Подробная инструкция по созданию томатных башен, разрушающая все стереотипы традиционного огородничества. Сто пятьдесят пять килограммов томатов с одного куста. Высота растения 8,7 метра. И ни грамма химии. Откройте для себя систему органического земледелия, которая перевернула представления о возможностях Природы и вошла в Книгу рекордов Гиннесса.
Продолжаем цикл статей Чарльза Уилбера, посвященных его методу выращивания томатов. Предыдущая часть здесь.
Дача Жизни сегодня в изумлении молчит и ничего не комментирует. Говорит только Чарльз Уилбер.
Итак, приготовьтесь дотянуться до Небес!
Архитектура гиганта. Искусство пасынкования и «чтения» томата
За годы работы я разработал систему обрезки (пасынкования), которая безупречно доказала свою эффективность. С моей точки зрения, существует три пути формирования томатов: вы можете формировать куст ради максимальной высоты, ради максимального общего веса урожая или ради выращивания одного помидора-гиганта. Не стоит ожидать, что удастся совместить всё это на одном растении.
Много написано о том, стоит ли вообще обрезать томаты. Мои исследования и эксперименты проводились с учетом одной главной цели — достижения максимального веса урожая для мелких фермеров, торгующих на придорожных рынках.
Наиболее распространенные методы обрезки — в один стебель, в два стебля, в несколько стеблей или полный отказ от обрезки (формирование дикого куста) — крайне редко позволяют достичь урожайности даже в 90 килограммов с одного растения. Чтобы выйти на рекордные показатели, нужно делать нечто совершенно иное.
Многие боятся, что удаление части листьев и ветвей при обрезке снизит способность растения к фотосинтезу. Мой ответ: эта потеря с лихвой компенсируется просто гигантскими размерами тех листьев, которые мы оставляем на растении. Для примера: нижние листья на томате-рекордсмене сорта Better Boy, упомянутом в ранее, достигали 71 сантиметра в длину от пазухи до кончика листа!
Когда я водил экскурсии по своему саду, люди всегда начинали смеяться в тот момент, когда замечали эти листья. Кто-то обязательно произносил: «Да у ваших помидоров листья длиннее, чем сами кусты в моем огороде!». Про себя я с улыбкой думал: «Конечно, ведь вы не органические садоводы».
Научное обоснование. Почему огромные листья важнее количества ветвей.
В ботанике это называется «индекс площади листьев» (Leaf Area Index - LAI). Растению не нужно множество мелких, затеняющих друг друга веток. Ему нужны широкие, ничем не перекрытые «солнечные панели», направленные к свету.
Если в традиционных системах фермеры сохраняют ветви ради увеличения фотосинтезирующей массы, то в моей системе мы добиваемся того же эффекта за счет взрывного роста размера самих листовых пластин благодаря мощному органическому питанию и правильному отводу ветвей наружу клетки.
Иногда огородники вздыхали: «Выглядит как слишком тяжелый труд». В ответ я рассказывал им о фотографии на обложке одного садового журнала. На ней гордый огородник демонстрировал 50 кустов, подвязанных к кольям, которые дали ему целых 225 килограммов урожая. Я говорил своим гостям: «Совокупный вес урожая всего с двух из восьми моих растений превышает эти 225 килограммов!».
А теперь сравните трудозатраты.
Подготовить почву, посадить рассаду, уложить мульчу, поставить клетку и забить три крюка в землю — это заняло 6 часов на старте. А в остальное время года? Ни прополки тяпкой, ни борьбы с сорняками, ни культивации, и гораздо меньше полива (благодаря мульче).
Правило «Восемнадцати»
Обрезка — это искусство, которому гораздо легче научить, показывая, чем описывая словами. Я попытаюсь описать, как растет, ветвится томат и как придать ему форму для достижения максимального урожая. Помните: растения не растут по идеальным, чистым двумерным чертежам. Обязательно случится что-то непредвиденное. Ветка может сломаться во время грозы. Сосед может случайно обломить побег. Одна сторона растения может выпустить больше пасынков, чем другая. Но в целом, за все мои годы садоводства Природа всегда давала мне то изобилие роста, которое необходимо для формирования идеального растения. Главное — понять базовую концепцию.
Прежде чем объяснять обрезку, вы должны понять, как именно растет куст. От главного стебля (который на моих томатах со временем становится похож на ствол небольшого дерева) отходят листья. Они важны для питания растения солнечным светом и создания тени для плодов (без листового укрытия помидоры получат солнечные ожоги и растрескаются).
В «развилке» (угле), образованной между листом и главным стеблем — так называемой пазухе — появляются крошечные отростки. Они называются пасынками. Если позволить им расти, они превратятся в полноценные самостоятельные стебли, которые, в свою очередь, пустят свои собственные пасынки, а те — свои, разветвляясь снова и снова, превращая куст в бесплодные джунгли. Это и есть тот фундаментальный процесс, который мы должны взять под контроль. В конечном счете, каждая ветвь (какой бы огромной она ни стала) начинала свою жизнь как пасынок.
А где же растут плоды? Это другой вид ветвления. Цветочная (плодовая) кисть растет прямо от стебля, а не из пазухи листа. Она короткая и несет несколько бутонов, каждый из которых после опыления станет помидором. Большинство книг по садоводству предписывают отщипывать лишние цветы или плодовые кисти, чтобы направить энергию в оставшиеся помидоры. Они делают это, потому что их слабые растения просто не могут выдержать тот уровень производства, который задумала Природа. Мои растения — могут! Поэтому цветочные кисти я никогда не удаляю.
Математика обрезки: как получить 18 лоз
Помните, когда мы сажали наше 15-сантиметровое растение, мы отщипнули нижние листья, оставив только самую верхнюю пару и крошечные пасынки в их пазухах? Я делаю это для того, чтобы направить ранний рост в нужное русло.
Итак, наша задача — вывести из одного корня ровно 18 полноценных ветвей (лоз) и распределить их по внешнему периметру клетки (на которой, как мы помним, есть ровно 18 вертикальных проволок с шагом в 15 см).
Как это происходит на практике:
- По мере роста молодого растения оно начинает ветвиться, образуя Y-образную развилку (вилку). Обычно это происходит в районе закладки первой цветочной кисти.
- Позвольте обеим ветвям этой «вилки» расти. Одна из них обычно растет быстрее другой. Эти две ветви станут нашей основой.
- По мере их роста, в пазухах их листьев начнут появляться пасынки.
- Я позволяю шести нижним пасынкам (по три с каждой стороны от главной вилки) отрасти и позволяю каждому из них раздвоиться (расщепиться) ровно один раз. Это дает мне 12 стеблей.
- Тем временем, две верхушки главной вилки продолжают расти вверх. Я позволяю каждой из них разделиться на три ветви. Это дает мне еще 6 стеблей в верхней части куста.
- В сумме: 12 нижних + 6 верхних = 18 стеблей.
Все эти 18 стеблей аккуратно отводятся из центра куста к внешней стороне проволочной клетки с интервалом в 15 сантиметров. Первый контакт ветвей с проволокой клетки, скорее всего, произойдет на высоте около 30–60 сантиметров над землей. Большинство ветвей достигнет проволоки примерно за 18–19 дней после начала активного роста.
Пока лозы тянутся от центра куста к краям клетки, они лежат на тех самых временных бамбуковых перекладинах, о которых мы говорили в прошлой главе. Это защищает их от излома.
Как только ветвь дотягивается до вертикальной проволоки на внешней стороне клетки, ее нужно привязать. Используйте только мягкую трехпрядную хлопчатобумажную нить (шпагат). Привязывайте ветвь к проволоке свободно, прямо под пазухой листа. Категорически запрещено использовать скользящие узлы (удавки) — по мере роста стебель будет утолщаться, и узел его перережет или задушит. Ветка должна иметь возможность свободно двигаться внутри петли.
Теперь у вас есть 18 лоз, растущих вертикально вверх по внешней стороне клетки. Из этих 18 лоз вы обнаружите, что ветви с номерами от семи до двенадцати (средний ярус) станут лучшими производителями плодов по мере того, как рост растения будет выталкиваться всё выше и выше.
Золотое правило. Ослепление всех остальных пасынков.
Как только ваша архитектура из 18 лоз сформирована, ваша главная задача — строго поддерживать этот баланс.
С этого момента любой новый рост, появляющийся в пазухах листьев на этих 18 лозах, должен рассматриваться как нежелательный сорняк.
Если вы оставите рост без контроля на несколько недель, вы нанесете растению серьезную травму, когда наконец начнете вырезать толстые боковые ветви. Осматривайте кусты еженедельно (а лучше дважды в неделю). В идеале все лишние пасынки следует отщипывать (ослеплять) пальцами или пинцетом до того, как они достигнут длины в 2,5 сантиметра (1 дюйм).
Отщипывая их маленькими, вы не допускаете потери сока («кровотечения»), снижаете риск проникновения болезней и не тратите драгоценную энергию растения впустую. Как и люди, растения становятся непродуктивными и заболевают, когда испытывают стресс. Убедитесь, что ваша обрезка не добавляет растению стресса.
Что делать, если вы совершили ошибку? Если пасынок, который нужно было удалить, всё же вымахал и стал длиннее 3–4 сантиметров, не отщипывайте его у основания! Рана будет слишком большой и начнет истекать соком. Вместо этого позвольте этому пасынку расти дальше, но отщипните его самую макушку (точку роста). Оставьте на нем боковые листья (они будут работать как солнечные панели) и сохраните цветочную кисть (она даст урожай), но куст уже не сможет развить из него новую крупную ветвь-конкурента.
Также помните, что новые, «дикие» пасынки могут выстрелить из-под земли, от самого основания ствола в любое время в начале сезона. Всегда удаляйте их безжалостно.
Преимущества 18 внешних лоз Почему я вывожу все ветви наружу клетки?
Во-первых, это позволяет будущим огромным листьям (тем самым 70-сантиметровым гигантам) выйти за пределы металлической сетки, чтобы беспрепятственно собирать солнечный свет.
Во-вторых, эта густая листва свисает вниз, образуя естественный «зонтик», который полностью закрывает помидоры от палящего солнца и предотвращает солнечные ожоги плодов. Хотите верьте, хотите нет, но помидор лучше всего созревает в самом затененном месте. Воздействие прямого солнечного света не требуется для созревания помидора! Глубоко красный, идеальный томат мог за всю жизнь вообще не видеть солнца.
В-третьих, внутри клетки остается много свободного, пустого пространства (воздушная труба). Это обеспечивает феноменальную вентиляцию, предотвращая грибковые заболевания, и не создает тесноты.
И наконец, все цветочные и плодовые кисти оказываются на внешней стороне клетки — собирать урожай невероятно легко! Вы просто идете вдоль ряда и срываете плоды, как елочные игрушки. Кстати, многие садовые книги советуют срывать томаты в розовой стадии, чтобы стимулировать созревание остальных. Но сорванный зеленым плод никогда не приобретет вкуса настоящего, глубоко красного помидора, созревшего на лозе. Именно поэтому искусственно дозаренные магазинные томаты по вкусу напоминают картон. Мои растения настолько сильны, что я всегда оставляю плоды зреть на ветке.
Как «читать» томатное растение
Способность «читать» растение томата — самый важный навык для коммерческого производителя или рекордсмена. Существует тончайший баланс между стрессом, скоростью роста, обрезкой и удобрением. Использование арматурной сетки с точными ячейками по 15 сантиметров сильно облегчает эту задачу — сетка работает как гигантская линейка.
Измеряйте средний рост растений примерно в одно и то же время каждый день. Я начинаю измерения, когда ведущая лоза уже привязана к сетке. Важно: измеряйте рост от центра растущей почки (макушки), а не по длине самого длинного листа!
Для практических целей скажу, что средняя скорость роста сорта Better Boy в моих условиях (при отсутствии стресса) составляет 2,5 сантиметра в день.
Вполне логично предположить, что если скорость роста внезапно падает или резко возрастает, значит, что-то воздействует на растение. Чем раньше вы исправите проблему, тем больше драгоценных дней роста вы спасете (особенно если темп упал).
Поиск причин падения скорости роста
Самые распространенные проблемы, которые нужно рассмотреть, если томат замедлился: почва слишком сухая; почва слишком мокрая; требуется больше удобрений; нашествие насекомых; начало болезни; или (что бывает у моих соседей) — слишком глубокая культивация почвы тяпкой, уничтожившая часть питающих корней.
С этого момента размер листа является главным индикатором для достижения максимального производства. Если растение достигло высоты 1,5 метра, а его нижние листья все еще не превышают 35–45 сантиметров в длину — у вас проблема! Ваши растения не развиваются так, как должны, для получения мощных урожаев.
Неотложная помощь. Компостный Чай.
Если вы видите, что рост замедлился или листья недостаточно огромны, немедленно приготовьте компостный (или навозный) чай.
Существует много способов его приготовления, но я предпочитаю самый простой:
- Возьмите от 9 до 18 литров хорошо выдержанного, старого компоста или перепревшего навоза. Он обязательно должен быть старым, чтобы не сжечь корни!
- Поместите его в мешковину (холщовый мешок) и туго завяжите верх.
- Подвесьте этот мешок за край 200-литровой бочки и наполните ее водой так, чтобы вода протекала прямо через мешок.
- Оставьте настаиваться на три-четыре дня, взбалтывая мешок по несколько раз каждый день.
- Затем просто зачерпните ведром свежий «чай» и вылейте его в корневую зону растения (прямо поверх мульчи, в радиусе примерно 1,2 метра от ствола).
Главное преимущество этого чая — молниеносная передача питательных веществ растению. Применяйте это обильное смачивание прямо по мульче, затем пролейте водой из шланга или делайте это прямо перед хорошим дождем. (И снова — не используйте городскую хлорированную воду, если у вас есть хоть малейший выбор).
В солнечный день внимательно присмотритесь к своим растениям. Если вы замечаете легкий голубоватый (сизый) оттенок поверх основного насыщенно-зеленого цвета листьев — поздравляю! Максимальная корреляция питания, воды и солнца достигнута. Ваше растение находится на пике своей мощи. Именно так, наблюдая за цветом, размером листьев и скоростью роста, я преодолел барьер урожайности в 113 килограммов с куста, который долгое время не давал мне покоя.
Но чем больше, сочнее и богаче ваше растение, тем привлекательнее оно становится для тех, кто хочет им полакомиться. Далее мы обсудим, как защитить наши шедевры от болезней и вредителей, не прибегая к жесткой химии.
Защита урожая. Болезни, вредители и абсолютная санитария
Лучшая защита, которую любое живое существо имеет против болезней — это избегать стресса. Растения томатов ничем не отличаются от нас с вами. Правильные питательные вещества, правильный уровень влажности почвы и оптимальная температура имеют решающее значение для предотвращения заболеваний. Я не могу контролировать температуру воздуха, но я уделил колоссальное внимание обеспечению двух других компонентов. В результате я практически не сталкиваюсь с болезнями томатов.
Еще одна важнейшая практика — ежедневное наблюдение. Я осматриваю свои растения каждый день на наличие насекомых и малейших изменений в общем состоянии куста. Раннее выявление проблемы может свести ваши потери к нулю.
Выбор устойчивых к болезням, здоровых саженцев также очень важен. Буквы после названия сорта (например, Better Boy VFN) указывают, каким болезням он способен противостоять: V — вертициллезное увядание (Verticillium), F — фузариозное увядание (Fusarium), N — нематоды (Nematodes), T — вирус табачной мозаики (TMV). Местный сельскохозяйственный агент всегда может подсказать, какие патогены преобладают в вашем регионе.
Природа стресса
С этого момента слово «стресс» становится главным в нашем словаре. Чем больше стрессовых факторов вы сможете устранить, тем лучше будет расти ваш куст.
Стресс имеет несколько измерений. Очевидно, что позволить растениям испытывать жажду — это наихудший из возможных грехов. Как только это преступление совершено, пути назад уже нет, по крайней мере, в текущем сезоне. Корневые волоски отмирают, и потенциал гиганта рушится. Каждый садовод сам определяет масштабы своего провала. Для меня падение урожайности до жалких 45 килограммов с одного растения — это уже сокрушительный провал. Хотя, полагаю, некоторые люди сочли бы 45 кг с куста невероятным, диким успехом.
Я почти не считаю сорняки фактором стресса просто потому, что у меня их нет. Моя неприязнь к прополке и любовь к толстой соломенной мульче полностью исключили сорняки из этого уравнения. Но болезни и насекомые — это совершенно другая история.
Семенные инфекции
Выбор надежного питомника для покупки саженцев и семян имеет критическое значение. Следующие заболевания передаются через зараженные семена (а также через растительные остатки):
- Бактериальный рак (Bacterial canker). Это самая серьезная из бактериальных инфекций. Начинается с сильного увядания листьев, причем с краев. Затем поражаются стебли: сначала появляются светлые полосы, которые прогрессируют в открытые язвы (язвы), и в конечном итоге происходит желтый, мучнистый распад внутренней части стебля.
- Бактериальная точечность (Bacterial speck). Как следует из названия, на незрелых плодах появляются крошечные, слегка выпуклые зеленые или черные точки.
- Бактериальная пятнистость (Bacterial spot). Вызывает более крупные, темные и выпуклые пятна на незрелых плодах, чем точечность. Пятна также появляются на стеблях и листьях, приобретая характерный жирный, сальный вид.
- Антракноз (Anthracnose). Это заболевание проявляется на спелых плодах. Начинается с небольшой впадины, которая быстро увеличивается в размерах. Болезнь резко обостряется во время дождливой погоды и особенно если плодам позволено касаться земли.
Почвенные грибки и спасительная мульча
Большинство болезней томатов передаются через почву. Именно поэтому я делаю такой огромный акцент на мульчировании. Никогда не позволяйте листьям касаться земли. Всегда мойте руки с дезинфицирующим мылом, прежде чем прикасаться к растениям. Прикосновение к томатам после работы с землей, сорняками или даже магазинными овощами на кухне может обернуться катастрофой.
Болезни, передающиеся через почву, в основном вызываются грибками. Они могут сохраняться в земле годами. Поскольку они идут из почвы, они всегда поражают нижнюю часть растения и в первую очередь воздействуют на нижние листья, вызывая их пожелтение, а затем побурение. Это обесцвечивание поднимается всё выше по мере развития сезона и стимулируется влажной погодой. Со временем всё растение может засохнуть и погибнуть.
К почвенным грибковым заболеваниям относятся:
- Блайты / Фитофтороз (Ранняя, южная и поздняя гниль). Поздний блайт (Phytophthora infestans) — это тот самый печально известный грибок, который вызвал Великий картофельный голод в Ирландии.
- Фузариозное и вертициллезное увядание. Это большая проблема для старых, реликтовых сортов (heirloom). Они вызывают типичное грибковое пожелтение снизу вверх, при этом фузариоз очень часто поражает растение асимметрично — только с одной стороны стебля.
- Серая пятнистость листьев. Поражает только листву, вызывая темно-коричневые пятна, которые буквально «проедают» лист насквозь, оставляя дырявую поверхность. Из-за этого её часто ошибочно принимают за повреждения, нанесенные насекомыми.
Научное обоснование. Механика сосудистого увядания.
Грибки рода Fusarium и Verticillium проникают в растение через микротравмы на корнях. Оказавшись внутри, они поселяются в ксилеме (водопроводящих сосудах растения). Разрастаясь, мицелий гриба физически закупоривает эти сосуды, а также выделяет токсины.
Растение, пытаясь защититься, само блокирует сосуды тиллами (выростами клеток). В результате поток воды к листьям полностью перекрывается. Листья желтеют и вянут даже при абсолютно влажной почве, потому что растение погибает от внутренней жажды.
Вирусы и табачное проклятие
Я никогда не пускаю в свой сад людей, которые курят или жуют табак.
Вирус табачной мозаики (TMV) — это страшная проблема для томатов. Хотя это редкое проклятие, от него практически невозможно избавиться. Он передается через руки курильщиков (вирус выживает в процессе сушки табака и сохраняется в сигаретах). Он также может перекинуться на здоровое растение, если вы просто прикоснетесь к нему или пройдете мимо, задев больную листву одеждой. Его характерные признаки: зеленая или желтая крапчатость (мозаика) на листве и слегка скрученные, деформированные листья.
Другие вирусы, поражающие томаты, — это вирус огуречной мозаики (CMV) и вирус пятнистого увядания томатов (TSWV). Вирусы обычно вызывают задержку роста (карликовость), уродливые листья и плоды, которые не могут нормально созреть.
Золотое правило: Я НИКОГДА не прикасаюсь к своим растениям, когда они мокрые от росы или дождя. Эту профилактическую меру следует строго соблюдать не только с томатами, но и со всеми овощами и фруктовыми деревьями. Влага на листьях — идеальная транспортная среда для переноса бактерий и спор вирусов с ваших рук (или инструмента) в микропоры растения.
Физиологические расстройства
Вершинная гниль (Blossom-end rot) — это не болезнь, не грибок и не бактерия. Это физиологическое расстройство, вызванное острой нехваткой кальция в плодах.
Первый признак — пропитанное водой пятно на цветущем (нижнем) конце незрелого плода. Пятно увеличивается, темнеет, становится вогнутым и превращается в плотную, черную, кожистую бляшку.
Научное обоснование: Парадокс вершинной гнили.
В 90% случаев вершинная гниль возникает не потому, что в почве нет кальция, а потому, что растение не может его транспортировать. Кальций движется по растению исключительно вместе с водным потоком.
Если после периода бурного роста наступает длительная засуха, поток воды в плоды прекращается, и кальций не доставляется к быстро делящимся клеткам на конце плода, вызывая их некроз (отмирание).
Избыток азота (который заставляет куст гнать зеленую массу в ущерб плодам) и повреждение корней тяпкой также провоцируют эту проблему.
Я поддерживаю постоянный, непрерывный запас влаги под моей соломенной мульчей. За пятнадцать лет я ни разу не видел вершинной гнили на своих томатах.
Растрескивание — это огромная проблема, особенно на Юге, когда сильный ливень обрушивается после долгого и очень жаркого засушливого периода. Помидор, клетки которого внезапно переполняются водой под огромным внутренним давлением, не выдерживает и трескается концентрическими кругами вокруг плодоножки или раскалывается вдоль бока.
Хотя мы не можем контролировать погоду на небе, мы можем предотвратить высыхание почвы в периоды без дождей с помощью глубокого полива и правильной мульчи. Равномерная влажность = отсутствие трещин.
Насекомые и Природный баланс (Ловчие культуры)
Как я упоминал ранее, численность большинства насекомых в моем саду контролируется самой Природой.
Мы с женой обожаем кормить птиц зимой. Мы наблюдаем, как они выводят и обучают своих птенцов в скворечниках, которые мы для них построили. В качестве благодарности за пищу и жилье, красные кардиналы всё лето очищают мои растения от томатных бражников (огромных зеленых гусениц с рогом) и кукурузных совок, не оставляя им ни единого шанса.
Единственным насекомым, которое представляло реальную проблему, была тля. Но я нашел элегантное Природное решение. Я высаживаю вику (hairy vetch) или австрийский зимний горох по всему периметру моего сада. Эти бобовые культуры собирают на себя львиную долю тли.
Эта колоссальная концентрация тли немедленно привлекает армию божьих коровок. Божьи коровки размножаются в горохе, и к моменту высадки томатов у меня уже есть готовая, голодная «команда зачистки». Единственная проблема (если это вообще можно назвать проблемой) заключается в том, что у меня обычно образуется переизбыток божьих коровок!
Научное обоснование: Ловчие культуры (Trap Cropping).
Использование австрийского гороха — это классический пример создания «ловчей культуры» в агроэкологии.
Хищные насекомые (энтомофаги), такие как божьи коровки (Coccinellidae) и златоглазки, не прилетят на участок, если там нет базовой популяции их жертв. Искусственно приманивая тлю на безопасный для нас горох, расположенный на границе участка, садовод создает устойчивый инкубатор для хищников. Когда тля пытается перекинуться на томаты, её тут же уничтожает гиперпопуляция божьих коровок.
Подземные враги. Кроты, совки и нематоды
У одного из моих учеников возникла огромная проблема с кротами. Кроты прокладывали туннели прямо под соломенной мульчей и уничтожили как минимум треть корней его великолепных томатов. Я пришел к нему и научил всю его семью охотиться на кротов.
Всё, что вам нужно сделать, это взять острую лопату, бесшумно подойти к самому свежему туннелю и замереть. Вскоре вы увидите, как земля начинает шевелиться. В этот момент нужно молниеносно вонзить лопату в землю позади крота, отрезая ему путь к отступлению в его главный туннель. Резко выверните ком земли с кротом на поверхность и прикончите его обратной стороной лопаты. Вся семья так увлеклась охотой на кротов — даже их кошка и собака присоединились! Менее чем через неделю проблема кротов была сведена к абсолютному минимуму.
Против совок (гусениц, перегрызающих стебли молодых растений у поверхности земли) я использую простой метод механического контроля: те самые воротники из картонных коробок, вдавленные в землю на 2,5 сантиметра вокруг каждого саженца при посадке, как описано ранее. Картон — непреодолимая преграда для этой гусеницы.
Что касается корневых нематод (микроскопических червей, уродующих корни), то, хотя в нашем регионе они являются огромной проблемой, у меня их никогда не было. Я приписываю этот успех либо моей пшеничной мульче, либо осенней посадке ржи в качестве зеленого удобрения, либо их комбинации. У меня нет этому лабораторных доказательств, но практика показывает, что гумус и рожь работают как отличные репелленты.
Жесткая санитария и огненное очищение
Иногда различные грибки и инфекции прибывают прямо на крыльях ветра. Специалисты из университета однажды сказали мне, что черная инфекция, поразившая кусты, пришла в мой сад вместе с сильным штормом (вы можете видеть, как таким образом уничтожаются целые гектары коммерческих полей).
Мне пришлось немедленно вырвать эти растения с корнем и сжечь их, чтобы избавиться от заразы. Повторяю: никогда не кладите растительные остатки с томатной грядки в ваш компост!
Сожгите их дотла.
В отношении болезней мой философский принцип таков: «Унция профилактики стоит фунта лечения». Я применяю это правило как к собственному здоровью, так и к своему саду. Я всегда побуждаю своих начинающих студентов-огородников безжалостно вырывать заболевшие растения, сжигать их и начинать всё заново. Я быстро понимаю, к какой категории садоводов они относятся, наблюдая, следуют они моим указаниям или жалеют больной куст, заражая весь огород.
На рынке есть много коммерческих органических спреев. Из своего опыта скажу, что единственное средство, которое я иногда применял — это препарат на основе Манкоцеба (Maneb), если мне нужно было срочно побороть блайт (фитофтороз). Блайт — самый страшный враг южного производителя томатов.
Санитария — это постоянный, непрерывный процесс.
- Все обрезанные листья и пасынки складываются в специальное ведро, которое используется только для отходов обрезки.
- Все плохие или нестандартные помидоры, не собранные для еды, также выбрасываются. Им категорически запрещено падать на землю и гнить под кустом.
- Ежедневно эти отходы упаковываются в плотные пластиковые мешки и вывозятся мусорщиком. Не пытайтесь сделать из них «томатный компост»!
- Осенью, после сбора урожая, все остатки томатных растений полностью убираются с огорода и сжигаются.
Огненная стерилизация инвентаря
Никогда не используйте клетку повторно, не очистив ее предварительно паром или пламенем! Перед началом нового сезона я обязательно прохожусь промышленной газовой горелкой (резаком) по всем своим металлическим клеткам, опорным кольям и кускам арматуры, прежде чем установить их в саду. Если вы использовали сильные химикаты, клетки нужно дополнительно вымыть.
Эти простые, но строгие меры предосторожности предотвратят проблемы, которые в противном случае преследовали бы вашу почву и ваш сад долгие годы.
Продолжение следует.
Статья подготовлена по материалам: How to Grow World Record Tomatoes
by Charles H. Wilber