Евгений Викентьев, бывший шеф «Белуги», человек со звездой Мишлен и репутацией, которая говорит сама за себя, открыл прошлой осенью в московских переулках собственный проект Centrale Bistro. Два зала, мрамор, стеклоблоки, свечи на окне, берлинский минимализм. Вознесенский переулок, рядом с шаурмой. Это важная деталь.
Гастроблогеры отработали открытие с таким энтузиазмом, будто Викентьев изобрел еду. Рилсы о пельменях в сенном бульоне и панна-котте с осетровой икрой набирали просмотры. Публика шла, предвкушая. Предвкушение — штука опасная, и тем приятнее, когда оно не обманывает.
Меню здесь написано с той характерной усталостью от простоты, которая в определенных кругах считается признаком таланта: тар-тар с пирожком и костным мозгом, пельмени с копченой щукой и фуа-гра в бульоне из грибов и сена, морской гребешок с хурмой, гречневым коджи, боттаргой и базиликом. Официанты зачитывают состав каждого блюда с такой торжественностью, что к моменту подачи половину уже забываешь, — впрочем, именно это и заставляет заказывать снова, чтобы разобраться наконец, что там было. Копченый брауни с мисо-карамелью запоминается по-настоящему. Скумбрия с фисташковым соусом и гелем из перца вызывает у части зала восторг, но у второй половины — вопросы. Тоннато вителло работает как трюк, изящный и необязательный одновременно.
Место камерное до предела: два зала, на восемь и десять столиков, плотная посадка — но это, кажется, и есть концепция: не светский выход, а просто ужин. Причем хороший, хоть и, учитывая поистине мишленовские размеры порций, недешевый.