Мужики, бывает так, что живешь в своем доме десятилетиями, всё работает как швейцарские часы, а потом в один день — бац! — и система ломается без видимых причин. Недавно мне написал подписчик, который столкнулся с классической, но очень неприятной проблемой: в его доме с двумя переливными выгребными ямами внезапно перестал нормально смывать унитаз.
Вода уходила еле-еле, с бульканьем и задержками. Причем происходило это только тогда, когда уровень в септике поднимался выше среза сливной трубы. Он перепробовал всё: чистил тросом подземную магистраль, проверял стыки на герметичность, искал засоры. Трубы оказались идеально чистыми!
Но стоило ему снять гофру с раковины и впустить в систему воздух, как вода из унитаза начинала улетать со свистом. Диагноз стал очевиден — канализации не хватало воздуха. Ей нужна была фановая труба, которой в доме отродясь не было.
Зачем вообще нужен фановый стояк?
Кто-то скажет: «У меня дом в один этаж, зачем мне дырявить крышу ради какой-то вентиляции? Поставлю воздушный клапан под раковину, и готово!».
Воздушный (вакуумный) клапан работает только в одну сторону — он впускает воздух из комнаты в трубу, когда вы смываете унитаз (чтобы не срывало гидрозатворы в сифонах). Но он не выпускает газы обратно!
Когда выгребная яма или септик наполняется, вода перекрывает выходное отверстие трубы. Внутри канализации образуется избыточное давление газов. Воздушной пробке просто некуда деться, она начинает сопротивляться потоку, и вода из унитаза перестает уходить. Фановая же труба — это прямой вентиляционный канал на улицу. Она выравнивает давление и постоянно удаляет зловонные газы из септика.
Когда правила СНиП бьются о реальность
Итак, подписчик решил делать фановый стояк. Но если почитать СНиПы, то волосы встают дыбом. Правила гласят:
- Фан нужно выводить после всех сантехнических приборов (в конце магистрали);
- Диаметр должен быть строго равен диаметру стояка (110 мм);
- Выход должен быть вертикальным и торчать над коньком крыши, чтобы запахи сдувало ветром.
Но реальность оказалась суровее. Чтобы врезать 110-й тройник за унитазом, нужно было разворотить полсанузла, а чтобы вывести трубу на крышу — долбить перекрытия и деревянные стены, утепленные опилками (которые тут же высыпались бы в комнату). Над нужным участком еще и окно висело.
Рабочий «колхоз» или как обойти правила
Честно скажу, иногда здравый смысл важнее ГОСТов. Подписчик пошел на хитрость, за которую теоретики забросали бы его тапками.
Перед переходом 50-й трубы (от раковины) в 110-ю (к унитазу) он врезал обычный тройник на 50 мм. От него пустил 50-ю трубу вертикально вверх, затем аккуратно прошел горизонтально под подоконником (там в насыпной стене был жесткий каркас, опилки не посыпались) и вывел ее сквозь стену на улицу. Поднимать трубу до конька он не стал, а просто закрепил ее на фасаде чуть выше окна.
Результат и нюансы
Что в итоге? Сброс воды восстановился моментально. Никаких бульканий, никаких задержек. Несмотря на то что труба всего 50 мм (а не 110) и выведена не по правилам, давления воздуха с лихвой хватило для нормальной работы системы. Запахов возле окна тоже нет — естественная тяга прекрасно утягивает их вверх.
Вот, казалось бы, мелочь, а разница огромная. Конечно, зимой этот тонкий уличный патрубок может обмерзнуть из-за конденсата (теплый влажный воздух из септика будет кристаллизоваться на морозе). Его придется как минимум обмотать утеплителем (энергофлексом) в несколько слоев.
Но главное правило здесь такое: если канализация начала «задыхаться» при заполнении ямы, не спешите покупать химию от засоров. Дайте системе дышать. Даже нестандартная, собранная из «полтинника» фановая вентиляция лучше, чем булькающий унитаз и вонь в доме.
Если было полезно — поддержите лайком, подпишитесь на канал «Мастер Сергеич»! Делали классический фановый стояк через крышу или обошлись вакуумными клапанами? Пишите в комментариях, обсудим!