Многие дачники сталкиваются с досадной ситуацией, когда на участке растет огромный, разросшийся куст смородины, а ягод на нем - раз, два и обчелся. Вроде бы и сорт покупали хороший, и место выбрали, а результата нет.
Я и сам несколько лет ломал голову над этой проблемой, перепробовал кучу советов от соседей, пока не выстроил для себя четкую систему весеннего ухода. Оказалось, что получить ведра крупной и сладкой ягоды совсем не сложно, если понимать, что именно нужно растению и когда. В этой статье я подробно, шаг за шагом, расскажу, как превратить свой смородинник в настоящий конвейер урожая, начиная с первых весенних дней.
Диагностика проблемы
Прежде чем хвататься за секатор или бежать в магазин за удобрениями, давайте разберемся, почему смородина вообще отказывается плодоносить. Часто корень зла кроется в мелочах, которые мы просто не замечаем. Во-первых, это банальное старение. Ветки старше пяти лет у черной смородины и восьми у красной или белой становятся балластом. Они забирают питание, а завязей почти не дают. Во-вторых, это загущенность. Если куст похож на непролазные джунгли, свет не проникает внутрь, и ягоды завязываются только на периферии. В-третьих, не стоит сбрасывать со счетов вредителей и болезни, которые могут уничтожить урожай еще на стадии бутона.
Исправить ситуацию можно и нужно именно весной. Это время, когда закладывается фундамент будущего урожая. Пока растение не проснулось, мы успеваем сделать самое важное.
Пробуждение и горячий душ для здоровья
Работа в саду начинается, как только сходит снег, а температура воздуха перестает опускаться ниже нуля, еще до того, как набухли почки. Первым делом я провожу генеральную уборку. Убираю из-под кустов всю прошлогоднюю листву, мусор и старую мульчу. Не ленитесь, это важно. В этом мусоре, как в теплом одеяле, зимуют споры грибков и личинки вредителей.
Кипяток как друг
Самая эффективная и экологичная процедура, которую я освоил пару лет назад - это обработка кипятком. Не бойтесь обжечь корни, если делать все правильно. Свяжите ветки в пучок для удобства.
Вскипятите воду, залейте ее в металлическую лейку с распылителем (в пластиковой вода быстро остынет). Температура воды в лейке должна быть около семидесяти-восьмидесяти градусов. Быстро и равномерно облейте все ветки сверху донизу. На взрослый куст уходит примерно пять-шесть литров. Этот «душ» убивает споры мучнистой росы и яйца тли прямо на ветках, а также эффективно борется с почковым клещом, который является переносчиком страшного вирусного заболевания - махровости.
Тонкости обрезки
Здесь многие ошибаются, подстригая все кусты под одну гребенку. Обрезка черной и красной смородины кардинально отличается. Если вы перепутаете, урожая можно не дождаться.
Начнем с черной смородины
Она плодоносит на приростах прошлого года и на молодых боковых ответвлениях двух-трехлетних веток. Поэтому наша задача - стимулировать рост новых сильных побегов от земли (их называют нулевыми). Во-первых, удаляем все, что старше четырех-пяти лет.
Это старые, толстые ветки с темной, почти черной корой. Во-вторых, вырезаем слабую, тонкую поросль, которая загущает центр куста. В-третьих, укорачиваем верхушки на прошлогодних приростах примерно на десять-пятнадцать сантиметров. Это заставит побег ветвиться, и на каждом разветвлении вырастут грозди ягод.
Теперь о красной и белой смородине
Тут действует правило: «чем старше, тем слаще». Их плодовые почки закладываются у основания цветочных кистей по всей длине ветки, но особенно на верхушках. Если вы обрежете верхушку красной смородины, вы просто срежете весь урожай. У красной смородины ветки плодоносят до семи-восьми лет. Наша обрезка сводится к санитарной чистке: удаляем только поломанные, больные и растущие внутрь побеги, а также старые, непродуктивные ветки, которым уже больше восьми лет.
Общий нюанс
Общий нюанс: всегда обращайте внимание на сердцевину срезанной ветки. Если она бурая или темная, значит, внутри поселилась личинка стеклянницы. Такую ветку режем до чистой, светлой древесины. Если вся древесина темная, куст лучше выкорчевать и сжечь, чтобы спасти соседние растения.
Химическая защита
Если вы не обливаете кусты кипятком, или хотите подстраховаться, на помощь приходит «тяжелая артиллерия». Обработку проводим в два этапа.
По спящим почкам
Первый этап - по спящим почкам (пока не появились листочки). Берем медный купорос. Разводим триста граммов на десять литров воды. Это трехпроцентный раствор. Тщательно опрыскиваем кусты и почву под ними. Это убьет большинство грибковых инфекций. От зимующих вредителей отлично работает препарат «Профилактин» (согласно инструкции, обычно пятьсот миллилитров на десять литров воды). Это масляная эмульсия, которая обволакивает тельца насекомых и заставляет их задыхаться.
Фаза «зеленый конус»
Второй этап - фаза «зеленого конуса», когда почки лопнули и показались зеленые язычки листьев. Сейчас нельзя использовать крепкую химию, чтобы не обжечь нежную зелень. Переходим на щадящие препараты. Для борьбы с грибком используем однопроцентный раствор бордоской жидкости (сто грамм медного купороса и сто грамм извести на десять литров воды).
Или биологические фунгициды, например, «Фитоспорин-М» (разводим пять грамм порошка на десять литров воды). От вредителей (тли, огневки, листовертки) помогают инсектициды. Хорошо зарекомендовал себя «Биотлин» (три миллилитра на десять литров воды) или «Алиот» (десять миллилитров на десять литров воды).
График подкормок
Многие сыплют удобрения на глаз, чем только вредят растению. У смородины есть четкие запросы в разное время сезона. Сразу после таяния снега растению нужен азот для роста листьев и побегов. Но помните, что перекорм азотом снижает урожайность, так как вся энергия уходит в листву.
Лучшее решение - органика. Просто разложите под кустом толстый слой перегноя (полведра под куст) или пролейте настоем коровяка (разводим один к десяти, ведро на куст). Если органики нет, возьмите мочевину (карбамид) - двадцать-тридцать грамм на куст, рассыпав ее по влажной земле.
Подкормки в период бутонизации
В период бутонизации (примерно в мае) смородине уже нужны фосфор и калий, чтобы завязи были крепкими и не осыпались, а ягоды наливались сладкими. Здесь незаменима древесная зола. Стакан золы залейте ведром горячей воды, дайте настояться сутки и вылейте под корень. Это отличное калийное удобрение. Для внекорневой подкормки (опрыскивания по листу) в этот период хорошо подойдет смесь: двадцать грамм сернокислого калия и два-три грамма борной кислоты на десять литров воды. Бор особенно важен, он увеличивает количество завязей. Из готовых минеральных комплексов можно использовать «Кустарь» или «Фертику Весна-Лето», строго следуя инструкции на упаковке.
Полив
Что касается полива, здесь тоже есть нюанс. Смородина не выносит сухости в момент формирования ягод, но и заливать ее нельзя, иначе корни загниют. Главный полив - во время роста завязей (конец мая - июнь).
Взрослому кусту нужно не менее трех-пяти ведер воды один раз в неделю, если нет дождей. Воду льют не в центр куста, а в канавку, выкопанную по периметру кроны, где находятся молодые всасывающие корешки.