В Самарканд мы отправляемся из Ташкента. Статья про Ташкент была здесь.
Между Ташкентом, Самаркандом и Бухарой ходит скоростной поезд «Афрасиаб». Афрасиаб - это древнее городище, располагавшееся на территории нынешнего Самарканда. Считается, что оно возникло в VIII в. до н.э. - тем самым, Самарканду уже около 2800 лет! Билеты на поезд можно купить заранее на сайте узбекских железных дорог - потребуется зарегистрироваться на нём. Между каждым городом поезд едет примерно 2 часа, в стоимость билета входит маленький круассан и чай/кофе.
А пока мы едем в поезде, самое время ознакомиться с основными вехами в истории города.
В древности Афрасиаб был столицей исторического региона под названием Согдиана. Согдиана входила в состав Ахеменидского государства (Персия), а в 329 г. до н.э. была завоёвана Александром Македонским. В сочинениях биографов Александра Самарканд упоминается под названием Мараканда (гр. Μαρακάνδα).
Согдийские произведения искусства и прочие товары ныне представлены в музее «Афрасиаб» близ места раскопки древнего городища. Они, что логично, демонстрируют персидские и эллинистические влияния.
С VI в. Самарканд последовательно находился под властью эфталитов, Тюркского каганата, Арабского халифата. С 875 по 892 гг. Самарканд был столицей государства Саманидов, бывшего в вассальной зависимости у арабских халифов; позже столица будет перенесена в Бухару (Саманидов запомним, они будут важны в разговоре о бухарской архитектуре). Во времена Саманидов Самарканд имел мощные крепостные стены с 4-мя воротами, был центром развития науки и искусств, здесь какое-то время жили знаменитые персидские поэты (например, основоположник персидской литературы Рудаки). Время правления Саманидов в Согде называют эпохой Мусульманского ренессанса. Но всё хорошее рано или поздно заканчивается: в конце X в. государство Саманидов, ослабленное внутренними распрями и набегами соседей, пришло в окончательный упадок, его земли захватила тюркская династия Караханидов, которые вновь перенесли столицу в Самарканд. К их времени относится основание в Самарканде комплекса мавзолеев Шахи-Зинда.
Затем Самарканд находился под властью династии Хорезмшахов, в 1220 г. был разорён Чингисханом и вошёл в состав Монгольской империи. Новое время расцвета Самарканда: эпоха Тимуридов, т.е. династии, начало которой положил знаменитый Тимур (Тамерлан). Самарканд был его столицей, бóльшая часть современных достопримечательностей города построены именно в его время. Тимуридов в XVI в. сменили Шебайниды - первая собственно узбекская династия, взявшая бразды правления в этих краях (если упрощать, Тимуриды имели тюрко-монгольское происхождение, а Саманиды были персами). Самарканд, где находился двор Шебайнидов, вошёл в состав т.н. Бухарского ханства (1501-1785 гг.).
В 1868 г. Самарканд был взят русскими войсками и вошёл в состав Российской империи. Тогда же произошла история с вывозом из Самарканда знаменитого Корана халифа Усмана, про которую рассказывалось в статье о Ташкенте. Подробнее же о вхождении этих краёв в состав Российской империи расскажу в статье о Бухаре.
В 1925-1930 гг. Самарканд был столицей Узбекской ССР. Затем столичный статус перешёл Ташкенту.
Итак, самое важное помнить, что Самарканд был столицей несколько раз: например, столицей древней Согдианы и Тимуридов! Это самые важные вехи в истории города.
Начинаем знакомство с городом: достопримечательности
Уже из окон поезда по мере приближения к Самарканду видно, как меняется ландшафт. Ташкент окружала плоская, сухая равнина, затем начинались предгорья Тянь-Шаня. Местность же, где находится Самарканд, характеризуется лёссовыми холмами. Лёсс - это осадочная суглинистая-супесчаная горная порода, выглядит, как холмы палевого цвета, на которых растёт невысокая яркая зелёная трава. Эти холмы могут образовывать склоны и обрывы, что особенно красиво над руслом реки. На лёссовые холмы мы ещё налюбуемся, когда отправимся к Афрасиабу.
Пока мы едем в поезде, начинается снегопад, сменяющийся дождём. Вот такая погода в Узбекистане на 8 марта. Пора бы запомнить - если что-то южнее Москвы, не значит, что там теплее…
Наша прогулка по Самарканду начинается под дождём. Хорошего в этой затее мало - на улицах отсутствует нормальная система водоотведения, город просто утопает в потоках воды. Ехать в Узбекистан в период дождей = испортить себе впечатления от поездки. Запомните и подчеркните. На второй день моих узбекских похождений пришлось покупать здесь новые кроссовки - мои прежние абсолютно не прошли тест на водонепроницаемость.
Итак, первой достопримечательностью на нашем пути следования становится мавзолей амира Тимура - того самого великого завоевателя XIV в., которым так гордится современный Узбекистан (без упоминания Тимура не обходится почти ни один туристический аттракцион). Мавзолей построен в 1404-1405 г.
Здесь следует отметить ключевые особенности архитектуры Тимуридов - а любоваться в Самарканде мы будем в основном на неё. Архитектура династии характеризуется колоссальными масштабами, пышностью и ориентацией на большие городские ансамбли. Посетив в ходе своих походов Индию, Тимур оказался впечатлён архитектурой Делийского султаната и перенёс её тягу к гигантизму и определённые архитектурные формы на свою родную землю. К тому же, здания Самарканда строились как монументы, прославляющие государство и его создателя: отсюда огромные масштабы и роскошь убранства.
Тем не менее, мавзолей Тимура удивил меня своей… маленькостью. Памятуя лекции по искусству мусульманских стран в ВУЗе и информацию, которую я читала перед поездкой, я ожидала большего размаха. Затем я увижу площадь Регистан и комплекс Биби-Ханум и всё встанет на свои места: поражающие масштабы тут действительно присутствуют. Но конкретно мавзолей самого Тимура гораздо меньше того, что он выстроил для своей покойной матушки. А может быть, намеренно хотел продемонстрировать свою скромность?
Мавзолей Тимура, как и мавзолей Биби-Ханум, состоит из входного портала, внутреннего двора и собственно усыпальницы. Вход в комплекс и вход в мавзолей оформлены глубокими айванами - большими арками. Мавзолей фланкируется минаретами, которые в случае погребальной архитектуры имеют символическое значение (в отличие от мечетей, где минареты используются для исполнения с них песнопения-призыва к молитве). Ребристый купол мавзолея, минареты, входной портал, глухие арки внутреннего двора декорируются голубыми изразцами. Орнамент всего нескольких видов: растительный (выражает идею коранического райского сада) и эпиграфический (то есть, в виде надписей - каллиграфическая арабская вязь и короткие фразы религиозного содержания). На минаретах - спиралевидная декорация, геометрические узоры внутри которой также являются стилизованными надписями на арабском (ну например, «Аллах акбар», т. е «Аллах великий»).
Вход на территорию мавзолея платный. За 30 000 сум с человека (чуть больше 200 р) вы сможете посмотреть внутренний двор, посмотреть собственно интерьер мавзолея, несколько стендов с информацией про походы Тимура и магазин антиквариата.
Внутреннее убранство тимуридских мавзолеев отличается особой пышностью. Здесь и росписи по штукатурке, и резной расписанный стук, и всё те же мукарнасы… И во многом всё это мерцание золотого на белом является плодом реставрации. Способ создания росписи можно увидеть на фотографиях 3 и 4 в карусели. Поверх поблекших от времени слоёв краски наклеивается тонкий слой бумаги и снова расписывается, повторяя прежний узор. Вообще, во время всего моего путешествия по Узбекистану меня мучал вопрос, сколько же вообще в этих изразцах и внутреннем убранстве оригинального, сколько элементов, чей исторический облик известен доподлинно. И если в случае Гур-Эмира картины Верещагина и фотографии начала XX в. демонстрируют относительно неплохую сохранность комплекса, то не всем постройкам повезло так же.
В газете «Самаркандский вестник» читаем: «В период с 1994 по 1996 годы на мавзолее был проведен большой комплекс реставрационных работ. Автором проекта реконструкции был Эгамберды Нуруллаев, получивший впоследствии премию им. А. Навои. Согласно проекту была проведена реставрация внутреннего интерьера усыпальницы, восстановлены ониксовые панели, роспись, золочение стен и внутренней поверхности купола. Восстановлено глазурованное покрытие купола мавзолея. Входной портал был облицован плитками». Итак, внутреннее убранство, купол, входной портал были поновлены. Как видим на фотографиях, процесс продолжается и в наши дни: слой за слоем возникает на стенах новая роспись. Источник: Гур-Эмир: история реставрации - zarnews.uz
От Гур-Эмира короткими перебежками устремляемся к Регистану - дождь и не думает утихать.
Регистан - это главная площадь средневекового Самарканда, да и вообще - название центральной городской площади на Среднем Востоке. Здесь следует коротко описать устройство средневекового среднеазиатского города. В центре - покрытая песком площадь регистан, от неё и до городских стен - укреплённая часть города под названием шахристан, внутри которого располагалась цитадель (резиденция правителя), культовые сооружения, медресе, рынки, мастерские, караван-сараи, за пределами городских стен - рабад: городская окраина, торгово-промышленное предместье. Также за городские стены выносился некрополь.
Самаркандский Регистан известен благодаря ансамблю медресе, окружающих его с трёх сторон: это медресе Улугбека, построенное внуком знаменитого Тимура (1417-1420 гг., на фото слева), медресе Шердор, построенное напротив медресе Улугбека при Шебайнидах (1619-1636 гг.) и, наконец, замкнувшее ансамбль площади медресе Тилля-Кори (1646-1660 гг.).
Вход на Регистан платный, что-то около 65 000 сум на человека (ок. 500 р.). Перед площадью ограждение и будочки охраны, перед ограждением устроена смотровая площадка, спускающаяся вниз к площади ступеньками. Вечером туристы (да и местные жители) собираются посмотреть на подсветку на площади. Центральная площадь города!! Со входом по билетам!! АААА!!
Что ждёт внутри? Возможность посмотреть на медресе вблизи, посетить их внутренние дворы и учебные залы под круглыми куполами, но вид внутри похож на то, что было в мазолее Гур-Эмир. Это стены из песчаного оттенка кирпича, голубые изразцы с растительным и эпиграфическим орнаментом, арочки-айваны. Вновь - размышления о том, что из этой орнаментики является реставрационным домыслом. Внутри вместо музейных экспонатов расположились сувенирные лавки - точно такие же, как и во всех остальных туристических местах. Но если суровая узбекская сфера туризма может обложить что-то дополнительной данью, она непременно так и сделает. Позже я расскажу, как в Бухаре можно полазать по медресе (с нереставрированными сохранными элементами декора) бесплатно.
Но вообще Регистан поражает масштабом. Фото не передают тех колоссальных мощи и крепости, что исходят от трёх огромных медресе, зажавших площадь с трёх сторон. Человеческие фигурки - ниже цокольных камней, что опоясывают здания. Эта архитектура буквально теснит площадь, подавляет человека своим размахом.
На следующее утро погода нам благоволила: наконец-то выглянуло солнце, и юг стал чуть более похожим на юг. Из окон отеля открывался вид на бесконечную узбекскую махаллю (в Ташкенте нам более успешно удавалось её избежать), на горизонте виднелись отроги Западного Тянь-Шаня.
Уже в солнечную погоду мы вновь подошли к Регистану: теперь он выглядел гораздо жизнерадостнее, и пешеходной тропой мимо него направились к мавзолею Биби-Ханум.
Мавзолей Биби-Ханым или Биби-Ханум - это усыпальница матери Тимура. Здесь были захоронены также жена Тимура и другие женщины из рода Тимуридов. Тимур якобы построил этот мавзолей после возвращения из Индии под впечатлением от архитектуры тех краёв. И Биби-Ханым действительно производит впечатление. Входные порталы (пештаки) этого комплекса просто колоссальны. В этой архитектуре ощутимо стремление подавлять, производить внешние эффекты, очевидна и градостроительная задача: оформление целых площадей, создание новых городских видов, в которых огромные мавзолеи являются ключевыми доминантами.
Огромный пештак (так называют высокий прямоугольный портал с аркой-айваном, часто фланкированный башнями) предваряет вход в комплекс. Сам по себе комплекс построен по классическому персидскому «айванному» типу: 4 очень глубоких айвана выходят во внутренний двор, двор оформлен глухой аркадой. Персидский, колоссальный, айван соответствует входу, ещё два меньших находятся по бокам двора, помещения над ними увенчаны ребристыми куполами. В комплекс входил не только мавзолей, но и мечеть и прочие сооружения, выходившие в центральный двор.
В куполах Биби-Ханум тимудирская гигантомания проявилась наиболее явно. Размер и тяжесть центрального купола оказались серьёзным испытанием для сохранности архитектуры, многие своды со временем обрушились.
То, что видим сейчас - разумеется, воссоздание изначального облика здания. Реставрационный процесс, к тому же, ещё не завершён. Нельзя зайти в само помещение мавзолея, т.к. там ещё не проведены необходимые работы. Как ведётся процесс реставрации - видно на фото в карусели.
На примере Биби-Ханум хорошо видны особенности ранних тимуридских изразцов (XIV в.). Орнамент складывается, подобно мозаике, из глазурованных поливных кирпичей одного цвета. Создание сложного рисунка в рамках одного блока пока ещё неизвестно. Это скорее даже не роспись изразцов, а орнаментальная кладка… Такой способ создания изображения диктует ему геометрический характер: прямые линии, острые углы. Узоры на стене - это эпиграфика, т.е. надписи, арабская вязь, стилизованная под геометрический узор. Развитый флоральный орнамент пока отсутствует.
Часто используются поворотные типы декора — когда один элемент декора 4-5 раз поворачивается вокруг своей оси, образуя геометрические композиции. При повороте орнамент образует спирали или ромбы.Хотя местные гиды любят рассказывать туристам, что это какие-то мистические знаки с символизмом сродни свастике.
Около Биби-Ханум находится главный базар Самарканда. Его ассортимент идентичен Ташкентскому Чорсу. Базар ориентирован главным образом на туристов и изобилует восточными сладостями, пряностями, фруктами и орехами, а также сувенирами.
Пройдя мимо рынка и через мост, можно подняться по взбирающейся вверх на холм дороге к мечети Хазрет-Хызр. Её обычно не упоминают в списке достопримечательностей Самарканда, что зря: здание красочное (чего стоят только расписные балки), а вид с его террасы просто сногсшибательный. Мечеть стоит на платформе, использующей естественный уклон холма для создания двухъярусной структуры. Хоть история Хазрет-Хызр уходит в века, современное здание на этом месте построено в начале XX в. Во дворе мечети находится мавзолей Ислама Каримова - здесь похоронен первый президента республики Узбекистан.
А мы поворачиваем вниз и идём вдоль улицы Шахи Зинда к одноимённому комплексу мавзолеев. Когда-то здесь были окраины города, теперь же это центр.
Шахи-Зинда - это ансамбль мавзолеев XIV-XV вв., некрополь рода Тимуридов. Мавзолеи примыкают к кладбищу, действующему и по сей день. Могилы усеяли лёссовые холмы, по ним бегают сурки, а также местные жители и туристы, желающие бесплатно попасть к мавзолеям, преодолев ограду кладбища…
Мавзолеи Шахи-Зинда придерживаются единой архитектурной типологии: кубическое основание (есть один восьмигранный), купольное завершение, порталы-пештаки, ориентированные на связывающую их узкую улочку. Все мавзолеи подчиняются подлинно градостроительной задаче, создают ансамбль улицы, состоящей только из усыпальниц. Во всём ансамбле: керамическая облицовка всевозможных оттенков синего, голубого, бирюзового в сочетании с белым. Это, пожалуй, одна из самых популярных локаций для фотосессий в Узбекистане: оденьте что-нибудь голубое и с узорами, встаньте между мавзолеев и вуаля!
На примере мавзолеев Шахи-Зинды проще всего понять эволюцию изразцового декора в тимуридской архитектуре и научиться её датировать, опираясь на эту декорацию. Помните Биби-Ханум? В более раннем варианте декорации (XIV в.) каждый кирпичик залит одним цветом, а количество цветов ограничено: синий, бирюзовый, белый. На примере мавзолеев Шахи-Зинда видно, что иногда в архитектуре XIV в. эти вынужденные ограничения компенсируются использованием более пластически активных форм, работой с трёхмерной поверхностью: специально отформованными плитами, полностью или частично покрытыми изразцовой поливкой. Сочетаются два принципа: объёмный пластический декор и плоский изразцовый: как бы что-то среднее между фигурной кладкой из кирпича и резным стуком и гладкой цветовой поверхностью изразца. Такой декор присутствует, например, в оформлении мавзолеев Шади-мульк-ака (1372 г.) и Амир-заде (1384 г.), одних из самых ранних памятниках комплекса, или Безымянном мавзолее (1360-1361 гг.), и вовсе отличающегося тонкой, почти кружевной резьбой с голубой поливкой.
В изразцовом декоре XV в. становится меньше объёмных элементов, изразцы становятся плоскими, но обретают более сложный рисунок внутри одного блока. Изображение больше не нужно выкладывать из отдельных кирпичиков, как мозаику, вместо этого каждый изразец несёт в себе картинку. Появляются дополнительные цвета: красный, жёлтый, зелёный. Вместе с усложнением техники появляются и новые темы: растёт количество растительных орнаментов, воплощающих идею райского сада, в то время как наиболее ранние тимуридские сооружения имели более строгий геометрический и эпиграфический декор.
И теперь тимуридские мавзолеи кажутся менее однообразными, их убранство занятно разглядывать! К тому же, в рамках одного сооружения могут иметься элементы декора, выполненные в разное время. Но, опять-таки, многое из этих изразцов воссоздавалась по старым фрагментам уже в наши дни.
Посетив Шахи-Зинду и вдоволь налюбовавшись мавзолеями, поворачиваем назад к мечети Хазрет-Хызр и теперь уже уверенно взбираемся мимо неё наверх по улице Ислама Каримова. Идём мимо заборов, скрывающих от глаз туристов кладбище. Постепенно сплошная ограда сменяется забором пониже, за которым вновь видны охряные холмы Самарканда, местами поросшие невысокой зелёной травой. По холмам бегают сурки - мы не сразу понимаем, что за существ периодически видим на отдалении, но затем они приковывают всё наше внимание (сурки были на отдалении, поэтому чётких фото не получилось).
Сурков гоняют собаки: они внезапно появляются из-за холма стаей и бегут за зверьками. Хоть грызуны и выглядят пухлыми, они весьма проворны: псам не было оставлено н шанса. К тому же, холмы просто испещрены норками: у сурков везде есть запасной лаз. Здесь же пасутся козы.
Дорога приводит нас к музею Афрасиаб - музею истории основания Самарканда. В нём хранятся древнейшие предметы утвари и произведения искусства, обнаруженные на территории Согдианы. В том числе здесь представлены знаменитые стенные росписи из городища Афрасиаб (датируются VI-VII вв.): изображения всадников на верблюдов, пеших воинов или знати, выдающие влияния персидского искусства. Из него приходит традиция изображения шествий воинов, сами типажи, орнаментика одеяний. Изображённая одежда — парча, которую производили в Персии. Одеяния оформлены медальонами с жемчугами или медальонами-плетёнкой, внутри них помещены различные птицы, крылатые собаки — персонажи древнеперсидского бестиария. Это важнейший памятник доисламского искусства на территории Узбекистана.
В заборе за зданием музея имеются ворота - открываем их и мимо мусорки выходим на зелёные холмы, распугивая копающихся в пакетах сурков Здесь находился тот самый древний Афрасиаб, а ныне обозрению доступны лишь следы археологических раскопок - ямы прямоугольной формы там, где были обнаружены дома древних согдийцев. Табличкой отмечено место, где были открыты стенописи, ныне находящиеся в музее. Более не видно ничего: если где-то в этих котлованах и находятся фундаменты и остатки древних стен, то они уже десятилетия назад утонули под новыми слоями глины. Тем более, дожди в Узбекистане, как мы успели понять, нередкое явление. Ныне зелёные холмы Афрасиаба - популярное место для прогулок и пикников у местных жителей.
А чем живёт современный Самарканд?
Ответ очень прост: туризмом!
В сфере туризма однозначно занята значительная часть местного населения. Люди на улицах отлично говорят по-русски и всячески предлагают свои услуги - такси, гид, продажа сувениров… Зачастую это даже слишком навязчиво: за тобой могут идти ещё пару десятков метров, уговаривая воспользоваться именно их услугой. Есть и просто попрошайки, особенно на базаре - как правило, дети и женщины с младенцами на руках.
А вот с питанием что в Самарканде, что в Бухаре нас постигли гораздо большие проблемы, чем в Ташкенте. Если в Ташкенте, столице, очевидно есть сегмент местного населения, способного посещать кафе и рестораны, а потому присутствует и расчёт на возвратность посетителей, то в Самарканде и Бухаре все подобные заведения рассчитаны исключительно на туристов и одноразовый визит. А значит, вы неминуемо столкнётесь с высокими ценами при крайне низком качестве. Пока пишу этот абзац, снова чувствую привкус курдючного масла на языке… В общем, крайне простая и не особо вкусная еда при ценах выше ташкентских - отличительная черта всех заведений близ достопримечательностей. Цены на Сиабском базаре тоже высоки (для туристов - та же ситуация, что и на Ташкентском Чорсу). Покупайте на базаре самсу и ищите киоски с шаурмой!
В целом, Самарканд - ещё большая махалля, чем Ташкент (что значит это слово, смотри в статье про Ташкент). То есть, малоэтажная застройка, частный сектор, высокие заборы без выходящих на улицу окон. Идя по основным туристическим маршрутам (Гур-Эмир - Регистан - Биби-Ханум - Шахи-Зинда), вы в целом с этим не столкнётесь, т.к. путь пролегает вдоль дорог, площадей, основных «гулятельных» зон.
Итак, вердикт:
В Самарканде однозначно есть интересные достопримечательности. Это то, что следует увидеть хотя бы раз в жизни, если интересуетесь историей, культурой, Востоком в целом… Особенно поражают масштабы тимуридских сооружений. Большой вопрос, конечно, насколько научна реставрация. Здесь же, подле замечательно отреставрированных мавзолеев, стенды с их фотографиями в абсолютно разрушенном виде, без изразцов и роскошного внутреннего убранства… Восстановление утраченного - это хорошо! Но не хочется, преодолев тысячи километров, вместо прекрасных руин смотреть на Измайловский Кремль…
На осмотр основных достопримечательностей города вполне хватит одного дня.
В то же время соотношение цена/качество в Узбекистане абсолютно неоправданны. Оставляет желать лучшего узбекский общепит. Цены на посещение достопримечательностей для туристов из России выше, чем для всех остальных (прайс везде поделен на три категории: цена для местных, цена для иностранцев, цена для россиян - последняя всегда выше всего). Отношение местных к туристам навязчивое.
Итого: забег по достопримечательностям - присутствует, ощущение комфорта и релакса - отсутствует, но и никаких опасных или из ряда вон выходящих ситуаций тоже нет.
А в следующей статье я расскажу про свой визит в Бухару - столицу Бухарского эмирата!
#Путешествия #Узбекистан #Самарканд #Достопримечательности