Я впервые побывала в Азии (если не относить к Азии Турцию, конечно) в марте 2024 года. Моё знакомство с этой частью света началось с Узбекистана - столь близкой, но в то же время не слишком популярной у массового туриста страны. Я посетила три города, которые интересовали меня либо столичным статусом (как в случае Ташкента), либо своей историей и достопримечательностями (Самарканд и Бухара). В этой поездке, тем не менее, я хотела посмотреть не только памятники архитектуры, но и узнать о том, чем и как живёт местное население - поэтому виду городских улиц и впечатлениям об узбекской повседневности в этой и грядущих статьях также будет уделено некоторое внимание.
Немного о Ташкенте
Итак, моё небольшое путешествие по Узбекистану началось в Ташкенте. Ташкент - столица Узбекистана с 1930 г., ныне - один из крупнейших городов в СНГ.
Не буду полностью пересказывать историю города, т.к. с ней можно ознакомиться в Интернете. Поселение на этом месте существует со II-I вв. до н.э., слово «Ташкент» известно с XI в. и означает предположительно «Каменный город». Местность, где расположен город - оазис посреди степей Средней Азии, близ реки Чирчик, у подножия гор Тянь-Шань (а конкретно та часть Тянь-Шаня, что расположена у Ташкента, носит название горный массив Больший Чимган). Большой Чимган - одно из мест туристического притяжения около Ташкента, здесь имеются санатории и горнолыжные курорты. В ясную погоду горы с определённых точек видны из города.
Наличие оазиса у отрогов Тянь-Шаня предопределило появление и развитие в этой местности городов. Ташкент, Самарканд и Бухара стали частью знаменитого Шёлкового пути. Помимо торговой, в этих городах велась религиозная и научная деятельность. Основные исторические достопримечательности Ташкента (как, в прочем, и других городов Узбекистана) - мавзолеи мусульманских святых: видных богословов, проповедников, учёных.
В прочем, понятие «оазис» в действительности, вероятно, отличается от того, что вы могли бы себе представить. Воды здесь мало, пальмы не растут. Река Чирчик проходит по окраине Ташкента, город орошается за счёт системы узких и прямых каналов. Растительности мало, что особенно ощутимо, когда покидаешь город и устремляешься в горы. В понимании жителя центральной полосы нашей необъятной, уже и это - степь.
В начале весны в Узбекистане ещё довольно холодно. Я была в Ташкенте в марте, температура держалась около 5-10 градусов тепла, лил дождь. Погода, мягко говоря, не располагает к прогулкам, особенно учитывая отсутствие нормального дренажа. На улицах даже нет банальных ливнёвок, вместо них - глубокие арыки вдоль тротуаров, в которые ты, не дай бог заедешь при попытке припарковаться. Поэтому лучшее время для посещения Узбекистана, наверно, всё-таки в апреле или мае или осенью - летом же, говорят, здесь слишком жарко.
Возвращаемся к истории. На протяжении веков Ташкент находился в составе различных государственных образований (вероятно, многие из их названий вы услышите впервые): Тюркский каганат, государство Караханидов, государство Хорезмшахов-Ануштегинидов, империя Тимуридов, государство Шейбанидов, Казахское ханство, Кокандское ханство... Одни завоёвывали других, династии сменялись и т.д. В 1865 г. Ташкент был взят российскими войсками и вошёл в состав Российской империи (тогда этот регион назывался Туркестан). Российская администрация построила в городе новые кварталы, отделявшиеся от старого Ташкента каналом Анхор.
Многими градостроительными начинаниями Ташкент обязан князю Николаю Константиновичу Романову. Младший брат Александра II, Николай Константинович был сослан в Туркестанский край. За что - история не слишком понятная. Дескать, Николай Константинович украл бриллианты с оклада иконы, принадлежавшей его матери и находившейся во Мраморном дворце в Санкт-Петербурге. Пропавшие бриллианты вскоре были обнаружены в одном из ломбардов столицы. Александр II взял дело на личный контроль; в итоге расследования царственное семейство пришло к выводу, что Николай Константинович намеревался продать бриллианты и на вырученные деньги купить подарки для своей любовницы, американской танцовщицы Фанни Лир. Кстати, в собрании Государственного музея искусств Ташкента находится её скульптурное изображение, пародирующее знаменитую статуя Венеры Победительницы авторства Антонио Кановы, моделью для которой была Полина Бонапарт. Что бы там ни произошло на самом деле, Николай Константинович был объявлен безумцем, лишён наследства и сослан в Туркестан. В Ташкенте князь жил под именем полковника Волынского, затем - Искандера (его потомки - князья Искандеры).
Надо сказать, что ещё до своей ссылки князь посещал Туркестан в составе российских экспедиционных войск, по возвращению занимался научно-исследовательской работой для Русского географического общества. Именно ему принадлежала идея изменения русла рек Амударья и Сырдарья для орошения Голодной степи. В ссылке Николай Константинович продолжил свою научную работу, изучая водные пути Средней Азии, организуя учёные экспедиции. Занимался князь и предпринимательством: одним из первых он начал в Туркестане обработку хлопка, создав заводы с безотходным технологическим циклом, владел мыловаренными заводами, фотографическими мастерскими, занимался переработкой риса и т.д. Многое сделал князь и для благоустройства Ташкента: он построил в городе театр и первый кинотеатр, больницы, богадельни, цирк (и даже публичный дом), мостил улицы. Коллекция картин Николая Константиновича легла в основу Государственного музея искусств в Ташкенте. В ней - самое большое собрание произведений западноевропейского искусства в Средней Азии.
В 1966 г. в Ташкенте произошло сильное землетрясение, разрушившее большую часть города. По этой причине исторических достопримечательностей в столице Узбекистана крайне мало: уцелело лишь несколько мавзолеев. Город, как известно, восстанавливали всем Советским Союзом и сделали это в рекордные сроки - за 3,5 года.
Современный Ташкент - это, преимущественно, советская и постсоветская застройка с небольшим количеством исторических памятников, представленных в основном мавзолеями.
Город контрастов
Я бы описала современный Ташкент, как контраст видимой грязи и показательной роскоши. Для более полного понимания добавлю: все фотографии в этой статье сделаны в течение одной прогулки.
Современные власти Узбекистана вкладываются в строительные мегапроекты: пустующие небоскрёбы Ташкент-Сити в центре города, огромные правительственные здания, международные бизнес-центры, наконец - гигантский "олимпийский" городок и спортивный комплекс за пределами города, который должен будет принять Азиатские игры и Азиатские Пара-игры среди молодёжи в 2025 году. Проектированием и строительством этих сооружений занимаются иностранные компании - олимпийский городок, судя по надписям на ограждении, активно строят китайцы.
Ташкент-Сити - одна из основных точек притяжения в современном Ташкенте в целом. Около небоскрёбов, которые должны были стать бизнес-центрами и отелями, устроен парк с прудами, фонтанами, зелёными скульптурами. Ночью небоскрёбы красиво подсвечиваются, на фасады выводятся различные сменяющиеся картинки и видеоролики, а фонтаны участвуют в свето-музыкальном шоу. Прогуляться здесь вечером определённо стоит! Тем не менее, двери зданий Сити опечатаны, небоскрёбы очевидно пустуют. И, если отбросить показуху, для чего строили?
Есть в центре города и элитные жилые комплексы, проходя мимо которых чувствуешь себя все равно, что в Москве. С некоторыми поправочками.
Много в Ташкенте и советской застройки. На мой субъективный взгляд, советское массовое жилищное строительство - самое примечательное и любопытное, что можно наблюдать на улицах Ташкента. Во многих зданиях, во-первых, архитекторы в декоре фасадов очевидно стремились отразить национальные мотивы, перенося на здания традиционные узбекские текстильные узоры (хотя порой и это кажется нарочитым), во-вторых, решить проблему летней жары и чрезмерно интенсивного солнечного света: часто окна зданий частично скрыты различной формы фигурными решётками, препятствующими попаданию лишних солнечных лучей в помещение. Впрочем, не все жильцы поняли подобное решение: рассматривая дома в Ташкенте, можно увидеть, что окна с фигурными решётками выборочно заложены.
Есть ещё интересный дом «Жемчуг» - ещё один памятник советского модернизма в столице Узбекистана. Авторство проекта принадлежит архитектору Офелии Айдиновой. Это монолитный керамзитобетонный дом с будто бы вынутой сердцевиной: в центре здания, объединяя несколько этажей, находится открытая площадка общего пользования, на которую выходят все квартиры этажей. Так в архитектуре претворяются советские коллективистские идеи, а со стороны - получается очень причудливое сооружение с тремя открытыми площадками посередине.
В советские же времена было создано и метро Ташкента, а потому оно близко напоминает метро московское или петербургское. С той поправкой, что в оформлении станций, опять-таки, использованы национальные мотивы. А вагоны в метро - наши, российские, причём есть даже новые (те самые белые, бесшумные, с мультимедиа-экранами - в Ташкенте они появились раньше, чем на Замоскворецкой линии московского метро, чему нельзя не усмехнуться).
Большую же часть города по-прежнему составляет махалля - частный сектор с домами без выходящих на улицу окон, с высокими заборами и узкими улочками. Термин «махалля» обозначает и особым образом организованный квартал в городе, и проживающую в нём общину, её жизненный уклад. Махалля, как правило, формируется вокруг мечети, жители махалли могут иметь своё самоуправление, вместе решать вопросы организации быта. Как поясняет нам один из таксистов позже, по дороге на Большой Чимган, на свадьбы и похороны принято ходить всей махаллёй. Советские власти расселяли махалли, строя многоэтажное жильё. Ключевой причиной столь значительных разрушений в Ташкенте во время землетрясения 1966 г. стало как раз то, что город в это время состоял в основном из частной малоэтажной застройки, зачастую ненадлежащей надёжности. Пострадали в ходе землетрясения главным образом дома внутри махалля, а также древние сооружения.
Бросается в глаза обилие на дорогах Узбекистана машин марки Шевроле. Дело в том, что в Узбекистане имеется завод, где эти Шевроле собираются, а вот на ввоз иных иномарок распространяется внушительная пошлина. Поэтому Шевроле в Узбекистане - самый доступный автомобиль. Представлен он здесь всего в двух цветах: белом и чёрном, поэтому узбекский траффик и выглядит, как сбой в матрице. Красную машину в Узбекистане я видела лишь единожды - в ТЦ в Ташкент-сити, и к ней стояла очередь на сфотографироваться.
При вызове такси в Узбекистане учтите, что многие из этих вот Шевроле - маленькие (Шевроле Спарк и т.п.), с маленьким багажником, в который даже не влезут чемоданы. Решить проблему может вызов такси варианта «Комфорт» в приложении Яндекса, либо уточнение модели автомобиля и размеров его багажника при заказе по телефону. Такси в Узбекистане очень дешёвое (мне обходилось 5000-15 000 сум за поездку - меньше 100 рублей).
Достопримечательности Ташкента
Основные достопримечательности Узбекистана подчиняются правилу трёх «м»: мавзолей, медресе, мечеть (к этому добавим четвёртое «м» - «махалля», и получается типичная формула узбекского города). Для ценителей есть ещё пятая «м» - модернизм (та самая интересная советская застройка).
Одна из главных достопримечательностей Ташкента - ансамбль Хазрати Имам, состоящий из трёх мечетей, двух медресе (мусульманские учебные заведения), двух мавзолеев с ханакой (приют для дервишей - мусульманских нищенствующих монахов-аскетов). Главная мечеть комплекса - соборная мечеть Хазрати Имам - новострой, создана в 2007 г. А вот самые ранние здания комплекса относятся к XVI в. Что в узбекской архитектуре реально историческое, а что нет - тоже большой вопрос. Об особенностях реставрации (которая, скорее, не реставрация, а реконструкция) в Узбекистане подробнее расскажу в статьях про Самарканд и Бухару, но если коротко - оригинальные здания очень сильно пострадали от времени, то, что мы видим сейчас, в большинстве случаев имеет колоссальное количество новодельных элементов. В особенности это касается куполов, верхних частей стен, изразцовых мозаик, внутреннего убранства.
Архитектура Узбекистана (до второй половины XIX в.) выглядит единообразно. Это здания из кирпича песчаного оттенка с декорацией в виде голубых изразцов с каллиграфическим, геометрическим и растительным орнаментом. Мавзолеи, кубические по конфигурации, угловые залы медресе, колонные залы мечетей увенчаны куполами. По фасадам зданий и во внутренних дворах медресе тянутся ряды айванов - глубоких сводчатых арок, открывающихся во внешнее пространство. Такие архитектурные традиции пришли сюда с территории Ирана, распространились при Тимуридах и закрепились на века.
Комплекс Хазрати Имам сложился вокруг мавзолея Абу Бакра ибн Исмаил аль-Каффал аш-Шоши или, покороче, Хазрати Имама. Мавзолей построен в XVI в и сейчас находится в глубине ансамбля, за медресе Барак-хана. Хазрати Имам был крайне умным и выдающимся человеком: мастер по изготовлению замков и ключей (оттуда его прозвище «Каффаль» - замочник), один из первых проповедников ислама в Ташкенте, богослов, поэт и лингвист, знавший, по преданию, 72 языка и переведший Тору на арабский язык.
Во все мавзолеи в Узбекистане можно зайти, но часто придётся снять обувь, а женщинам - прикрыть голову. Внутри кубического, увенчанного куполом сооружения стоит прямоугольное надгробие - это кенотаф, то есть, надгробный памятник, не содержащий захоронения. Само захоронение находится под землёй. На входе в мавзолей вы прочитаете предупреждение о запрете поклоняться кенотафу или просить что-либо у покойного (любопытное различие с христианской традицией поклонения мощам) - в исламе это называется грехом «ширк», т.е., грехом поклонения кому-либо, кроме Аллаха. Нельзя поклоняться даже святым, вот так!
Напротив соборной мечети Хазрати-Имама, образуя вместе с ней ансамбль площади, находится медресе Барак-хана (то есть, «удачливого хана»), воздвигнутого в 1531-1532 гг. Как и многие другие из увиденных мной в этой поездке медресе, оно давно уже не функционирует по своему прямому назначению, а внутри, в бывших кельях учащихся, располагаются сувенирные лавки.
Сувениры по всему Узбекистану продаются абсолютно одинаковые - рваться покупать что-то в конкретном месте, думая, что больше вы это нигде не найдёте, не стоит. Как и подкупаться на разговоры об уникальности изделий и ручной работе - она, может, и ручная, только на производимых где-то организованно заготовках и по единому шаблону, т.к. что на рынке Чорсу в Ташкенте, что на улицах Бухары продаётся абсолютно одно и то же. Зато спрашивать везде о цене этих товаров и искать наиболее выгодное предложение имеет смысл: цены у разных продавцов на одни и те же изделия могут отличаться в разы.
Между мечетью Хазрати Имам и медресе Барак-хана находится ещё одно маленькое медресе - Муйи Мубарок, т.е. «священный волос». В нём хранится реликвия - волос пророка Мухаммеда. Ныне внутри располагается библиотека Управления мусульман Узбекистана, главное сокровище которой - Коран Усмана. Это одна из древнейших дошедших до нас рукописей Корана. Она датируется 644-648 гг.
Краткий ликбез: пророк Мухаммед умер в 632 г. Вскоре после его смерти было основано мощное мусульманское государство - Арабский халифат, которым правили Праведные халифы. Усман, приходившийся Мухаммеду зятем, был третьим из них. В его правление текст Корана был стандартизирован, после чего халиф приказал создать 6 списков Корана, 5 из них разослать по крупнейшим городам своего государства, а шестой - оставил себе. Преемник Усмана увёз эту рукопись из Медины в Куфу (ныне территория Ирака), а оттуда уже в XV в. её, как трофей, в свою столицу Самарканд вывез Тимур (Тамерлан). Рукопись хранилась и почиталась как реликвия в Самарканде вплоть до российского завоевания Туркестана в 1860-ые гг. В Самарканде во дворе комплекса Биби-Ханум до сих пор демонстрируется массивный каменный пьедестал, на котором лежала книга. Российская администрация крайне заинтересовалась происхождением манускрипта и отправила его в Петербург на экспертизу. Исследования подтвердили древность рукописи. Коран хранился в Петербурге/Петрограде, а мусульманская община Туркестана неоднократно просила вернуть реликвию верующим. В итоге в 1923 г. в качестве символического жеста советские власти передали Коран Туркестанской республике, и он попал в Ташкент. Вот такая интересная история!
Ну а вообще место приятное: между медресе Барак-хана и мавзолеем Хазрати-имама небольшой скверик, поют птички, ещё и, наконец-то, выглянуло солнце: жить можно!
Древнейшие дошедшие до наших дней сооружения в Ташкенте - это мавзолеи Шейха Ховенди ат-Тахура (XIV в.) и Калдыргач-бия (XV в.). Они расположены неподалёку от Ташкент-Сити во дворах домов, на маленьком зелёном пятачке. Чем мне нравятся мавзолеи в Узбекистане - около них всегда тихо, спокойно, есть деревья, газон, поют птички. Своеобразная пауза в городской суете.
Слово «шейх» вообще обозначает не только правителя, но и переводится просто, как «старец», «старейшина». Это почётный титул для выдающегося богослова. Так вот и Шейх Ховенди ат-Тахур также был мусульманским проповедником, странствовавшим по Центральной Азии. В XIV в. Тимур, по преданию, исцеливший ногу в Ташкенте в водах источника, в благодарность за чудесное излечение возвёл в Ташкенте мавзолей Ховенди. Типологически же это - обыкновенный прямоугольный мавзолей, увенчанный куполом, но внутри него сохранилось дерево саур. Это т.н. «саур Искандера» (то есть, Александра), якобы посаженный во времена Александра Македонского и сохранившийся до наших дней. Как по мне, для дерева-сверстника Александра он мелковат, но так и быть!
Но, пожалуй, наиболее ярко и утрированно национальный колорит проявляется вовсе не в архитектуре Тимуридов и преемственных династий, а в зданиях, что воздвигали под впечатлением от традиционного искусства народов Туркестана иностранцы в XIX в. Таков, например, дворец русского дипломата А.А. Половцева, где ныне располагается Музей прикладного искусства Узбекистана. Ничего роскошнее в Узбекистане вы уже не увидите.
Собственно экспонаты музея - это ручная декоративная вышивка «сюзане», элементы национального костюма, женские украшения, резьба по дереву, предметы мебели, посуда, игрушки, музыкальные инструменты. Всё - конца XIX-XX века. Экспозиция многих маленьких музейчиков в Узбекистане в целом эквивалентна.
Посмотрев центр Ташкента (перечисленные выше религиозные комплексы, Ташкент-Сити, рынок Чорсу и музей в доме Половцева), мы берём машину до Большого Чимгана - тех самых гор рядом с Ташкентом. Мы направились к Чарвакскому водохранилищу, из которого течёт в сторону города река Чирчик. Водохранилище создано в 1970 г., вокруг него, как можно вычитать в Интернете, горнолыжные курорты и пансионаты. Добраться до поселений близ водохранилища - Чарвака и Ходжикента - можно на электричке и на авто.
Мы, вероятно, выбрали какой-то не тот подъёмник. В Чарваке/Ходжикенте подъёмник идёт невысоко, наверху нет никакой прогулочной зоны. Только подняться, окинуть взглядом окрестности со смотровой площадки (после Альп, Кавказа и гор в Болгарии они, конечно, не столь впечатляют), сфоткаться, да зайти в ресторан. В общем, наверху вы проведёте едва ли больше часа. Стоит это удовольствие (подъём на фуникулёре) 80 000 сум с человека (ок. 570 р). Но кто мало бывал в горах, может, и будет интересно!
Само водохранилище отсюда видно лишь вдалеке, отсюда к нему не подойти. Для осмотра водохранилища надо брать машину и ехать вокруг него по дороге. Подходить к воде, как нам объяснил таксист, не стоит - вода отошла, а дно илистое, размытое, увязнешь в нём, как в грязи.
Где-то есть другой подъёмник: по прошествии времени уже не помню, что искала по этому поводу в Интернете. Но если вам доведётся посещать эти края, поищите информацию об альтернативных местах для горной прогулки.
Возвращаемся с гор на электричке. В этом есть своя романтика.
По возвращению в город держим путь к последнему пункту программы в Ташкенте - телебашне. Башня была построена в 1978-1985 гг., её высота - 375 м (12-ая в мире).
Сейчас в башню можно подняться (разумеется, надо приобрести билет). Не на самый верх, а в первый из «цилиндров». Здесь находятся закрытая смотровая площадка и под ней - вращающийся ресторан. Столики у окон медленно совершают пол оборота вокруг башни на деревянном движущемся полу, затем - пол оборота в обратную сторону. Ресторан с обыкновенной европейской кухней (салатики, пицца, десерты), но, наверно, по своему расположению он в Ташкенте - самый необычный.
Что ещё можно (и нельзя) посетить в Ташкенте?
- Музей искусств (к сожалению, был закрыт на ремонт во время нашей поездки). Там коллекция картин из дворца Николая Константиновича, должно быть интересно.
- Городские парки, например, парк Алишера Навои. А вот парк близ администрации президента посетить нельзя: всё закрыто и оцеплено, никого не пускают.
- Можно покататься на двухэтажном автобусе и послушать текст экскурсии о городе: в ней очень большое внимание уделяют современному Ташкенту, рассказу о правительственных зданиях и бизнес-центрах.
Бонусом - забавная центральная улица, идущая от площади Амира Тимура до дворца Николая Константиновича.
Цены и туристические мифы
Сумы, обозначенные во вступлении к статье - это валюта Узбекистана. 1000 сум равняются примерно 7 рублям (в марте 2024 года). Поэтому в Узбекситане легко почувствовать себя миллионером!
Тем не менее, не смотря на расхожий стереотип о дешёвом туризме в странах СНГ, цены сопоставимы с московскими (по крайней мере, для туристов): блюда в ресторанах в туристических местах стоят ок. 30000-40000 сум за порцию (около 200-280 р)., размещение в приличном отеле (3-4 звезды) на 3 ночи обойдётся примерно в миллион-полтора сум (около 100 долларов или ок. 10 000 р с поправкой на курс).
Безумно дорогой алкоголь - забудьте о выпивке в Узбекситане, сюда надо ехать с другими целями) Импортное пиво по типу Хугардена или Будвайзера обойдётся примерно в 50000-60000 сум за баночку (ок. 350-400 р.), и это минимальная цена, местное узбекское пиво марки «Sarbast» дешевле. Всё, что крепче пива, стоит гораздо дороже, хотя местные виды вина и крепких напитков существуют. В общем, зачем вам это в Узбекистане?
Многие готовы возразить, что на базарах питаться дешевле. Да, если вы выглядите, как местный или владеете узбекским языком. В противном случае для вас, как для туриста, ценник всегда будет завышен. Кстати, стоимость товара нигде не написана - её продавец озвучивает каждому подошедшему, оценив его платёжеспособность на глаз. Если ваша внешность, как в моём случае, очевидно выдаёт нечто европейское - готовьтесь раскошелиться. В прочем, ценники высоки на рынках, где часто бывают туристы: например, «Чорсу» в Ташкенте или на Сиабском базаре в Самарканде. Попав на менее «туристический» базар (как, например, Центральный рынок Бухары), вы столкнётесь с совершенно другими товарами и ценами: во-первых, здесь будут не сувениры и не бесконечные ряды разноцветных специй и сладостей, рассчитанные, конечно же, на туристов, но прежде всего товары первой необходимости, а также множество одежды (не в национальном стиле, как на «туристических» базарах, а вполне себе casual), во-вторых, здесь присутствуют ценники.
Итак, какие же цены для туристов на базарах? Примерно: 15 000 сум за бутылочку свежевыжатого гранатового сока (около 100 рублей), 10 000 сум за приготовленную в тандыре самсу (около 70 рублей), примерно столько же за лепёшки. Конечно же, никто не отменял возможность торговаться, но у всего, увы, есть нижний предел.
Сувениры стоят по-разному. Мои родители собирают тарелки, поэтому прежде всего меня интересовали цены на них. Они колебались от 150 000 до 750 000 сум (от 1000 до 5300 р.).
Посещение достопримечательностей и музеев стоит в среднем 30 000 сум с человека за каждый памятник (ок. 200 р.). Мавзолеи в этой статье были бесплатными для посещения, но далее в Самарканде и Бухаре нас ждали новые открытия: учтите, что платный вход абсолютно ВЕЗДЕ, где только может быть платно. Мавзолей, мечеть, даже площадь (Регистан в Самарканде), если её можно оградить и запускать на неё по билетам - отдельный билет будет требоваться на всё. Без билета - уныло смотри на достопримечательности со стороны. Стоимость билетов отличается для местных, россиян и граждан других стран. Например: вход в мавзолей Тимура в Самарканде 5000 сум для местных, 25 000 для иностранцев, 30 000 для граждан РФ. Итого на изучение истории и культуры Узбекистана стоит также отложить минимально 1000 р/день (на человека).
В целом, готовьтесь к тому, что к лицу славянской внешности отношение будет особенным. Русский знают фактически все. Все пытаются тебе что-то предложить: взять такси (нет, спасибо, есть приложение Яндекса), купить сувенир (нет, спасибо, неинтересно), взять гида (сами подготовились, спасибо, не надо), но радушие заканчивается там, где заканчивается твоя щедрость. Попрошайки также присутствуют (в основном, женщины с маленькими детьми).
Не сработал и мой план приобрести в Узбекистане дешёвую одежду: стоит она здесь так же, как и в России, а обувь - даже в разы дороже. Дело в том, что из-за местных пошлин на импортные товары всё, что ввозится в страну из-за рубежа, стоит дорого.
Итого на один день в Узбекистане следует закладывать (с учётом стоимости проживания) минимально 5000 рублей (хотя по факту получается и больше, ведь покушать хочется всякое разное, а потом доехать до гор, а потом купить сувениры…).
Что и где поесть?
Узбекскую кухню, думаю, все хорошо себе представляют - на ум первым делом приходят плов, лепёшки, самса, суп лагман, манты и т.п.
Рекомендую не есть близ ключевых достопримечательностей - рестораны в туристических местах очевидно будут иметь завышенный ценник. В принципе, не гипер дорого можно пообедать в кафешке на базаре, если не смущает некая грязноватость. А ещё очень крутой ресторанчик Anor на улице Мирабад в Ташкенте - правда, он лежит в дали от основных туристических маршрутов и кухня здесь не совсем чисто узбекская, а уйгурская (в прочем, всё похоже).
Подытожим
Итак, в итоге могу посоветовать следующий маршрут для ознакомления с Ташкентом:
- От площади Амир Тимур и гостиницы Узбекистан - мимо администрации президента в сторону Ташкент-Сити (Ташкент сити парк). Рядышком в массиве Урда - мавзолеи Ховенди ат-Тахура и Калдыргач-бия (в прочем, километраж не маленький).
- От Сити парка мимо цирка на рынок Чорсу: побродить, посмотреть, покушать.
- От Чорсу - к Хазрати имам.
- В случае дождя - в музей. Музей искусств или декоративного искусства (заодно посмотрите дворец русского дипломата).
- Также в случае нелучшей погоды можно подняться на телебашню.
- Нечего делать в Ташкенте? Отправьтесь в горы!
- Советский модернизм лучше всего смотреть неподалёку от площади Амира Тимура и в части города, очерченной улицами Мирабад и Нукус. Я ничего не искала специально, просто шла по городу - и увидела, что увидела)
В целом, не могу сказать, что Ташкент - это must-see. Хотя мне интересны все уголки нашего мира: всегда любопытно знать, где, как и чем живут люди, какая у этих мест история.
А в следующей статье расскажу вам про свою поездку в Самарканд.
#Путешествия #Узбекистан #Ташкент #Достопримечательности