Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе "Дачные истории".
- Какие общие важные нюансы есть в уходе за рассадой
При появлении первых петелек у проросших семян нужно сразу ставить их на самый светлый подоконник или под фитолампы, чтобы избежать вытягивания. Постепенно снимать крышку или пленку с рассадных емкостей, начиная с 15-30 минут проветривания и постепенно увеличивая время.
Важно обратить внимание на температуру:
- Холодостойкие культуры (капуста, лук, шпинат, руккола): +15-17 градусов после всходов. Можно убрать на утепленный балкон или в прохладное светлое место.
- Теплолюбивые культуры (томаты, перцы, баклажаны, огурцы): не ниже +20. Нужно обеспечить теплое место, при необходимости утеплить подоконник.
Сеянцам нужен свет 12-14 часов в сутки. При коротком световом дне, пасмурной погоде или удаленности от окна нужно обязательно досвечивать фитолампами. Устанавливают лампы на расстоянии около 25 сантиметров от верхних листьев. Если тепло слишком сильное, можно увеличить расстояние.
Важен баланс в поливе: не пересушивать и не переувлажнять грунт. Томаты не терпят перелив, но переносят кратковременную засуху. Огурцы, капуста, перцы, баклажаны не переносят засуху; их почва должна оставаться чуть влажной. Поливать нужно по мере просыхания верхнего слоя почвы.
Мелкосемянные культуры, такие как петуния или бегония, поливают часто, но понемногу, используя шприц или спринцовку для осторожного полива хрупких ростков.
При достижении двух-трех настоящих листьев в общей емкости сеянцы нуждаются в пикировке – пересадке в индивидуальные стаканчики или горшочки. Иногда пикировку совмещают с пинцировкой (прищипыванием корней), но эта процедура подходит далеко не всем культурам. Томаты, перцы, баклажаны, земляника, капуста и луки условно неплохо отзываются на пикировку, которую проводят аккуратно, избегая повреждения корней. Огурцы и тыквенные пикировку не переносят, их сразу высевают в емкости объемом 0,5-0,7 литров.
Пикировка является стрессом для любой культуры, временно замедляя рост рассады. Томаты восстанавливаются за 5-7 дней, тогда как перцам и баклажанам может потребоваться до двух недель. Сразу после пикировки рекомендуется полив гуматом калия или препаратами, содержащими сенную палочку и триходерму. Эти организмы защищают сеянцы от корневых гнилей, фитофтороза, мучнистой росы, черной ножки и других бактериальных и грибных заболеваний.
Гуматы помогают растениям быстрее адаптироваться после пересадки, улучшают приживаемость и стимулируют корнеобразование, а также переводят питательные вещества в почве в доступную для растений форму.
Первую подкормку комплексным водорастворимым удобрением в половинной дозе проводят через 10-14 дней после пикировки. Если пикировка не проводилась, сеянцы начинают подкармливать на стадии первого-второго настоящих листьев.
За 2 недели до высадки в грунт рассаду начинают закалять, вынося ее на балкон, крыльцо или в теплицу, где температура держится около +10-15 градусов. Изначально рассаду оставляют на 30 минут, постепенно увеличивая время пребывания на прохладе до целого дня.
- Почему семена всходят очень поздно или не всходят совсем
Основные причины задержки появления всходов после посева семян:
1. Низкая температура почвы – может быть по причине низкой температуры в помещении, выращивания рассады на холодном подоконнике. Для быстрого появления всходов большинства культур температура грунта должна быть не ниже двадцати пяти градусов. Для поддержания таких оптимальных условий можно использовать подогреваемые маты, подставки под горшки, куски поролона и другие материалы для изоляции посевов от холодного подоконника или полки.
2. Недостаточное увлажнение почвы – первым этапом развития зародыша семени является набухание семени, для этого требуется достаточно большое количество влаги. Чем плотнее и более сложно разрушаема оболочка семени (например, на ней присутствуют масла), тем больше влаги потребуется для прорастания побега. Особенно много влаги в почве требуется ослизняемым семенам (например, базилику).
3. Слишком глубокая заделка семян в землю при посеве – глубина посева семян напрямую зависит от их размера, чем мельче семена, тем ближе к поверхности грунта они должны размещаться при посеве, некоторые мелкосемянные культуры (например, петуния, земляника) высевают поверхностно, не присыпая сверху почвой.
4. Разные сроки всхода у семян различных сортов – семена могут различаться своим размером, плотностью оболочки и количеством запаса питания.
- Зачем в рассадный грунт добавляют ванилин
Ванилин в рассадный грунт добавляют как народное средство для борьбы с почвенными вредителями, в частности, с грибными комариками (сциаридами) и их личинками, а также для дезинфекции (условно) почвы - 2 грамма ванилина на 10 литров почвосмеси.
Сильный запах ванилина отпугивает насекомых, а антисептические свойства могут подавлять патогенную микрофлору, улучшая здоровье рассады. Аромат ванилина эффективно отпугивает земляничного долгоносика, малинного жука и мелких почвенных мушек.
Можно просто щепотку ванилина добавить в воду при поливе или слегка припудривают поверхность грунта для борьбы с личинками грибковых комариков.
Важно использовать именно ванилин, а не ванильный сахар, но в настоящий момент не представляется возможным предоставить исчерпывающую оценку реальной эффективности применения ванилина в качестве компонента почвенного субстрата для рассады.
- Какие есть секреты выращивания баклажанов
Баклажаны считаются южной культурой, поэтому огородники в средней полосе России часто бояться браться за выращивание этих растений, хотя вырастить их не сложнее, чем перцы.
Для появления более быстрых и дружных всходов семена перед посевом следует уложить между двумя ватными дисками, смоченными раствором органического препарата-стимулятора «Фитостарт», поместить в контейнер с крышкой и убрать в теплое место на несколько дней для проращивания. При пикировке рассады растения на некоторое время останавливаются в своем росте, поэтому не следует высевать много семян в одну ёмкость.
Рассадный стаканчик для баклажанов не должен быть слишком большим, чтобы неосвоенная корнями почва не закисала. В качестве первой ёмкости для посева баклажанов подойдет стаканчик объемом сто пятьдесят миллилитров, для следующей перевалки уже можно взять стаканчик на четыреста-пятьсот миллилитров, а для последней перевалки – литровый или двухлитровый стакан.
Для выращивания баклажанов можно приобрести готовый грунт для пасленовых культур или составить его самостоятельно. Баклажанам требуется обязательная досветка, размещать рассаду лучше не на прохладном подоконнике, а на отдельном стеллаже.
Баклажаны гораздо лучше чувствуют себя в открытом грунте, чем в теплицах, так как на открытом воздухе риск поражения растений паутинным клещом минимален.
Можно пересадить подросшую рассаду в пятнадцатилитровые ведра и поставить их весной в теплицу, а с наступлением устойчивого теплого периода без возвратных заморозков прикопать ведра в открытом грунте огорода. Важно помнить, что при выращивании растений в кашпо следует уделять внимание регулярному дополнительному внесению подкормок. До момента формирования на побегах плодов можно проводить подкормку баклажанов травяным настоем, а в период налива урожая обязательно нужно вносить калийно-фосфорные удобрения.
При посадке баклажанов в теплице обязательно нужно сохранить между соседними растениями хорошую дистанцию. Почва в теплице должна быть уже с осени заправлена хорошим запасом питания, весной можно дополнительно внести органические удобрения.
В зависимости от сорта баклажанам может потребоваться формировка и удаление пасынков – высокорослые растения следует вести в два стебля, а низкорослые формируются в четыре стебля. Одно растение способно давать несколько волн плодов, поэтому чем раньше баклажан вступает в период плодоношения и чем сильнее побег, тем большее количество раз он может повторить цикл формирования и вызревания плодов за лето. Очень важно регулярно убирать созревшие плоды, чтобы растения быстрее закладывали новые цветы и формировали завязи.
- Какой рецепт почвогрунта составить для высадки рассады после пикировки
Рекомендуемая смесь:
- Основа: раскисленный торф – оптимальный вариант, так как он предотвращает закисание и заплывание почвы.
- Разрыхлитель: речной песок, перлит, цеолит, лежалые опилки - в объеме 25%-30% от торфа.
- Удобрение: покупной биогумус, сапропель, гранулированный помет и навоз и т.д. - согласно инструкции.
- Триходерма для дезинфекции грунта и защиты от патогенов.
- Желательно использовать для первого увлажнения жидкие гуминовые удобрения, которые, как правило, содержат гуминовые и фульвовые кислоты, гормоны для корней и витамины.
Готовый увлажненный грунт накрыть пленкой и оставить на пару дней.
Распространенные ошибки:
- Минеральные удобрения: добавление минеральных удобрений в торф может привести к «обжиганию» корней и задержке роста.
- Быстроразлагаемые органические компоненты: костная или кровяная мука в больших количествах могут вызвать образование сероводорода и аммиака, что приводит к пожелтению рассады и замедлению роста.
- Что делать, если до середины марта не посеяны перцы на рассаду
Если вы не успели посеять перцы до второй половины марта, не стоит отчаиваться. В южных регионах время точно еще есть, а в более северных районах остается шанс на хороший урожай при условии жаркого лета и теплой осени.
Для позднего посева важно выбирать максимально суперранние сорта и использовать максимально плодородный грунт.
Чтобы ускорить процесс, лучше сеять перцы без пикировки: для этого возьмите кассеты или стаканчики объемом около 150 мл, заполните их питательной смесью, хорошо ее увлажните и разложите семена по поверхности, не заделывая в почву. Посевы нужно обязательно накрыть пленкой и держать в очень теплом месте при температуре около 28 градусов. Как только появятся всходы, их можно слегка присыпать землей и продолжить выращивание на свету обычным способом, чтобы позже высадить рассаду из кассет сразу в открытый грунт.
При определении сроков посева сладкого перца на рассаду следует ориентироваться на то, что от момента появления всходов до высадки растений в грунт обычно проходит от шестидесяти до семидесяти дней. Для получения в средней полосе России более раннего урожая два-три семечка можно посеять чуть раньше остальных, но основную массу семян следует высевать во второй половине февраля, чтобы к середине-концу мая можно было перенести растения в открытый грунт. Самую лучшую всхожесть обычно показывают семена сладкого перца, возраст которых составляет не более трех лет. Предварительное замачивание семян позволяет получить всходы на пару дней раньше, чем при посеве сухих семечек в увлажненный грунт.
Одновременно с перцами также можно высевать семена баклажанов. Очень удобно проводить посев семян в индивидуальные кассеты небольшого объема, такого количества грунта вполне достаточно для появления всходов и начала развития корневой системы побегов. Почва для прорастания семян должна быть рыхлой и влагоемкой, при этом должна хорошо пропускать воздух и влагу (лучше использовать проверенные готовые торфяные субстраты).
Глубина заделки семян баклажанов и перцев в грунт не должна превышать шести миллиметров, при правильно проведенном посеве и поддержании нужной температуры почвы ожидать появление всходов можно уже на пятый-седьмой день. Посевы следует присыпать сухой землей и обильно увлажнить водой, после чего накрыть прозрачной пленкой и поставить на проращивание в теплое место.
Оптимальная дневная и ночная температура для появления всходов баклажанов и сладкого перца составляет двадцать пять градусов (не ниже), понижение температуры на один градус прибавляет один день к появлению всходов. Каждое утро следует осматривать ёмкость с посевами, чтобы не пропустить появление зеленых петличек над поверхностью земли.
- Зачем в рассадный грунт добавляют гипс и сколько его нужно
Гипс (сульфат кальция) добавляют в рассадный грунт в качестве мелиоранта и источника питательных элементов. Это помогает улучшить физическую структуру почвы и обеспечить растения необходимыми минералами.
- Улучшение структуры: гипс помогает разрыхлить тяжелые глинистые почвы, предотвращая их уплотнение и образование корки на поверхности. Это облегчает прорастание семян и доступ воздуха к корням.
- Источник кальция и серы: кальций необходим для деления клеток и развития корневой системы, а сера важна для синтеза белков. Кальций из гипса усваивается растениями быстрее, чем из извести.
- Нейтрализация токсичности: гипс помогает нейтрализовать избыток натрия (в солонцеватых почвах) и снижает токсичность алюминия, который может подавлять рост корней.
- Сохранение влаги: гипсование способствует лучшему впитыванию и удержанию воды в прикорневой зоне.
Точная дозировка зависит от состава исходного грунта, но для рассадных смесей рекомендуется добавлять 2 полные столовые ложки измельченного гипса на 10 литров готового грунта. Условно безопасной считает стакан гипса на 10 литров грунта.
Важно: Если почва для рассады уже плодородная и богата питательными веществами, внесение гипса может не дать видимого эффекта.
- Как понять, когда подкармливать всходы перца и что лучше сделать: пикировку или перевалку
Почти всегда рассада перца замедляется в росте после пикировки из-за повреждения корневой системы. Корням требуется 7-10 дней на восстановление. В этот период не стоит спешить с подкормками, так как это может навредить.
Подкормку можно проводить не ранее, чем через 7-10 дней после пикировки, когда корни адаптируются. Можно использовать фосфорные удобрения или, если растения очень маленькие, кальциевую селитру: 10 грамм на 10 литров воды. Подкармливать нужно только по влажной почве.
Кальций способствует восстановлению и активному развитию корневой системы, укрепляет стебли и листья, делая рассаду коренастой и здоровой.
Пикировка (с повреждением корней) подходит для холодных регионов и тяжелых почв. Она стимулирует развитие мочковатой корневой системы, которая лучше прогревается.
Перевалка (без повреждения корней) предпочтительна для южных регионов. Она сохраняет стержневой корень, который проникает глубоко в почву и лучше добывает влагу, делая перец более устойчивым к засухе.
- Как можно сделать более красивым и эстетичным место в доме, где временно выращивается рассада
Все ёмкости с растениями можно поставить на столик, придвинуть его к любой стене, а сверху закрепить дополнительные полки. К поверхности нижнего яруса полок удобно будет прикрепить фитолампу для досвечивания растений. Чтобы защитить поверхности столика от возможного попадания влаги, полезно будет застелить его (например, виниловыми обоями, под которые дополнительно стелется клеенка или пленка). Очень важно при таком размещении растений защитить стену, так как при опрыскивании рассады влага обязательно будет попадать на ее поверхность. В качестве защитного экрана можно использовать любые красивые и легкие самоклеящиеся панели (продаются на маркетплейсах), прикрепив их к обоям на стене с помощью булавок.
Очень красиво выглядит, когда все рассадные ёмкости, кашпо и горшки имеют одну цветовую гамму (например, белую, бежевую). Также декоративность стеллажу придают композиции, расположенные на разных уровнях – маленькие горшки можно приподнять с помощью какой-либо подставки (можно просто перевернуть пустое цветочное кашпо). Такая сложная композиция позволит прикрыть совсем молодые и не очень красивые растения более пышными и декоративными культурами. Можно добавить на стеллаж несколько горшков с небольшими комнатными цветами (например, фиалками), а также различные статуэтки, сделав из рассадного стеллажа подобие зимнего сада.
- Стоит ли подкармливать рассаду сахаром
В современной агрономической практике существует технология подкормки растений сахаром, направленная на стимуляцию роста микробиологических популяций, таких как триходерма, при внесении в почву соответствующих препаратов. Однако, несмотря на потенциальную эффективность данной методики, рекомендуется воздерживаться от применения сахарных подкормок, особенно по листу.
Исключением являются периоды, когда рассада испытывает дефицит света, что приводит к нарушению нормального процесса фотосинтеза. В таких случаях сахарные подкормки, дополненные янтарной кислотой, могут частично компенсировать недостаток освещения, способствуя временному поддержанию метаболических процессов растений.
Тем не менее, при условии оптимального освещения и общего благополучия растений, даже однократная обработка листьев раствором сахара может привести к ингибированию фотосинтетической активности. Это связано с тем, что сахар, являясь легкоусвояемым углеводом, способен вызывать адаптационные изменения в физиологии растений, делая их зависимыми от данного субстрата. В дальнейшем, при отсутствии доступа к сахару, такие растения демонстрируют признаки угнетения, что можно сравнить с синдромом отмены у организмов, зависимых от экзогенных веществ.
Кроме того, важно отметить, что сахар не является источником макро- и микроэлементов, таких как азот, магний, калий и фосфор, которые играют ключевую роль в развитии растений. Таким образом, использование сахарных подкормок без учета вышеуказанных факторов может привести к дисбалансу в питании растений и негативно сказаться на их общем состоянии.
- Чем точно не нужно подкармливать рассаду
Некоторые блогеры снимают видео ролики, в которых показывают крепкую и здоровую рассаду овощных и цветочных культур, объясняя такое прекрасное состояние растений исключительно использованием каких-либо подкормок. Зачастую, такие видео являются обманом наивных огородников, в подобных роликах просто демонстрируются различные сорта культур с разным сроком созревания урожая (рассада одних – коренастая и крепкая, а других – сильно вытянутая).
Можно выращивать рассаду вообще без органического субстрата (на гидропонике) с постоянным внесением питательного раствора специальных минеральных удобрений для молодых растений, находящихся в фазе активного роста (например, «Акварин», «Кристалон»). При классическом способе выращивания рассады можно проводить подкормки растений гуматами в небольшой концентрации. Не следует очень часто добавлять в поливную воду стимулирующие препараты (например, «Эпин»), чтобы не вызвать у растений дисбаланса питания.
Чем не нужно подкармливать рассаду при выращивании растений в домашних условиях:
- Мясная вода, рыбная эмульсия – чистая органика очень долго разлагается в ограниченном объеме грунта с выделением аммиака, может появиться неприятный запах, следует очень сильно разбавлять концентрацию подобных растворов.
- Стимулирующие препараты типа «Эпин» не являются непосредственной подкормкой, содержат в себе достаточно сильные гормоны, в результате действия которых растения еще активнее начинают потреблять питание из почвы. Его можно изредка добавлять в раствор к другим удобрениям (например, сразу после пикировки, после высадки на основное место).
- Зачем добавлять в грунт для рассады крахмал и сколько его нужно
Крахмал добавляют в грунт для рассады в качестве мягкого органического удобрения и стимулятора роста полезной микрофлоры. При распаде он превращается в глюкозу, которая служит источником энергии для молодых растений и помогает им лучше переносить стресс, например, при недостатке света.
Зачем добавлять крахмал?
- Питание микрофлоры: крахмал является «лакомством» для полезных почвенных бактерий и грибков. Активно размножаясь, они переводят азот, фосфор и калий из почвы в доступную для корней форму.
- Развитие корней: подкормка стимулирует рост мощной корневой системы и способствует лучшей приживаемости при пересадке.
- Укрепление стебля: регулярное внесение помогает рассаде расти крепкой («толстенькой») и предотвращает её вытягивание.
- Профилактика болезней: здоровая микрофлора, питающаяся крахмалом, может подавлять возбудителей опасных заболеваний, таких как «черная ножка».
Сколько крахмала нужно?
Существует несколько способов внесения:
- Сухой способ: при подготовке почвосмеси или прямо в стаканчик с рассадой добавляют 1 чайную или столовую ложку сухого крахмала. Порошок рассыпают по поверхности и слегка присыпают землей или аккуратно заделывают.
- Жидкая подкормка (раствор): разводят 1–2 столовые ложки крахмала в небольшом количестве холодной воды. Залить смесь 1 литром кипятка, интенсивно помешивая, чтобы получился легкий «кисель». Перед использованием раствор обязательно остужают и поливают рассаду под корень 1 раз в 10–14 дней.
Важно: крахмал наиболее эффективен именно на ранних стадиях развития растений. Не стоит превышать указанные дозировки, чтобы не спровоцировать закисание грунта или появление плесени при плохой вентиляции.
- Как объем рассадного стакана влияет на качество рассады
В сети интернет можно найти результаты эксперимента: томаты одного гибрида, посеянные одновременно, выращивать в рассадных стаканах разного объема (0,4 литра, 1 литр, 3 литра).
Изначально томаты в 3-литровых стаканах развиваются мощнее, имеют более сильную корневую систему. Кажется, что это лучший вариант.
Однако после высадки в грунт ситуация меняется. Томаты из больших стаканов закладывают первую цветочную кисть выше, показывают меньшую урожайность (неполные кисти, мелкие плоды) и имеют большие междоузлия.
Причина в том, что корневая система, полностью заполняющая объем стакана, подает сигналы, ускоряющие закладку генеративных органов (цветов и плодов). В больших стаканах корневая система не успевает полностью заполнить объем, и растение продолжает развиваться вегетативно (наращивать зеленую массу).
Поэтому важно постепенно увеличивать объем рассадного стакана, пересаживая растение только тогда, когда корневая система полностью заполнит текущий объем. Это стимулирует плодоношение. В результате мощные кусты из больших стаканов дают мало плодов, тогда как менее облиственные кусты из меньших стаканов усыпаны плодами.
- Что обязательно нужно делать с рассадой, чтобы она не вытягивалась
Многих огородников беспокоит вопрос, как не допустить перерастания и вытягивания рассады в условиях дефицита освещения или слишком высокой температуры воздуха в помещении. Переросшие растения могут переплетаться листьями, плохо транспортируются и становятся не самой хорошей основой для получения здорового и обильного урожая.
Примерно через две-три недели после появления всходов полезно понижать температуру воздуха до шестнадцати-восемнадцати градусов при сохранении высокой интенсивности освещения. Такие меры приведут к равномерному росту растений и утолщению стебля без вытягивания побега.
Также полезно подкармливать молодые растения самостоятельно приготовленным удобрением с кальцием, азотом, фосфором, калием и обрабатывать дубильными веществами – рассада перестанет тянуться вверх, замедлится в своем росте и начнет накапливать питательные вещества в листовых пластинах, не переходя преждевременно в генеративную фазу роста.
Для приготовления удобрения следует взять обычную пищевую крупную фасоль (красную, коричневую или чёрную) в количестве один стакан, насыпать в банку или кастрюлю, залить литром воды и оставить на сутки при комнатной температуре для набухания. Спустя сутки полученным настоем можно опрыскать рассаду по листу (наиболее эффективно) или полить под корень. Опрыскивать растения настоем фасоли можно один раз в день, не разбавляя, настой совместим с любыми биологическими препаратами и удобрениями, можно хранить в холодильнике до семи дней.
Кроме эффекта подкормки, такая обработка станет хорошей профилактикой развития на рассаде паутинного клеща. Если разбавить настой фасоли чистой водой в соотношении один к трем и просто регулярно поливать рассаду, то притормаживания в развитии растений не будет, но они получат дополнительное питание.
- К каким проблемам должен быть готов начинающий огородник при выращивании рассады
Для получения хорошего урожая важно правильно вырастить рассаду. Чтобы избежать проблем с всходами, болезнями или вытягиванием растений, нужно следовать нескольким простым правилам.
Не спешить: семена лучше всходят в благоприятное время. Перцы и баклажаны высевают не раньше конца февраля, томаты – в середине марта, огурцы – в середине апреля.
Подготовить семена: замачивать их в стимулирующем растворе на ватном диске до прорастания.
Правильные горшки и грунт: использовать подходящие емкости и качественный грунт.
Не перекармливать: избыток удобрений вреден.
Специальная вода: использовать талую, дождевую или фильтрованную воду. Хлорированная не подойдет.
Правильный свет: обеспечить достаточное освещение.
Стимуляторы роста: мед, сок алоэ или вода из аквариума (с зеленью) ускоряют процесс и улучшают качество.
Частые проблемы, возникающие при выращивании рассады, причины и способы их исправления:
1. Семена не взошли – чаще всего причина заключается в некачественных (неправильно хранились, заражены патогенами) или старых семенах. Лучше обрабатывать весь материал перед посевом в растворе биофунгицида на основе сенной палочки, кроме мелких как пыль, окрашенных (уже обработаны производителем) и дражированных семян. После обработки полезно замочить семена на два-три часа в растворе препарата-стимулятора роста (например, «Экопин», «Эпин»).
2. Налет на почве и торфяных таблетках – это обычная плесень, которая быстро развивается в условиях повышенной влажности, тепла и застоя воздуха (например, когда накрытые пакетом или крышкой посевы не получают проветривания, при выращивании растений в очень плотном грунте). Прямого вреда от плесени для растений нет, но при ее постепенном разрастании корни могут начать испытывать затруднение в дыхании, а влага будет испаряться из земли еще медленнее, что в итоге приведет к угнетению сеянцев. При появлении плесени нужно аккуратно разрыхлить верхний слой почвы и дать ей просохнуть, также можно присыпать грунт вермикулитом, а затем пролить раствором препарата с триходермой (уничтожит все патогены, в том числе и плесневые грибы).
3. Чёрная ножка – это грибковое заболевание особенно часто поражает огурцы и рассаду пасленовых культур, в районе корневой шейки побега возникает небольшое потемнение, затем этот участок истончается, на стебле появляется перетяжка, после чего побег падает. Причиной заболевания может быть слишком кислый или зараженный патогенами грунт, некачественные семена, загущенные посевы, переувлажненная почва или сильное переохлаждение субстрата. Зараженные растения спасти уже нельзя, нужно избавиться от них вместе с грунтом, а здоровые сеянцы аккуратно пересадить в новую обеззараженную землю и сразу опрыскать любым антистрессовым препаратом с аминокислотами в составе для укрепления иммунитета и быстрого восстановления растений.
4. Оэдема – выглядит как мелкие бугорки или пупырышки на нижней стороне листовых пластин растений, это не заболевание, а физиологическая реакция растений на стресс из-за сильного переувлажнения (растения не успевают испарять всю поступающую влагу). В сочетании с низкой температурой грунта и дефицитом освещения листья могут начать скручиваться и опадать. Решить проблему можно путем нормализации полива, не следует увлажнять почву до момента полного просыхания верхнего слоя.
5. Остановка в росте – растения могут замереть в развитии по причине кислого или слишком плотного грунта, дефицита влаги и низкой температуры, а также после пикировки. Важно понимать, что подоконник, на котором выращиваются растения, может быть гораздо холоднее, чем воздух в квартире, поэтому под рассадные ёмкости нужно подложить пенопласт или другой изолирующий материал. Остановка в росте после пикировки является естественной реакцией для рассады перцев и баклажанов, нужно подождать восстановления растений примерно неделю.
6. Вытягивание побегов – сеянцы бледнеют, становятся тонкими и сильно вытягиваются вверх по причине острой нехватки солнечного света, в таком случае необходимо досвечивать рассаду хорошими фитолампами. При слишком сильно загущенной посадке сеянцы также могут начать конкурировать за свет и питание, вытягиваясь вверх. Следует в кратчайшие сроки распикировать такие растения по отдельным ёмкостям. При постоянной температуре воздуха в помещении выше плюс двадцати пяти градусов молодые растения очень активно тянутся вверх (особенно томаты и перцы), лучше поддерживать температуру в пределах двадцати-двадцати двух градусов.
7. Пожелтение растений – листья рассады могут желтеть при избытке или дефиците влаги, недостаточном освещении, повреждении вредителем, дефиците питания (калия, азота, железа, магния) или при освоении корнями всего объема грунта (тесный горшок). Для устранения любого хлороза листьев следует провести подкормку комплексным удобрением с богатым составом различных элементов питания.
- Как минимизировать стресс у рассады после пикировки
Чтобы рассада не испытывала стресса при пикировке, каждое семечко лучше сразу сеять в отдельный горшочек объемом 100 мл, используя рыхлый и легкий грунт из девяти частей нейтрализованного верхового торфа (или промытого кокосового субстрата) и одной части разрыхлителя, такого как перлит, вермикулит или диатомит.
По мере роста растения нужно переваливать: сначала в емкости по 400–500 мл при появлении двух-трех настоящих листьев, а затем в горшки объемом 1–2 литра, стараясь не травмировать корни и не заглублять стебель. Для таких перевалок состав почвы немного меняют, смешивая восемь частей торфа с одной частью разрыхлителя и одной частью биогумуса, а при первой пересадке можно добавить немного садовой земли.
Если грунт качественный и содержит биогумус, дополнительные подкормки не требуются, но, но если листья светлеют, допустимо использовать водорастворимые удобрения в половинной дозировке.
- Можно не покупать грунт для рассады, а использовать только землю со своего огорода
Нет, только огородной землей не обойтись. Кое-что все равно придется покупать.
При использовании для выращивания рассады почвы из своего огорода субстрат обязательно должен предварительно пройти процедуру обеззараживания, так как в садовой земле (особенно из теплицы) всегда присутствуют болезнетворные патогены и личинки или яйца вредоносных насекомых. Покупной субстрат из магазина также не будет лишним продезинфицировать перед использованием, так как в продаже часто встречаются почвосмеси, приготовленные из земли промышленных теплиц, отправленной на вторичную переработку.
Устранить из подготовленной для выращивания рассады почвы одновременно возбудителей болезни и вредителей можно путем обработки грунта высокой температурой (прокалить землю в духовке в течение минимум двух часов при постоянной температуре сто пять-сто десять градусов) или сильным холодом (промораживание субстрата с последующим оттаиванием несколько раз при температуре минус восемнадцать-двадцать градусов с интервалом два-три дня). После такого сильного обеззараживания следует заселить почву полезной микрофлорой путем пролива биопрепаратом на основе комплекса почвенных микроорганизмов (например, «Сияние», «Байкал-ЭМ») или внесением небольшого количества перепревшего компоста.
- Есть ли технология выращивания рассады перцев и томатов, точно соблюдая которую можно из года в год выращивать качественную рассаду
Сладкий перец и томаты являются одними из самых популярных культур среди огородников. Единой технологии посева и выращивания растений нет и не может существовать, так как наука и агротехника постоянно развиваются. Например, при наличии у огородника качественных и мощных ламп дополнительной досветки можно высевать семена на существенно позже привычных сроков, а при условии применения стимуляторов роста посевы можно придержать еще на две недели.
Селекционеры каждый год выводят новые сорта различных овощных культур, которые имеют все более короткие сроки созревания урожая, более обильное плодоношение и отличную устойчивость к переменчивым погодным условиям.
Для выращивания рассады перцев можно брать семена из покупных плодов, выбирая в магазине самые лучшие экземпляры. Такие семена стерильны и не пересушены, благодаря чему очень быстро всходят. Промышленные позднеспелые сорта-гибриды являются самыми крепкими, урожайными и устойчивыми к болезням, при этом их плоды обладают отличным вкусом. Семена томатов для выращивания рассады допустимо извлекать из спелых магазинных помидоров, особенно из черри.
Среди современных покупных грунтов попадается все больше субстратов, зараженных яйцами и личинками вредоносных насекомых (например, грибным комариком, белокрылкой, трипсами). Для борьбы с вредителями на рассаде в домашних условиях лучше использовать биологические средства (например, спрей «Биохантер»).
Солнечный свет является жизненно важным для роста и развития растений, но мало кто из огородников задумывается, что от пересвета молодая рассада может достаточно сильно пострадать из-за нарушения ритма развития побегов. На разных этапах роста растениям требуется не только разная температура, но и разная продолжительность светового дня – с ростом рассады оба эти показателя необходимо постепенно понижать, при этом на последней стадии развития рассады (при формировании бутонов) световой день должен быть не более двенадцати часов. При чрезмерной подсветке рассада слишком быстро взрослеет и набирает бутоны, перерастая, старея раньше времени и ослабевая (сказывается на последующем плодоношении).
При выращивании растений на холодном подоконнике можно не ожидать быстрого появления всходов и хорошего развития побегов. Лотки с рассадой лучше устанавливать на отдельные стеллажи или подогреваемые полки, закрывая пленкой для создания и поддержания стабильного микроклимата. Следует учитывать, что для развития рассады может иметь негативный эффект как дефицит питания, так и чрезмерное внесение стимуляторов и удобрений.
Спасибо за интерес к моей статье.
Лучшая награда авторам — репост наших статей в социальных сетях.
Эту и огромное количество статей на дачную тематику вы сможете найти, воспользовавшись поиском на нашем официальном сайте:
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КАНАЛА "ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ"
Задавайте свои вопросы только в MAX: https://max.ru/dachnye_istorii
Если вы хотите поделиться своим опытом, предостеречь других дачников от ошибок, рассказать об удачных экспериментах, тогда отправляйте свои сообщения на электронную почту: kanal-sad@mail.ru.