Факультет Мозеля имени Ника Вайса
Сухой мозельский рислинг за последние 10 лет превратился из категории тренда и вина будущего в настоящую мировую классику. Самое время вспомнить основы вместе с одним из создателей культа, Ником Вайсом, который подсадил на мозель жителей мегаполисов – и не только на хитовый Nik Weis Urban Riesling.
Содержание
- Nik Weis – St. Urbans-Hof
- Измерения рислинга
- Мозельская мозаика
- Виноградники Nik Weis
- Пресс как фактор стиля и винтажа
- Климат для гран крю
- Рислинг: как, с чем и с кем
Nik Weis – St. Urbans-Hof
Семейство Вайс в деле виноградарства уже давно, но собственное хозяйство появилось только после войны, в 1947-м. Николас Вайс, дед Ника, оказался провидцем, ведь он осознал будущий потенциал зоны и построил винодельню не в деревне, а за ее пределами, чтобы можно было расти. Бизнес пошел в гору, Вайсы основали один из главных питомников в Мозеле, а когда появилась возможность скупить топовые виноградники в славных гран крю, они не стали жадничать и активно вложились в участки Мозеля и Саара.
Ник Вайс, винодел в третьем поколении, закончил Гайзенхайм, главный немецкий институт энологии, стажировался в Шампани, Калифорнии, Наэ и даже в канадской провинции Онтарио, что славится своими рислингами. Встав во главе хозяйства, названного в честь святого Урбана, покровителя виноделия, он решил избавиться от отстававших по качеству участков, сократил урожайность, повысил плотность посадки и взялся за радикальное повышение качества.
Это не осталось незамеченным – вина Nik Weis целых шесть раз попадали в Wine Spectator’s Top 100, пять раз в Wine Enthusiast Best Buys, получали 90-99 баллов у ведущих винных критиков планеты и стали премиальными рислингами № 1 по объемам продаж на российском рынке.
С 2000 года хозяйство входит в престижную ассоциацию VDP, поэтому и структура портфеля построена по привычной пирамиде. Сухие вина выходят с белой этикеткой, сладкие – с черной. На вершине – рислинги с виноградников Grosse Lage, «гран крю» в немецкой терминологии, дальше сухие «коммунальные» рислинги с виноградников класса Ortswein, в базе – региональные вина Gutswein. Кроме привычных рислингов, в хозяйстве производят игристое, работают с редким в Мозеле вайсбургундером и прочими бургундскими сортами.
- 1974 год – основание Nik Weis – St. Urbans-Hof
- 2000 год – вхождение в VDP
- 50 гектаров виноградников
- 60 лет – средний возраст лоз
- 300 000 бутылок в год
Измерения рислинга
Все классические сорта винограда в мире имеют направление, к которому они стремятся, и про рислинг главное помнить, что его драйв – это фруктовость. Совиньон блан, например, ароматический, но не настолько, как гевюрцтраминер, что делает его довольно универсальным гастрономическим вином. Шардоне, наоборот, довольно нейтральный, он работает в сухом стиле, часто с использованием дуба и малолактики. С рислингом мы стараемся избегать ЯМБ, аккуратно работать с дубом, чтобы не закрыть характер сорта. Это очень деликатный сорт, он полон разных фруктовых тональностей, и главное в винификации – это подчеркнуть их, а не закрыть ради сложности вторичных ароматов. У него все есть уже на этапе винограда.
Не просто так рислинг считается королем Германии: он дает недостижимую ни для какого из других известных сортов высоту сложности и фруктовой экспрессии. Но когда мы говорим о Мозеле, это не просто фрукт, здесь есть иное измерение. Холодный климат в сочетании с заметным перепадом температур днем и ночью выкручивает все показатели еще выше. Это позволяет сохранить кислотность, причем не просто цитрусовую и одномерную, – это очень элегантная кислотность. Сланцевые почвы добавляют дымности, пряности и глубины, во вкусе появляется солоноватая минеральность, которая хорошо балансирует фрукт. В итоге мы имеем чрезвычайно экспрессивное вино с самыми разными оттенками вкуса.
Все 13 немецких винодельческих регионов так или иначе размещаются на юго-западе страны, но на рислинге в первую очередь специализируются два относительно северных – Мозель и Рейн, расположенные на 50-й параллели. То, что раньше считалось «Полярным кругом» виноградарства, с изменением климата стало более привычным, но мы до сих пор остаемся регионом с холодным климатом. И рислинг это любит, это помогает ему выразить деликатный характер, сочетающий цветочные, травянистые и пряные тона с целой россыпью интересных фруктов.
Дальше начинаются различия. Мозель всегда отличается более легким стилем, и это не говорит об отсутствии глубины или энергии, это в первую очередь касается удивительно низкого количества алкоголя, при котором вино может продемонстрировать настолько сложный и комплексный профиль вкуса. Несколько близкий стиль можно встретить в Наэ и Рейнгау, но как только мы идем южнее, в Рейнгессен или Пфальц, вина набирают тела, мощности и алкоголя – сказывается более теплый климат. Меняются и почвы: в Мозеле в подавляющем большинстве это сланцы, южнее начинается самая разнообразная палитра песчаника, базальта, известняка и ила.
Естественно, рислинг будет встречаться и в других европейских регионах, таких как Эльзас и Австрия, в Новом Свете – особенно он важен для прохладных зон в штатах Вашингтон и Нью-Йорк: там рождаются фантастические вина. И довольно неожиданное, но важное направление – это Австралия, где рислинги отличаются крайне сухим стилем. Но вернемся в Мозель, потому что именно там можно сделать всю палитру стилей от сухого до сладкого, можно попробовать практически все, на что способен рислинг.
Мозельская мозаика
Река Мозель течет с юго-запада на северо-восток, ее русло постоянно извивается, создавая бесчисленное количество холмов с разной экспозицией, но в первую очередь нас интересует юго-западная. Именно эти склоны получают максимальное количество солнца, что важно для прохладного климата. Крутизна склона является также краеугольным элементом, ведь вы получаете 90-градусный угол преломления солнечных лучей: на плоскости такое возможно только ближе к экватору. Мозель – довольно крупная река, которая сама по себе является важным климатическим фактором, потому что она тоже дает тепло. Таким образом, мы имеем большое количество энергии в холодном регионе, который быстро нагревается и в некоторых частях так же быстро остывает. Доминирующая почва Мозеля – это голубые сланцы. Они довольно мягкие и за миллионы лет превратились в похожую на глину структуру, что отлично удерживает влагу.
Саар – это приток Мозеля, поэтому вполне логично, что он находится выше, – так работает простая физика. Река течет с севера на юг, холмы смотрят на восток или запад, здесь почти нет чисто южной экспозиции. А она нужна, и чтобы найти ее, виноградники забираются выше на холмы, где модерирующего эффекта от реки уже нет. Но на высоте появляется другой фактор: горная гряда Хунсрюк – холодная и довольно быстро охлаждает в ночи. Здесь хорошие условия для созревания и набора сахаров днем, но как только уходит солнце, все останавливается. Это дает низкий уровень алкоголя при хорошей спелости кожицы, а также великолепную кислотность, которая не деметаболизируется по ночам. Подобного вы не найдете в теплых регионах, скажем, Южной Европы, где за кислотность приходится бороться, – в Сааре это абсолютно естественный процесс. В итоге получаются звонкие, живые, полные энергии вина, которые замечательно освежают и буквально вынуждают сделать еще один глоток.
Виноградники Nik Weis
Bockstein (Бокштайн)
Саар, деревня Окфен
Классификация: гроссе лаге (VDP Grosse Lage)
Почвы: серый девонский сланец
Участок на оригинальной части виноградника, с которого происходили одни из самых дорогих вин Мозеля в XX веке.
Стиль рислинга: деликатный стиль с минеральными тонами, с вкраплениями цветов, пряностей и цитрусов и сбалансированной кислотностью.
Saarfeilser (Саарфейльсер)
Саар, деревня Шоден
Классификация: гроссе лаге (VDP Grosse Lage)
Почвы: красные сланцы и галька
Виноградник на низком склоне, смотрящий на южный берег Саара, каменистые почвы и заметно теплый климат.
Стиль рислинга: тонкое вино с ощутимыми тонами желтых косточковых фруктов, цветов, солоноватым вкусом с заметной минеральностью.
Wiltinger (Вильтингер)
Саар, деревня Вильтинген
Классификация: ортсвайн (VDP Ortswein)
Почвы: красные сланцы
Семейный виноградник 1905 года посадки, отличается высокими запасами влаги в почвах.
Стиль рислинга: вино со старых лоз с концентрированными фруктовыми оттенками, уникальный терруар, который дает сочетание пряной минеральности и элегантной структуры.
Laurentiuslay (Лаурентиуслей)
Мозель, деревня Лайвен
Классификация: гроссе лаге (VDP Grosse Lage)
Почвы: серые девонские сланцы
Почти отвесный виноградник, высаженный на крайне бедных почвах с высокой плотностью посадки, сухой, жаркий микроклимат.
Стиль рислинга: сложные вина с полнотелым вкусом, где сочетаются пряности и цитрусовые, в особенности лимон и грейпфрут.
Layet (Лайет)
Мозель, деревня Меринг
Классификация: гроссе лаге (VDP Grosse Lage)
Почвы: синие и серые девонские сланцы
Виноградник с резким уклоном, характеризуется заметно более теплым микроклиматом благодаря близости Мозеля.
Стиль рислинга: интенсивная минеральность и оттенки диких пряностей и спелых фруктов.
Goldtröphchen (Голдтрёпхен)
Мозель, деревня Писпорт
Классификация: гроссе лаге (VDP Grosse Lage)
Почвы: синие девонские сланцы
Виноградник, чья история начинается с римлян во II веке н. э., более чем вековые лозы, ветреный участок с хорошими запасами воды и согревающим влиянием реки Мозель.
Стиль рислинга: травянистая минеральность, глубина вкуса и высокая концентрация тонов тропических фруктов и ягод.
Наш терруар очень комплексный, каждый виноградник и даже часть виноградника сочетает большое количество факторов. И здесь мы приходим к последнему – к человеческому. Я за холистический подход к виноградарству, виноградник – это целая система, каждое решение влияет на финальный результат. Нужно иметь открытое сознание, быть готовым получить всю доступную информацию, все советы от консультантов, сделать все возможные анализы, чтобы потом принять решение. И это моя философия. Если ты думаешь, что постоянно прав, ты не можешь развиваться и становиться лучше. Нужно учиться всегда – это отличает подход Nik Weis, у нас нет догм, мы всегда готовы погрузиться чуть глубже в самые мелкие детали.
Пример – анализ почв: всегда необходимо понимать, какие питательные вещества и в каком количестве может получить лоза, – это очень важно. Традиционно в лабораториях смотрят на содержание азота, фосфора и калия, мы же пытаемся увидеть все возможные элементы – тот же никель, разные типы кислот. Это дает полную картину, и если мы видим, что какой-то фактор вне баланса, то можно его восстановить.
Кроме химического аспекта почв крайне важен и биологический. Баланс биоты почвы, то есть симбиоза флоры и фауны, представленных над землей и под землей на винограднике, крайне важен, и мы используем все способы увеличения биоразнообразия. Речь не только о высадке растений в междурядьях, но о любой жизни, начиная от микроорганизмов и заканчивая случайно забредшими оленями. Все это создает совершенно иную атмосферу, делает виноградник живым. Может звучать по-детски, но мы пытаемся сделать так, чтобы лозы чувствовали себя счастливо: это крайне важно.
В мире с переменчивым климатом мы должны быть готовы ко всему. Надо знать, как реагировать и на засуху, и на слишком высокое количество осадков: в Мозеле случается и то и другое.
Пресс как фактор стиля и винтажа
С точки зрения энологии мы используем подход невмешательства, и в первую очередь это касается дрожжей. Все ферментации – на диких дрожжах. У нас нет ни коммерческих, ни отобранных штаммов, все основано только на том, чтó в зависимости от года сохраняется на кожице винограда. Это разнообразие, особенно на первых этапах начала брожения, позволяет делать самые аутентичные вина с самым широким спектром вкусов и ароматов.
Работая с одним сортом, но с таким большим разнообразием терруаров и стилей, мы должны быть максимально подготовлены. И здесь предельно важно иметь готовую ко всему зону для приемки и пресса винограда. В нашем случае все по последнему слову техники, можно регулировать все: отделять гребень или нет, проводить через дробилку или нет, делать мацерацию, длительный или короткий контакт с кожицей, какое давление применить, нужен в прессе кислород или нет. Деталей много – взять то же решение, охлаждать ли виноград до прессования или отправить в пресс сразу после сбора: температура сусла на первых этапах крайне важна при работе с дикими дрожжами.
Решений много, готовой технической карты для каждого отдельного виноградника или стиля вина нет, все может меняться в зависимости от характеристики урожая или каждого конкретного лота. Это как на кухне. Вы покупаете мясо у одного поставщика с лучшим качеством, вы знаете о нем все – породу, выдержку, откорм, отруб. Но дальше шеф смотрит на каждый конкретный кусок и понимает, как он его будет готовить. Будет ли это стейк на сковороде, на какой температуре и сколько, на каком масле, стоит ли довести его в духовке или предварительно отправить в су-вид. То же самое касается и виноделия – именно потому это настолько комплексный процесс, который требует не только таланта и навыков, но и образования. Нужно понимать, что ты делаешь и почему.
Хороший винодел постоянно учится – у нас не конвейер по сборке одной модели машины, всегда включается какой-то новый фактор. Особенно это актуально в последнее десятилетие, с изменением климата. Об этом я могу говорить целый день, но если обобщать, то все можно свести к нескольким элементам. Сезон начинается раньше, а в мае температуры запросто могут опускаться до минус пяти градусов. И первые побеги просто погибают – это случилось в 2024 году в Сааре, там фактически не было урожая. В 2025 году этого не произошло, надеюсь, что и сезон-2026 тоже пройдет спокойно, потому что от заморозков в нашей зоне нет никакого спасения.
Климат для гран крю
Погода становится очень переменчивой, засуха сменяется сильными дождями. 2022 год был очень сухим, не было ни единого дождя с мая по сентябрь, что особенно сказалось на молодых лозах: их пришлось поливать, тогда как старые лозы с развитой корневой системой оказались в хорошей форме. 2021 год был полностью противоположным – из-за дождя в некоторые недели просто невозможно было зайти на виноградник, почва превратилась в чистую грязь. Как работать с этой неопределенностью? Мы можем реагировать: есть тонкости в подрезке лозы, можно работать с почвой, высаживать или, наоборот, не допускать зеленый покров – идей много.
Сбор становится все раньше. В моем детстве мы начинали в середине октября, сейчас для рислинга день икс сместился на середину сентября. Урожай 2025 года стал вообще самым ранним в истории, при этом окно возможностей сокращается, а это значит, что нужно больше людей, чтобы собрать все в нужное время в идеальной кондиции. Климат влияет и на то, как мы работаем на винодельне: в дождливый год мы дольше мацерируем на кожице, чтобы сбалансировать кислотность, в сухой и жаркий не делаем никакого контакта. И чтобы принимать такие решения, нужно иметь и пространство, и технику, поэтому я особенно горд нашей зоной приемки и пресса – без нее невозможно было бы добиться такой точности.
Новые условия в первую очередь благоволят сухим винам. Рислинги категории Grosses Gewächs* встали в один ряд с лучшими белыми винами мира, будь то Бургундия, другие европейские гранды или Калифорния. Но когда нужно сделать вино, сильно зависящее от погодных условий, как айсвайн, которому нужны морозы, то становится сложнее. Окно возможностей может просто не наступить! Мы сделали айсвайн в 2010 году, следующим винтажем стал лишь 2024-й. Становится сложнее сделать легкий стиль кабинет** – конечно, можно собирать виноград чуть раньше, но это будет несколько иной стиль, чем тот, к которому мы привыкли в XX веке.
У меня пять виноградников гран крю плюс два вилляжных*** – это довольно много. Мы работаем с ними долгое время, что позволяет понять все особенности и принять правильное решение. Сбор никогда не происходит полностью. Первым делом – так называемая подготовка к урожаю, когда мы производим селекцию того, что точно не должно попасть в корзины сборщика. Дальше – основной сбор, потом остается часть для сладких и ботритизированных вин. Важен не только виноградник, но и конкретная его часть. Наверху холма, ближе к лесу, больше ветра и меньше воды – это идеальная зона для кабинета. Центральная часть по традиции самая лучшая, с нее виноград идет на GG. Ближе к реке, где больше влажности, всегда можно играть со сладкими винами. Нет одного единого виноградника: как с хорошим куском мяса мы работаем с разделением на филе, каждая часть которого требует собственного подхода, то же происходит и при винификации.
Если бы у меня был пульт управления от природы, то это было бы прекрасно, я бы повторил то, что было в 2015-м, 2020-м и, возможно, в 2012 году. Тогда все было абсолютно идеально. Но такое встречается не каждый год, поэтому мы готовы ко всему. Часто спрашивают, остается ли рислинг актуальным для Мозеля сортом в меняющемся климате, и я всегда даю однозначный ответ – конечно! Если посмотреть на лучшие урожаи прошлого, то по своим характеристикам они похожи на современные годы эпохи изменения климата – это были теплые и жаркие годы. Разница лишь в том, что сейчас их больше. Я не вижу изменение климата как что-то позитивное, но виноделие Мозеля от него пока только выигрывает.
Если показанная матрица вам кажется недостаточно сложной, то вот еще один фактор – рынок. Мы всегда должны смотреть, что хочет потребитель и в каком количестве. Это предельно важно, чтобы сделать план урожая и его придерживаться. Дальше остается сделать лучшее вино, которое возможно, из того винограда, который есть. Что такое лучшее вино из возможных? Аутентичное мозельское вино, то вино, которое возможно только здесь и нигде иначе. Это вина, которые располагают; я хочу делать вина, которые приятно пить, и когда заканчивается один бокал, сразу хочется следующий, а когда заканчивается бутылка, людям грустно, что нет второй. И, слава богу, Мозель позволяет делать именно такие вина, причем ими можно наслаждаться в компании или в одиночестве, с гастрономией или нет, молодыми или в возрасте.
Не буду углубляться в тему деалкоголизированных вин и роли алкоголя в вине и обществе, это другая тема, о которой слишком много говорят. Наши вина имеют низкий алкоголь естественным образом, его никто не убирает насильственным путем, что радикально меняет вино. Это часть баланса наших рислингов, что только добавляет им счастья и радости.
Рислинг: как, с чем и с кем
Раньше была мода на огромные бокалы – я часто их называю вазами для цветов, а не бокалами для вина. Мозельский рислинг не нуждается в слишком большом бокале, нет необходимости в чересчур большой поверхности соприкосновения с кислородом – лучше собрать все ароматы и направить их наверх. Отлично работает Riedel для рислинга из серии Performance, но также я люблю и Zalto и Spiegelau похожей формы, а иногда даже некоторые вытянутые бокалы для совиньона блан – они тоже хороши.
Чем младше вино, тем сильнее я предпочитаю его охладить. Часто почти как шампанское, 4-6 градусов, точно не выше 10. Да, поначалу оно может показаться чуть закрытым, но бокал в любом случае будет нагреваться – вы ничего не потеряете. Когда дело касается рислингов GG, то я предпочитаю открыть бутылку за ночь до подачи; если нет такой возможности, то можно и декантировать. Подавать их стоит не столь холодными, 10 градусов – идеальная температура, как и для вин 20-30-летнего возраста, их не нужно запредельно охлаждать.
Говоря о порядке дегустации, я всегда начинаю с самых сухих вин, и постепенно мы идем по повышению уровня сладости, заканчивая винами с ботритисом и при особенном случае – айсвайном.
Как определить выдающийся мозельский рислинг? Точно не по аналитике: показатели сахара, кислотности, сухого экстракта и алкоголя не дадут никакого представления о вине. Химический состав – это не то, на что я смотрю, я ищу в вине энергию. И это никак не связано с энергетической ценностью, калориями и уровнем насыщенности вин из-за алкоголя, сахара или глицерина. Эта энергия сродни электричеству, вкусовые сосочки буквально бьет небольшим разрядом тока, вы чувствуете напряжение между минералами и кислотностью. Почти как в батарейке, которая работает на солях и кислотах. Хороший рислинг – это всегда приятный разряд.
Хороший соус всегда сочетает кислоту и соль. Хорошую рыбу всегда стоит полить лимоном, но не чтобы она стала кислой, а чтобы сделать ее вкус более насыщенным. Так же и с вином: у вас есть выдающийся терруар, идеально сбалансированная минералами почва. У вас есть правильно выверенная урожайность, не слишком высокая. Вы в несколько заходов собираете идеально здоровые ягоды, что дает еще сложности. В результате у вас есть идеальная база, а высокая, но спелая и очень сложная кислотность превозносит рислинг еще выше, и это сочетание солоноватости и кислоты в конце вкуса я и называю энергией в вине. Она буквально переходит к вам в голову. Это ощущение сродни тому, что испытывают скайдайверы, пока они не раскрыли парашют, те самые моменты, когда от ветра никуда не спрятаться, он покрывает каждый миллиметр лица. И если от мозельского рислинга у вас остается похожее впечатление, значит, это отличное вино.
Какой пейринг я выберу для Urban Riesling? Начнем с того, что я открою бутылку тогда, когда вернусь с продуктами с рынка, и есть вероятность, что она закончится еще до того, как я включу плиту. Это отличный аперитив, это вино, с которым можно и расслабиться, а можно устроить вечеринку. Это действительно универсальное вино для современных людей, оно объединяет. Представьте большую компанию, все говорят, смеются, едят, причем каждый приносит свое региональное блюдо. И для такой интернациональной кухни нужно интернациональное вино, не сильно алкогольное, не сильно дубовое, не низкокислотное, это вино должно адаптироваться под обстоятельства. Именно такой Urban Riesling.
Если говорить о конкретных блюдах, то я бы смотрел на еду со сложными вкусами, где есть пряность, солоноватость, хруст и сочетание разных текстур. В голову приходит тайская кухня, особенно хороший карри, латиноамериканская кухня, что-то пряное и довольное острое из Мексики или Перу, ближневосточная кухня, как хороший кускус с сухофруктами, – все это будет отлично к Urban Riesling. Что касается индийской кухни с ее остротой и неимоверно сложными вкусами с десятками различных специй в карри, то Urban Riesling поможет ее оттенить, но никак не затмить.
Рислинги категории Grosses Gewächs нужно сочетать с теми же блюдами, что и другие высококлассные белые вина мира. Подойдет птица со сложным соусом, например из сморчков, сложные блюда из морепродуктов, как лобстер, омар или гребешок, тонкие виды рыбы, такие как тюрбо.
Лично я люблю готовить судака – он водится прямо в Мозеле. У этой рыбы очень тонкое, деликатное мясо, но оно хорошо сохраняет текстуру. Делаю предельно просто: рыбу обваливаю в муке и готовлю кожей вниз на сливочном масле – важно ее не передержать. Подаю на подушке из шукрута, я его люблю со сливками (сладость и кремовость хорошо оттеняют кислотность); небольшого количества специй, лаврового листа, гвоздики и щепотки мускатного ореха будет достаточно. Простое блюдо с ясным вкусом, идеальное сочетание для рислинга категории GG.
Я не фанат жестких рамок в вопросе сочетания еды и вина. Почему не попробовать белое с мясом, а красное – с рыбой? Все же зависит и от типологии конкретного вина, и от формата приготовления блюда. Конечно, есть классические пары, проверенные годами, их сложно перебить, но можно и экспериментировать. Главное, чтобы блюдо и вино поддерживали друг друга, а не спорили. Вы ведь не хотите «потерять» вино, которое в неправильном сочетании после первого глотка превращается в воду, также вы не хотите, чтобы вино забило деликатные вкусы на тарелке. Особенно хорошо это можно проследить на десертах.
Если вино будет менее сладким, чем десерт, то вы его просто не заметите, оно покажется сухим и даже пустым. А стоит взять чуть более сладкое – и оно продлевает вкус блюда, они работают в паре. Для меня хорошее сочетание – это когда есть взаимодействие, а не конфликт.
* GG (Grosses Gewächs) – высшая категория сухих вин в классификации ассоциации VDP. Производится только с виноградников уровня VDP Grosse Lage (в Мозеле – Сааре – Рувере их около 120) при строгом ограничении урожайности и ручном сборе. Это терруарная вершина сухого немецкого вина: поздний релиз, обязательная дегустационная аттестация и статус, сопоставимый с «гран крю» в бургундской логике происхождения. Формально GG может быть не только рислингом, а сильванером или даже красным вином, то есть шпетбургундером. Но в Мозеле – Сааре – Рувере GG – это на 99% рислинг.
** Kabinett – классическая категория Prädikat, связанная с естественной зрелостью винограда, а не с терруарной иерархией (в отличие от GG). В Мозеле это обычно легкие, тонкие вина с невысоким алкоголем, яркой кислотностью и тонким балансом между фруктовостью и возможной сладостью — исторически один из самых изящных и гастрономичных стилей рислинга.
*** Villages (VDP Ortswein) – виноградники одного конкретного населенного пункта; в иерархии VDP это уровень ступенью ниже гран крю (VDP Grosse Lage), соответствует бургундским «коммунальным».
Материал впервые был опубликован в Simple Wine News №183.
Фото на обложке: © Katja Hasenöhrl / Weingut Nik Weis.