеленое
достояние» или свести ущерб к минимуму.
Оригинал статьи на нашем сайте: https://www.vhoz.ru/articles/tsvetnik/vesennie-ozhogi-khvoynykh-rasteniy/