Знаете, есть такое чувство, когда изучишь карту города вдоль и поперёк, облазишь все закоулки, а потом вдруг понимаешь, что видел только половину. Примерно это я ощутила, когда мы с мужем, моим вечным спутником по географическим открытиям, исходили европейскую часть Стамбула от края до края. Ноги гудели от бесконечных подъёмов на холмы Бейоглу, в голове смешались истории о султанах, визирях и архитекторе Синане, а перед глазами всё ещё стояли бирюзовые изразцы Голубой мечети. И в этот момент, сверившись со своим мысленным планом покорения города, я объявила мужу: «А не махнуть ли нам в Азию?». Звучало это, конечно, эпично. Никакого самолёта не потребовалось — всего лишь спуск от нашего отеля Mukarnas Taksim до причала Кабаташ и короткая, но полная символизма прогулка на пароме.
Дорогие мои, если вы ещё не пробовали переплывать из Европы в Азию за тридцать минут с ветерком и чайками, считайте, что вы не распробовали Стамбул до конца. Паромы от Кабаташа до азиатского берега ходят с раннего утра до позднего вечера с интервалом примерно в четверть часа, и это, пожалуй, самый приятный вид общественного транспорта, который я только знаю. Оплачивается всё той же волшебной карточкой Istanbulkart, которую мы с таким трудом научились пополнять без лишней комиссии. Прикладываешь её к турникету — и ты уже на борту, а твоя жизнь разделилась на «до» и «после». «До» — это суета и гудки машин, а «после» — солёный ветер, крики чаек и ощущение полёта.
Я, как заправская кошатница, конечно, сразу оценила местную фауну: чайки здесь наглые, обаятельные и абсолютно уверенные в том, что симит с рук — это их законное право. Мы стояли на палубе, кутаясь в куртки (ноябрь всё-таки, хоть и солнечный), и смотрели, как удаляется знакомая до боли Галатская башня, как проплывает мимо величественный дворец Топкапы, который мы уже успели изучить вдоль и поперёк, а впереди, на азиатском берегу, вырастал незнакомый, манящий силуэт.
На азиатской стороне, если кто не знает, расположились два старейших района — Ускюдар и Кадыкёй. Их история уходит корнями вглубь веков, аж в седьмое столетие до нашей эры. Ускюдар, например, в древности носил гордое имя Хрисополь, что по легенде связано то ли с золотом, которым здесь облагали проходящие корабли, то ли с каким-то мифическим героем. Место — это невероятно колоритное, и, если у вас будет время, обязательно прогуляйтесь по его старинным улочкам. Здесь можно увидеть изящную мечеть Михримах-султан, творение великого Синана, построенное для любимой дочери Сулеймана, мечеть Валиде Джедид, где, по преданию, мать султана попросила похоронить себя под открытым небом, чтобы дожди омывали её могилу, и мечеть Шемси-паши, про которую местные жители рассказывают легенду, что птицы в знак уважения к архитектору никогда не садятся на её купол. Ну и, конечно, оттуда открывается самый лучший вид на Девичью башню, окутанную историями о трагической любви и спасении от пророчеств. Но мы в этот раз решили не распыляться, а сразу взять курс на Кадыкёй.
Едва наш паром причалил к пристани Кадыкёй, первое, что бросилось в глаза — это величественное здание вокзала Хайдарпаша, которое встречает всех прибывающих с моря. Это настоящий архитектурный монстр, стоящий на сваях, вбитых прямо в море. Представляете, его построили немцы в начале двадцатого века по заказу султана Абдул-Хамида II, и он должен был стать воротами для Багдадской железной дороги. Говорят, сваи длиной в 21 метр до сих пор исправно держат эту махину, а под землёй рядом с вокзалом недавно нашли остатки византийской крепостной стены. Вот так здесь всё перемешано: немецкая инженерия, османское величие и византийские тайны.
Но мы приехали не историю изучать, а гулять. И Кадыкёй для этого — идеальное место. В отличие от туристической европейской части, здесь всё по-другому: живее, проще и как-то настоящей. Мы вышли с пристани и, честно признаться, просто пошли куда глаза глядят, без карт и навигаторов. Мой внутренний системный аналитик, который так любит порядок, сначала заволновался, но потом сдался и растворился в этом приятном хаосе.
Первая наша осознанная остановка случилась у знаменитого бронзового быка — главного, как говорят, жителя Кадыкёя.
Эта массивная скульптура стоит на площади Алтыйол, где сходятся шесть дорог. История у него занятная: быка работы французского скульптора Бонёра в качестве трофея вывезли в Германию, а потом подарили турецкому военному министру. Словом, это настоящий путешественник, который нашёл свой покой здесь, в Азии. Мы, конечно, сделали пару фотографий на память, но главное началось потом.
Мы просто бродили по узким улочкам, петляли, заглядывали во дворики и наслаждались. Здесь не надо было никуда спешить, не надо было вычёркивать из списка «обязательное к посещению». Хотелось просто дышать и впитывать.
Купили в овощной лавке ярких, пахнущих солнцем мандаринов и устроили небольшой пикник на первой попавшейся лавочке. А вокруг сновали коты, такие же важные и упитанные, как и на европейской стороне, чувствуя себя полноправными хозяевами этих уютных улочек.
Неспешно, шаг за шагом, мы дошли до небольшой улочки, где стоит скульптура Али Суави. Честно говоря, до этой поездки я ничего о нём не знала, но, как выяснилось, это был известный писатель и мыслитель девятнадцатого века, погибший во время политического заговора. Сейчас это место, тихое и малоприметное, а за ним раскинулась улица ремесленников, где художники и скульпторы продают свои работы.
Отдельная магия Кадыкёя — это его исторический трамвай. Не такой, как на Истикляль, а свой, местный, который курсирует по району с 2003 года. Зелёные вагончики, интервал в десять минут, десять остановок — он неторопливо бежит по рельсам, и мы пару раз переходили ему дорогу, наблюдая, как органично он вписывается в здешний пейзаж. Мы не стали на него садиться, решив, что пешком интереснее.
К обеду почувствовали, что пора бы и подкрепиться, но заходить в первый попавшийся ресторан не хотелось. Хотелось чего-то такого… атмосферного. И когда силы были уже на исходе, мы наткнулись на небольшое кафе, пахнущее свежемолотым кофе и корицей. Заказали по чашке турецкого кофе, сели и просто смотрели на улицу.
Наверное, это и есть тот самый дзен, ради которого люди едут в Стамбул: сидеть в Азии, пить кофе, наблюдать за спешащими куда-то местными и чувствовать себя частью этого вечного города.
Дальше наш путь лежал к воде. Мы вышли к парку Мюхюрдар Сахиль, который тянется вдоль Мраморного моря. Скажу честно, это была любовь с первого взгляда. Здесь можно часами сидеть, слушать шум волн и смотреть на корабли, плывущие в сторону знакомых очертаний Султанахмет. Воздух чистейший, народу немного, а вид на старый город с воды открывается просто фантастический.
Мы прошли вдоль набережной через парк Кадыкёй Мода, потом через парк Курбагалыдере. Все они словно созданы для того, чтобы забыть о времени: лавочки, беговые дорожки, детские площадки и бесконечная гладь моря, которая к вечеру начала окрашиваться в золотые и розовые тона.
Кстати, о вечере. Мы заранее запланировали встретить закат именно здесь, на азиатском берегу. Но перед этим решили поужинать и зашли в итальянский ресторан Dieci Moda. Очень красивое место с интерьером в итальянском стиле и удивительно вкусной едой.
Я заказала ризотто, муж — пасту, и мы оба мычали от удовольствия.
После ужина, вооружившись бутылочкой местного вина и кусочком сыра, мы вышли на набережную.
Это был тот самый момент, ради которого хочется путешествовать. Мы нашли уединённое местечко, устроились прямо на больших прибрежных валунах, которые здесь словно стражи отделяют набережную от воды, и стали смотреть, как солнце медленно погружается в воды Мраморного моря. Рядом с нами устроился местный кот, который, видимо, тоже был ценителем прекрасного. Сыр пришлось отдать ему — такие коты здесь не просят, они требуют дань, — а вино мы оставили себе. Закат был безупречен: огни зажигались на европейском берегу, минареты чернели на фоне багрового неба, а по воде бежала золотая дорожка. И в этот момент я подумала: как же хорошо, что мы всё-таки переплыли этот пролив. Что не побоялись нарушить привычный маршрут и отправились на поиски нового.
Стамбул — он ведь такой. Думаешь, что знаешь его, а он берёт и открывается с другой стороны. Более спокойной, уютной и по-домашнему тёплой. И теперь я точно знаю, что вернусь сюда ещё не раз. Хотя бы для того, чтобы снова выпить кофе в маленьком кафе, побродить по улочкам Кадыкёя и встретить очередной закат в компании наглого кота на берегу Мраморного моря.