Что нового в Хорватии: наблюдения с Vinart Grand Tasting
Валерия Тенисон в начале марта 2026 года побывала в Загребе на крупнейшей выставке хорватского вина Vinart Grand Tasting, где было представлено 140 производителей. Ее ежегодно организует агентство Vinart во главе с Сашей Шпиранцем, известным журналистом, винным экспертом, судьей международных конкурсов и популяризатором хорватского вина в мире. Делимся вестями с полей – новостями и трендами хорватского виноделия. Если в хорватском виноделии вы совсем нуб, предлагаем сначала ознакомиться вот с этим материалом.
Содержание
- Туризм – наше все
- 38 попугаев и 134 автохтона
- Оранжи не сдаются, игристые догоняют, натюр еще в моде
- Учимся читать этикетку
Туризм – наше все
Хорватия – маленькая даже по европейским меркам страна. В ней живет всего около 4,2 млн человек. При этом в 2025 году страна, по официальным данным, приняла 21,3 млн туристов, что почти в пять раз превышает численность ее населения. Из-за огромного туристического потока не удивительно, что хорватские вина довольно редко встречаются на зарубежных рынках. Экспортируется, по разным оценкам, всего от 10 до 25% объемов – большей частью в соседние Боснию и Герцеговину, Сербию и Черногорию и немного в Германию и США.
2000 км Адриатического побережья и более 1200 островов привлекают туристов, особенно в летний сезон. Под летнее потребление подстроена и винодельческая отрасль: по данным Европейской комиссии на 2020 год, 67,3% посадок винограда в Хорватии – это белые сорта. Забавно, что на международной арене из-за истории с зинфанделем страна известна скорее своими красными – плавацем мали и црленаком каштеланским (тем, что как раз оказался генетической родней зинфанделя и примитиво). Три главных хорватских сорта – это грашевина, мальвазия истарска и плавац мали. Все три хорваты считают своими автохтонами, хотя насчет происхождения грашевины (она же вельшрислинг) в Восточной Европе давно идут дебаты.
38 попугаев и 134 автохтона
Из более чем 258 сортов, разрешенных к культивированию в Хорватии, – 134 являются автохтонами. Некоторых из них высажено всего несколько гектаров. В сколько-нибудь значимых масштабах используются около 40. Причиной такого разнообразия стала история страны. Во времена коммунистической Югославии коммерческое производство вина поощрялось в рамках коллективных хозяйств, однако крестьянам разрешалось иметь в собственности до 10 га. Правила здесь были намного мягче, чем в других странах коммунистического блока, поэтому артизанальное виноделие сохранило свои многовековые традиции. До сих пор особенностью хорватского виноделия является его невероятная раздробленность: в среднем на одного владельца приходится 0,5-0,6 га виноградника. Для сравнения: средняя цифра по Франции – это 10,5 га. По данным на 2025 год, в Хорватии зарегистрировано 28 038 виноградарей и 1375 винодельческих хозяйств.
Владея участком в 0,5 га, человек оказывается виноградарем «выходного дня», то есть в то время, когда другие отдыхают, он должен корячиться на винограднике. Очевидно, что количество таких энтузиастов с каждым годом уменьшается. Кто-то продает виноградник более крупным игрокам, кто-то просто выкорчевывает, особенно если это те самые «героические» виноградники, такие как на острове Хвар, где уклон достигает 45 градусов, и работать там необходимо исключительно вручную.
Площадь посадок в Хорватии с каждым годом падает. Хотя во многих источниках еще встречается цифра в 20 000 га, в 2025 году, согласно данным Vinart, в национальном кадастре числится 16 400 га. А в XIX веке, говорят, было около 54 000 га и Далмация с Истрией поставляли вина французам, страдающим от филлоксеры. Предложение снижается, а цены растут. В исследовании Eurostat Хорватия заняла первое место по росту цен на вино среди всех европейских стран. С 2021 по 2025 год средняя стоимость бутылки выросла на 52%.
Оранжи не сдаются, игристые догоняют, натюр еще в моде
Выставка показала, что многие хорватские виноделы еще стоят одной ногой в прошлой эпохе. По-прежнему можно встретить экстрактивные, танинные дубовые красные вина с алкоголем 15,5% и выше. Понятно, что жаркий климат Далмации и мощные местные сорта этому способствуют, но в мире уже научились работать более элегантно и с такими бодибилдерами, как таннат или монастрель. Виноделы, однако, парируют, что потребителю нравятся подобные вина, а спрос рождает предложение. Что ж, кто мы такие, чтобы спорить? Правда, замеченное у Kraljevski Vinogradi игристое розовое из плаваца (первое в Хорватии!) заставляет задуматься, что традиционные красные становится продавать все сложнее.
Игристые в этом году есть уже как минимум на половине из 140 стендов. Подавляющая часть сделана традиционным методом. У производителей просто нет достаточного количества винограда, чтобы покупать автоклавы. Игристые делают практически из всего: помимо традиционных шардоне и пино, в ход идут и мальвазия истарска (сомнительно, но ок), и грашевина (тут все в порядке), и фурминт (опять-таки тяжело, много фенолов), и совсем чудные автохтоны вроде желтого плаваца и шкрлета. Последний нотками белого перца напомнил грюнер вельтлинер и вообще показался очень перспективным сортом для производства легких и свежих белых и игристых вин.
Игристые делают во всех возможных стилях – от супернатюрных с оксидацией и даже мацерацией, как у Tomac (им, кстати, этикетки рисует француз, который также работает с шампанистами Charles Dufour и Maison Lefébure, – стильненько выглядит), до филигранных Meneghetti, сделанных в стиле больших шампанских домов под руководством, конечно же, консультанта из Шампани. Цены, ожидаемо, высоки на все игристые. Экспортировать нет ни объемов, ни желания. Туристический сезон не за горами.
Истрия по-прежнему фокусируется на оранжах, хотя мода, казалось бы, уже поутихла. Мальвазия истарска – сорт непростой, с очень выраженной горечью, которую усугубляет и высокий алкоголь. Он в жаркие годы легко доходит до 15%. Поэтому мацерация кажется естественным выбором для винодела. В таком стиле горчинка понятна и ожидаема.
Не уверена, однако, что Хорватии и миру действительно нужно столько белого с мацерацией. И если у пионеров стиля и в целом хорватского натурального движения (вроде Clai и Roxanich) есть своя верная фан-база, то крупные производители, пустившиеся в тот же пляс, испытывают, по слухам, проблемы со сбытом. Натюр в Хорватии еще на хайпе. Многие производители активно участвуют в Raw Wine и продают значительную долю производства на рынок США, где стиль по-прежнему востребован.
Учимся читать этикетку
В Хорватии сегодня официально признано 18 аппелласьонов (PDO), но названия их можно не запоминать, если вы не готовитесь к конкурсу сомелье. Из защищенных наименований на этикетках встречается, пожалуй, только самое старое и известное из них – Dingač, утвержденное в 1961 году для вин из плаваца. В остальном вина маркируются преимущественно по сортам винограда или же носят фантазийные названия. Хорватский язык сложен в чтении, особенно для неславянских народов, поэтому вместо сложных в произношении субзон производители часто выбирают для брендов международные (преимущественно латинские, итальянские или английские) слова, понятные всем, – Avangarde, Enigma, Opera, Monte d’Oro, Emperor of Love…
Сложностью в понимании и освоении хорватского виноделия остается безграничное разнообразие сортов, стилей и техник. Каждый производитель хочет сделать что-то особенное, отличающееся от соседа. С одной стороны, это здорово и создает огромную палитру вин, с другой – потребителю (да и, что греха таить, профессионалу) становится очень сложно найти что-то под конкретный случай и запрос, ведь типичность аппелласьона или даже сорта здесь очень размыта.
Очевидно, что Хорватии нужно фокусироваться на своих автохтонных сортах. Хорватские шардоне и совиньон неизбежно, даже на внутреннем рынке, конкурируют с теми же сортами из других стран и часто проигрывают им не только в цене, но и в качестве. Закончить хочется словами известного британского журналиста Эндрю Джеффорда, который описал Хорватию так: «Она похожа на маленькую Италию, отражение Центральной Италии в Адриатическом море, которой добавляют сложности история Центральной Европы и балканская экзотика».
Фото на обложке: © Vinart Grand Tasting.