Когда заходишь в залы этой выставки- словно попадаешь на восточный базар, прямо через телепортациооное устройство. Вроде бы в Москве, а вот уже в Индии.
Приглушенный свет, красиво оформленные витрины с экспонатами, тончайшие узоры тканей, образцы запахов. Я бы еще добавила немного музыки из индийских фильмов.
Индийский текстиль с древних времён восхищал ценителей прекрасного. Его история — это калейдоскоп вышитых, окрашенных, набивных и расписных тканей: тончайших и плотных. Почти во всех уголках Индии сформировались свои традиции качества, не теряющие актуальности на протяжении столетий.
Индийские ткани определили моду в Европе XVIII–XIX веков: изысканные набойки раскрасили тусклые интерьеры; платья из лёгких муслинов сделали женские силуэты воздушными; тончайшие шали из кашемира стали символом роскоши. Одежда и обувь из Индии пользовались успехом и у женщин, и у мужчин.
Муслин, индиго, пижама, узор пейсли — лишь немногие примеры индийского наследия, изменившего нашу жизнь и ставшего источником вдохновения для мировой моды.
Выставочное пространство строится вокруг ключевых элементов индийского текстильного искусства: изысканных тканей, виртуозной вышивки и технологий окрашивания. Предметы вступают в диалог, объединяя историю и географию в единую ткань времени.
Платье. Оскар де ла Рента. США.Предоставлено: ЦУМ.
Шаль.Шерсть.Ткачество. Индия, штат Кашмир. XIX век. Национальный музей ремёсел и академия Хастла. Республика Индия, Нью‑Дели.
Модный дом «Татьяна Парфёнова»: платье «Царевна‑лягушек»,ширма «Там, где отдыхает река».Материалы: шёлковый бархат, пайетки, сетка из вискозной нити.
Техники: машинное шитьё, вышивка гладью. 2025.
Хлопок
Хлопок, несомненно, — самый известный материал, связанный с Индией. Экспорт в Европу набивных хлопчатобумажных тканей произвёл революцию в одежде и оформлении интерьера, изменил сельскохозяйственные практики и стал импульсом к развитию текстильной промышленности в XVII–XVIII веках.
Хлопковые ткани появились в Индии ещё за 3000 лет до нашей эры. Индийцы разработали технологии:извлечения семян из хлопковых плодов;прядения и ткачества;стойкого естественного окрашивания;набивной печати.
Свойства хлопковых тканей и изделий из них были разнообразны — от плотного ситца до легчайших муслинов. Индийский ситец изменил мир и способствовал эстетическому диалогу между Европой и Азией.
Изысканные хлопковые ткани с орнаментом, нанесённым ручной набойкой и росписью с использованием протрав и натуральных красителей, высоко ценились и в изобилии производились в Индии в конце XVII и в XVIII веке для зарубежных рынков.
Завеса.Хлопчатобумажная ткань.Аппликация. Индия, штат Бихар.
Век: XIX.Хранитель: Национальный музей ремёсел и академия Хасткала.
Республика Индия, Нью‑Дели.
В Европе завесами украшали стены, использовали их в качестве покрывал и балдахинов. В Юго‑Восточной Азии они были важной частью религиозных церемоний.
Завесы, созданные для могольских, деканских и персидских монарших дворов, часто изображали архитектурные детали и растения. Ткань использовали как настенные и молитвенные ковры; из неё также устраивали стены для шатров.
Завеса.Хлопчатобумажная ткань.Набойка, роспись.Век: XVIII.
Государственный Эрмитаж. Россия. Санкт‑Петербург.
Кантхи и суджани, стёганые одеяла Бенгалии и Бихара,обычно шили из старой одежды белого цвета, с цветной каймой. Ткань складывали в 3–4 слоя и простёгивали.
Покрывало суджани из хлопчатобумажной нити — ткачество, вышивка. Индия, штат Бихар, г. Патна, XIX век.
Узор вышивали простыми стежками, а детали дополняли гладью и стебельчатым швом.В традиционном узоре бенгальской кантхи в центре композиции обычно располагался вышитый медальон с цветком лотоса — символом Вселенной. Остальная часть поля заполнялась фигурками людей и животных, бытовыми сценами и религиозными образами.
Покрывало суджани из хлопчатобумажной нити — ткачество, вышивка. Индия, штат Западная Бенгалия, XIX век. Хранится в Национальном музее ремёсел и академии Хасткала (Нью‑Дели, Республика Индия).
Высочайшее качество индийского текстиля славилось на весь мир ещё с древности. Оживлённая торговля с государствами Дальнего Востока и Юго‑Восточной Азии велась веками. Ещё в эпоху Римской империи индийские ткани везли в Европу через мусульманские земли Восточного Средиземноморья.
Меццаро.Хлопчатобумажная нить (хлопок и лён).Ручная набойка деревянными штампами. Италия. Генуя.Производитель: фабрики Шпак или Терри.Век: XIX.
Государственный Эрмитаж.
Меццаро — большое квадратное полотно, на котором изображали древо жизни, усыпанное плодами и цветами; вокруг него — птицы или животные. Рисунок наносили деревянными штампами; полотна использовали для украшения интерьера.
В XVIII–XIX веках меццаро вошли в моду и стали неотъемлемой частью женского наряда: ими покрывали голову.
Древо жизни символизирует связь между тремя частями мира:
- недрами, где господствуют магические силы;
- поверхностью Земли — царством людей;
- небом — обителью божественного.
Композиция этой ткани получила название «каштан-меццаро».
Тончайшие муслины славились в Восточной Бенгалии. Их называли «сотканный воздух», «утренняя роса». Мусульманские ткачи создавали свои муслины из длинного волокнистого сорта хлопчатника, произрастающего только на берегах реки Мегхна.
Платье из муслина. Техника: шитьё, ручная вышивка. Датировка: 1800–1810 гг. Собрание Назима Мустафаева. Место хранения: Санкт‑Петербург, Россия.
Прозрачность муслина зависела от качества нити. Достижением этого качества занимались в муссонный месяц: насыщенный влагой воздух позволял вытягивать более тонкую пряжу. Мотки многократно замачивали в воде и покрывали рисовым крахмалом. Ткали на ручных станках, постоянно смачивая нити.
Простое белое платье из муслина с завышенной талией — пример того, как появление в Европе индийской ткани трансформировало моду.
Луи Эрсан. «Княгиня Наталья Степановна Голицына, урождённая Апраксина». Франция, 1824 г. Холст, масло. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.
С 1790‑х по 1820 год в моде были платья в стиле ампир из полупрозрачного хлопкового муслина. Сначала его импортировали из Индии, а позднее стали производить в Европе.
Ампирные платья, радикально лаконичные для своего времени, отражали не только эстетические идеалы эпохи Просвещения. Белый цвет и простая форма выреза, минималистичный силуэт и воздушная ткань, дарившая телу свободу, ассоциировались с провозглашёнными во время Французской революции идеями равенства и братства — в противоположность вычурности рококо, которая подчёркивала социальные различия.
Иоганн Август Фридрих Тишбейн. «Прусская королева Луиза Августа Вильгельмина Амалия». Германия, 1798 г. Холст, масло. Государственный Эрмитаж, Санкт‑Петербург.
В моду также вошли:укороченные корсеты;обувь без каблуков;несложные причёски без париков.
Так формировались новые представления о моде и женственности.
Маленькое платье из муслина стало предтечей маленького чёрного платья, которое в начале XX века воплотило идею эмансипации. Функциональность, минимализм и непринуждённая элегантность сделали его основой женского гардероба — и до сих пор оно остаётся чем‑то вроде универсальной формы на все случаи жизни, базовым элементом гардероба.
К середине XIX века было известно почти 100 видов муслина. Качество и цена ткани определялись по весу: чем легче был отрезок ткани, тем дороже она стоила.
Но спрос на индийский муслин постепенно снижался: в Англии начали выпускать тонкую пряжу машинного прядения, английский муслин отправлялся в том числе в Индию и оказался конкурентом бенгальских тканей ручной работы. Муслин стал доступным, но потерял свое ценность.
Сарафан и блуза. Материал: хлопчатобумажная ткань с добавлением шерсти. Техника: шитьё. Россия, 2021 г.
На создание сарафана вдохновил хранящийся в Российском этнографическом музее пластинчатый исламский защитный панцирь
В 1920‑е годы в Советской России происходит переосмысление роли ткани в системе пропаганды — появляется знаменитый агитационный текстиль.
«Ситец — такой же продукт художественной культуры, как картина, и нет оснований проводить между ними какую‑то разделительную черту», — писал Осип Брик в 1924 году в своей программной статье «От картины к ситцу».
Сатин с символикой XXII Олимпийских игр в Москве.Хлопчатобумажная ткань.Резервная печать. СССР. Владимирская область, город Карабаново.
Производитель: хлопчатобумажный комбинат имени III Интернационала.
1980 г. Государственный музей‑заповедник «Царицыно». Москва, Россия.
Руководство Первой московской ситценабивной фабрики пригласило художников‑конструктивистов Любовь Попову и Варвару Степанову и поставило перед ними задачу изменить сложившиеся за века представления об этой ткани.
В результате вместо привычных «огурцов» и цветочных узоров появились геометрические абстракции, тракторы, серпы и молоты.
Образцы агитационного текстиля.Материал: хлопчатобумажная ткань.
Техника: машинная печать. СССР. Москва. 1920‑е годы.: Музей художественного текстиля и костюма Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина. Москва, Россия.
Однако «ситцевой революции» не случилось: после смерти Любови Поповой пропагандистские узоры покупали плохо, в то время как классические цветочные мотивы по‑прежнему пользовались огромным спросом. Разрыв между амбициями власти и предпочтениями потребителей был налицо.
Женский костюм: сарафан, кофта, передник.Ситец, сатин.Шитьё. Россия.Нижегородская губерния, Арзамасский уезд, село Чернуха.Конец XIX — начало XX века. Государственный Эрмитаж. Санкт‑Петербург, Россия
Следующий зал посвящен вышивке.
Вышивка.
Зал посвящён уникальным индийским вышивальным техникам, которые нашли своё место в текстильных традициях по всему миру. Это могло быть как прямое заимствование, так и независимое развитие сходных приёмов в других культурах.
Узоры вышивок, цветовая гамма, виды стежков, орнаментальные мотивы, приёмы окрашивания и декорирования одежды передаются в каждой индийской касте из поколения в поколение.
Ниже на фото шали и чоли- короткая женская вышитая кофта.
На западе Индии сохранилась традиция украшать ткани и наряды яркой, замысловатой вышивкой, аппликациями и кусочками зеркал. Стили вышивки для монарших семей, знати, а также для представителей купеческих и землевладельческих каст формировались под влиянием персидского искусства.
Основные техники и материалы: зардози- характерны переливающиеся серебряные и золотые нити, бусины и пайетки;вышивка белыми хлопковыми нитями — традиционно выполнялась по тонкому белому муслину.
Традиционно из‑за трудоёмкости и дороговизны вышивкой украшали одежду для особых случаев. Лучший пример — свадебные наряды, которые наглядно демонстрируют актуальность этого древнего искусства.
Свадебное платье: фасон «принцесс», тюль, кружево, шифон, шитьё. Россия.
1911 г. Государственный Эрмитаж. Санкт‑Петербург, Россия.
Примерами служат также золотное шитьё на вечерних туалетах мировых брендов — Dolce & Gabbana и Yves Saint Laurent.
На протяжении многовековой истории костюма обувь и аксессуары, их значение и декор неоднократно изменялись. Мы можем видеть, как сумка — из преимущественно декоративного элемента — стала символом свободы и независимости женщин.
От маленьких вышитых сумочек «батуа",непременного атрибута бхопальских бегум,правительниц индийского княжества Бхопал в XIX–XX веках — она прошла путь до легендарной модели 2.55 от Chanel. Появление ремешка на плече освободило женщин от необходимости всё время держать сумку в руках.
Современные кросс‑боди и поясные сумочки продолжают эту тенденцию, объединяя комфорт, инновации и мастерство. Технологии массового производства сделали доступными те вещи, которые раньше считались эксклюзивными.
Гладкую вышивку сменил имитирующий её принт — демократичная альтернатива трудоёмкой и дорогой ручной работе. Проследить эту эволюцию можно на представленных в зале моделях туфель разных стран и эпох.
Шерсть
Ткачи‑индуисты практически не работают с шерстью: согласно представлениям о ритуальной чистоте, люди из высоких и средних каст не могут прикасаться к чужим волосам — в том числе к шерсти животных. Поэтому шерстяные ткани создают в основном мусульмане.
Одно из важнейших произведений индийской исламской культуры — кашмирская шаль. Мировое признание она получила благодаря могольским правителям: при них шали стали атрибутом богатства и появился обычай отправлять их в качестве дипломатических даров.
Принято считать, что первые шали в Кашмире соткали по заказу правителя Зайн-аль-Абидина (1420–1470) — он привлёк ткачей из Туркестана, которые создали украшенные орнаментами покрывала, взяв за основу простые накидки пастухов. В Индии шали носили мужчины. Могольский император Акбар (1542–1605), в гардеробе которого их были сотни, лично утверждал орнаменты будущих изделий.
Парадный костюм придворного арапа. Россия, Санкт‑Петербург. Фирма И. П. Лидваль. Конец XIX — начало XX века (ок. 1913 г.)
Классические кашмирские шали изготавливали из шерсти тибетских коз. Самые тонкие нити — шах‑туш — получали из подшёрстка диких коз. Большую часть пряжи делали из шерсти домашних коз — пашм; ткань из неё называлась пашмина.
Узор формировали особым способом: цветные нити не проходили по всей ширине ткани, а вплетались только в тех местах, где требовалось создать рисунок.
Работа на ручных станках была длительной и трудоёмкой, поэтому шали стоили очень дорого. В начале XIX века для ускорения процесса детали одной шали ткали на нескольких станках, а затем сшивали настолько тонкими стежками, что швы оставались неразличимыми.
В середине XVIII века индийские шали вошли в моду в Европе, но здесь они стали предметом женской одежды, заморским аксессуаром, который дополнял классические платья.
Антон Графф. «Портрет Елизаветы Петровны Дивовой». Около 1794 г., Германия. Холст, масло. Хранится в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.
С 1780‑х годов началось производство имитаций кашмирских шалей: сначала в Шотландии, затем во Франции.
Фирмен Массо, «Портрет Жозефины Богарне», Швейцария, 1812 г., холст, масло. Хранится в Государственном Эрмитаже.
Жаккардовый станок, впервые использованный в 1818 году французскими мастерами, упростил создание узоров. Однако европейские копии кашмирских шалей были тяжёлыми и с трудом драпировались. Изделия, сотканные в начале XIX века в России, на мануфактуре Надежды Мерлиной, а также на предприятиях Григория и Дмитрия Колокольцевых, не уступали европейским по тонкости и тщательности проработки орнаментов.
Мари‑Луиза‑Элизабет Виже‑Лебрён. «Портрет графини Анны Строгановой с сыном». 1795–1801 гг., Франция. Холст, масло. Хранится в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.
В дизайне шалей в Кашмире середины XIX века доминировал европейский вкус. В период с 1850 по 1860 год их экспорт в Европу удвоился, но это стало причиной краха отрасли. Узоры быстро выходили из моды. Дешёвые имитации стали носить работающие женщины, а дорогие кашмирские шали утратили эксклюзивность. Индийские ткачи были обречены на нищету.
Шелк.
Шёлк, получаемый из местных видов шелкопряда, был известен на индийском субконтиненте примерно в то же время, что и самые ранние шёлковые ткани в Китае.
В украшениях из Хараппы и в бусинах из Чанху‑Даро обнаружили шёлковые волокна, датируемые 2500–2000 годами до нашей эры.
Древние морские порты Индии играли важную роль в торговле. Со времён хараппской цивилизации (3300–1300 годы до нашей эры) шёлковые ткани отправлялись в разные страны.
Шёлк — идеальное волокно для текстильного производства: длинное, ровное, эластичное и прочное. Оно приятно на ощупь и прекрасно окрашивается любыми красителями.
Шёлковые ткани Индии славятся экзотическими цветами и тонкими узорами, которые получают в результате сложных процессов декорирования и тщательного контроля качества.
Среди знаковых изделий:
- ткань патола с двойным икатом из Западной Индии;
- парчовые сари из Варанаси с золотыми и серебряными нитями.
Эти предметы роскоши блистали при дворах раджпутов и Великих Моголов.
Пижамный шик.
Идея приватности и личного пространства в Европе XVII–XVIII веков напрямую связана с изменением гардероба и появлением особой линейки домашней одежды. Среди философов и писателей был популярен баньян — просторный халат. Существовали и его вариации: от шлафрока до архалука, а позднее — пижамы.
Слово «пижама» происходит от персидского пай‑джама, что буквально означает «одежда для ног». В Европу этот предмет гардероба пришёл из колониальной Индии в XIX веке.
Поначалу пижамы обосновались в мужском гардеробе. Женскими они стали в 1920‑е годы: Коко Шанель представила их как модную одежду для отдыха на курортах, превратив в символ эмансипации, удобства и утверждения права на новую, более свободную телесность.
В дальнейшем расслабленный пижамный шик не раз оказывал влияние на моду.
В XXI веке, в эпоху культа комфорта и триумфа loungewear (одежды для дома и отдыха), мы переживаем очередное «пришествие» пижамы: она стала полноправным атрибутом городского модного пейзажа.
В следующем зале выставки все про окрашивание.
Окрашивание.
Джинсы — униформа ковбоев, идеал практичности и одновременно символ молодёжного бунта в СССР, элемент недоступной западной жизни. Сегодня это непременный атрибут нормкора, уравнивающий повседневный стиль.
Как одна вещь смогла объединить в себе столько противоречивых смыслов? Ответ — в самой джинсовой ткани и её уникальном красителе
Индиго — один из самых древних и загадочных красителей в истории человечества. Пигмент насыщенного тёмно‑синего цвета с берегов реки Инд на протяжении тысячелетий был предметом торговли, источником вдохновения и мифов.
Добывают индиго из растений семейства бобовых. Своё название он получил от греческого слова, обозначающего «красящее вещество из Индии».
В чём уникальность индиго? В отличие от многих других красителей, он почти не требует протравливания для закрепления на ткани. Красильщику достаточно погрузить ткань или пряжу в чан с раствором индиго, а затем высушить. Помимо яркого и стойкого синего цвета, ткани приобретают особую прочность.
Несмотря на высокую стоимость, индиго вытеснял менее качественные европейские красители. В разные периоды XVI–XVIII веков во Франции, Норвегии и Великобритании его даже запрещали.
Революция в текстильной промышленности произошла в 1883 году, когда немецкий химик Адольф фон Байер впервые синтезировал искусственный индиго. После этого синие ткани стали доступными.
Во всём мире были особенно популярны цветные индийские ткани — каламкари и ситцы. Технические приёмы, которые применялись при их производстве, отрабатывались многими поколениями мастеров, их держали в секрете и тщательно охраняли.
Произрастающие на субконтиненте чай, марена , индиго и шафран позволяли получать краски невиданной яркости.
Каламкари — многоступенчатый процесс декорирования однотонной ткани. Замысловатые узоры создаются в несколько этапов:
- роспись — рисунок наносится с помощью бамбукового пера или деревянного бруска;
- протрава — обработка отдельных участков составом, который препятствует впитыванию краски.
Изначально технику каламкари использовали при создании религиозных картин, которыми странствующие певцы иллюстрировали свои повествования, а также настенных панно для индуистских храмов.
Расцвет этого ремесла пришёлся на:
- период султаната Голконда (1512–1687 гг.);
- правление Великих Моголов (1526–1858 гг.).
В XVII–XVIII веках качество набивных тканей достигло совершенства. Цветочные принты того времени основывались на исламском искусстве — арабесках — и традициях византийской персии. Отсюда и произошёл термин «каламкари»: слово калам на персидском языке означает «перо», а «кари» связано с техникой ручной росписи.
Бандхани .
Узорчатые ткани бандхани с характерным орнаментом из светлых точек и миниатюрных кругов на тёмном фоне выполнены в технике узелкового окрашивания.
Техника бандхани известна во всей Южной Азии. На полотне размечают расположение орнамента; согласно ему крошечные участки ткани защипывают и туго обвязывают нитями, обработанными специальным составом, который препятствует впитыванию красителя. После окрашивания узелки развязывают — и на ткани появляется узор из точек и кругов.
На следующем фото ткань в технике бандхани слева.
Ткани бандхани изначально производились для знати и окрашивались дорогим шафраном. Позднее их стали использовать в полукочевых общинах, причём разные цвета служили маркерами разных сообществ, рода занятий, социального и семейного положения
Орнаменты.
Изображение представителей животного мира — один из древнейших и самых сильных по воздействию элементов художественного языка декоративного искусства.
В индийской традиции даже минималистические мотивы в орнаменте никогда не были просто украшением: они несли глубокую символику, воплощая божественные качества, силы природы и мифологические сюжеты.
Цветочный орнамент — универсальный язык, на котором на протяжении истории человечества «говорят» текстильное искусство и мода.
Везде — от древних росписей до цифровых принтов — орнамент из роз, лотосов и скромных полевых цветов представляет собой неиссякаемый источник вдохновения для дизайнеров.
Совершенство форм и богатство цветовой палитры служат не только материалом для визуальных кодов вышивки и набивки: часто образ цветка воплощается и в силуэте модели.
Вплоть до XVI века европейская история полосатой ткани — это история подозрительности и страха.
В Средневековье полоску считали возмутительной: ею маркировали одежду изгоев — шутов, прокажённых и палачей. В полоске видели нарушение божественного порядка, почти дьявольскую графику. Этот глубокий культурный страх перед хаосом и нарушением нормы, возможно, восходит к ветхозаветному запрету на смешение разных видов тканей.
Поворотным моментом стало увлечение Европы восточным текстилем — мода на тончайший полосатый муслин из Бенгалии и роскошный яркий шёлк.
Сегодня полоска триумфально захватила мир, став символом комфорта и уюта, спортивного духа, демократичности и вечной классики. Простая линия прошла путь от запретного орнамента до одного из главных визуальных архетипов современности.
Узорный мотив в виде изогнутого ростка или плода с закруглённым концом известен как бута (в Европе — пейсли, в России — «турецкий огурец»).
Название происходит от персидского слова, обозначающего кустарник. Считается, что этот узор возник в Вавилоне около 1700 года до нашей эры и был символом королевской власти.
Точная дата появления мотива в Индии неизвестна. Однако уже в XVI веке он использовался в декоре знаменитых кашмирских шалей — драгоценных одеяний могольской знати.
С XVIII века этот мотив начал распространяться по миру. Каждая культура находила в нём свой смысл и давала ему собственное имя:
- В Европе узор получил название по шотландскому городу Пейсли, где располагались крупные текстильные мануфактуры. Позднее он стал отличительной чертой стиля хиппи.
- В Османской империи его называли «слезой Аллаха».
- В России, куда узор попал через Среднюю Азию, за ним прочно закрепилось название «турецкий огурец».
Сари
Сари — традиционная женская одежда в Индии. Это длинное полотно ткани, которое оборачивают вокруг тела, формируя складки.
Яркие образы создаются с использованием различных материалов: муслина, шёлка, а также тканей, украшенных золотыми нитями.
Техники изготовления ткани тоже могут быть разными: полотняное переплетение, джамдани, икат, парча. Иногда сари украшают вышивкой, набойкой или росписью.
Узоры варьируются от геометрических до цветочных, от изображений животных и птиц до образов людей.
Закованность в корсет, на протяжении веков царившая в европейской моде, в 1910–1920‑е годы сменилась диалогом между телом и тканью. Во многом этот диалог был вдохновлён Востоком.
Европа открыла для себя эстетику индийского костюма, где многослойность и драпировка создают идеал пластичной и естественной красоты.
Представленные в зале: платья — прямое развитие идеи драпировки.
Запах, асимметрия, отсылающие к традиционной индийской женской одежде, — это не просто декор. Это философия костюма, где главным становится не жёсткий силуэт, а динамика драпирующейся ткани, которая подчёркивает свободу и грацию тела.
На этом выставка заканчивается. Я ходила на нее два раза , не ожидала , что меня так заинтересует эта тема. В основном я хожу на художественные выставки - живопись, скульптура, графика . Но насколько можно обогатить свой багаж знаний живописи, зная историю ампирного платья , например, или кашмировых шалей.