С приходом весны и первыми лучами тёплого солнца каждый мотоциклист ощущает непреодолимое желание снова оседлать своего железного коня. Однако, прежде чем отправиться в путь, необходимо провести тщательную расконсервацию мотоцикла после зимнего хранения. Этот процесс не только гарантирует безопасность и комфорт во время поездок, но и продлевает срок службы всех систем и узлов.
ПОЧЕМУ ВАЖНА ПРАВИЛЬНАЯ РАСКОНСЕРВАЦИЯ?
Зимнее хранение может негативно сказаться на мотоцикле. Влага, перепады температур, длительное отсутствие движения – все это факторы, которые могут привести к:
- Коррозии: особенно страдают металлические детали, не защищённые смазкой или краской.
- Разрядке аккумулятора: саморазряд – естественный процесс, который ускоряется при низких температурах.
- Загустеванию масел и жидкостей: это может затруднить запуск двигателя и снизить эффективность работы систем.
- Потере давления в шинах: резина со временем теряет воздух, а низкое давление опасно на дороге.
- Повреждению резиновых и пластиковых деталей: они могут стать хрупкими или потрескаться.
Правильная расконсервация позволяет выявить и устранить эти проблемы до того, как они станут причиной серьёзных поломок или аварий.
Процесс расконсервации можно разделить на несколько основных этапов. Рекомендуется следовать им последовательно, чтобы ничего не упустить.
1. ОБЩИЙ ОСМОТР:
Внимательно осмотрите мотоцикл на наличие повреждений, следов коррозии, подтёков жидкости, трещин в пластике и резине.
Подтёки технических жидкостей ищите в следующих местах:
- Масло: на двигателе, картере и вилке.
- Бензин: под бензобаком, на деталях и полу, а также под карбюратором.
- Антифриз: у мотоциклов с жидкостным охлаждением — на полу под местом хранения.
Если вы заметили подтёк любой из технических жидкостей — ездить на мотоцикле нельзя. Сначала найдите и устраните протечку.
2. ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА:
Если металлический бак зимовал пустым, из-за перепадов температур и конденсата внутри могла образоваться ржавчина. Её необходимо удалить, иначе частицы ржавчины попадут в топливную систему, засорят форсунки и топливные шланги. Это приведёт к нестабильной работе мотора, что очень опасно при высокой скорости. Ржавые засоры также ускоряют износ топливной системы и двигателя.
Для очистки бака слейте бензин, снимите его, залейте внутрь преобразователь ржавчины, немного подождите, и вылейте содержимое. Промойте бак водой, продуйте или просушите и установите его на место.
Если металлический бак зимовал полупустым, в нём также могли образоваться конденсат и ржавчина. Если они есть — поступайте, как в предыдущем пункте. Если ржавчины нет — переходите к следующему пункту.
Если бак зимовал полным, дальнейшие действия зависят от марки залитого топлива:
- АИ-92: двигатель может не завестись, поэтому следует полностью заменить бензин на свежий.
- АИ-95 или АИ-98: попробуйте завестись. Двигатель, скорее всего, запустится без проблем. Если нет — замените бензин.
3. ФИЛЬТРЫ:
Расположение фильтров в мотоциклах может различаться. Проверьте, где они находятся в вашей модели.
Если топливный и воздушный фильтры прослужили хотя бы половину регламентного срока, можно проверить их состояние. Достаньте фильтры из корпуса и осмотрите, не забиты ли поры. Если они грязные, замените на новые. Если до плановой замены ещё далеко, этот пункт можно пропустить.
Если перед «зимовкой» масло и фильтр не менялись, необходимо сделать это при подготовке к новому сезону, даже если по пробегу их замена ещё не требуется. Перед заменой обязательно нужно промыть маслосистему, иначе на дне маслобака и в трубках маслосистемы может остаться старый осадок.
4. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:
Тормозную жидкость проверяют по трём показателям:
- Цвет: должен быть светлым и прозрачным. Если жидкость мутная, её нужно менять.
- Уровень: если он ниже отметки «min», нужно заменить жидкость.
- Содержание влаги: для её измерения используют специальный тестер. Если влаги больше 3%, жидкость следует заменить.
Менять тормозную жидкость лучше в сервисном центре. При самостоятельной замене по неопытности можно допустить ошибку и закачать в систему воздух. А езда с завоздушенными тормозами недопустима — это может привести к отказу тормозов или их неполной работе при нажатии на рычаг.
На шлангах не должно быть заломов и трещин.
Для проверки износа колодок есть специальные индикаторы-канавки. Если индикатора нет, толщину колодки измеряют штангенциркулем. У новой колодки она составляет около 15 мм, у сильно изношенной — 2-3 мм. Ездить на стертых колодках запрещается, их необходимо казаменить. Это также лучше сделать в сервисном центре. Стоимость данной услуги не такая высокая, по сравнению с вашей безопасностью.
5. АККУМУЛЯТОР:
Проверьте напряжение аккумулятора. Если он кислотный, дополнительно проверьте плотность электролита и уровень жидкости.
Если аккумулятор зимовал в мотоцикле или был снят, но не подзаряжался несколько месяцев, скорее всего, он разряжен. Проверьте напряжение и, если нужно, зарядите батарею.
У кислотной батареи, прослужившей половину срока эксплуатации, проверьте уровень электролита и его плотность.
У аккумуляторов с прозрачной стенкой уровень жидкости можно увидеть через неё. Если стенка непрозрачная - снимите пробку и загляните внутрь, подсвечивая фонариком. Жидкость должна покрывать пластины. Если её уровень ниже, долейте дистиллированную воду.
6. ЭЛЕКТРОСИСТЕМА:
После проверки и зарядки аккумулятора установите его на мотоцикл. Повернув ключ, но не запуская двигатель, проверьте работу энергопотребителей: приборная панель и её подсветка, фара, поворотники и стоп-сигнал.
Если один из них не работает — проблема в потребителе.
Если не работают все, или фара горит тускло — аккумулятор слабо заряжен. Дозарядите его через зарядное устройство или поездите 30–60 минут на тест-драйве, чтобы батарея зарядилась от генератора.
7. ПОДВЕСКА:
У передней подвески проверьте:
- Нет ли ржавчины: она могла появиться из-за недостатка смазки на хромированных перьях перед консервацией. Удалите смазку полиролью для хрома, после чего смажьте вилку.
- Состояние сальников и пыльников: они должны быть эластичными и без трещин. Если резина старая и начала трескаться, замените деталь, чтобы масло из них не вытекало.
- Наличие потёков масла: для самой подвески это не критично. Но капли масла могут попасть на передние тормозные колодки, снижая их эффективность. Поэтому масляную течь нужно устранить до первого выезда.
У задней подвески проверьте:
- Уплотнители амортизатора: нет ли на них подтёков гидравлической жидкости.
- Работу амортизатора: установите байк на оба колеса, попросите, чтобы кто-то его держал. С силой надавите на багажную решётку и отпустите. Амортизатор должен дать нижней части опуститься, а потом отработать без раскачиваний.
Если после отпускания задняя часть раскачивается — амортизатор неисправен. Ездить на таком байке опасно: при торможении мотоцикл начнёт раскачиваться, увеличивая тормозной путь и ухудшая управляемость, особенно на большой скорости и при резких поворотах. В таком случае амортизатор нужно отрегулировать или заменить.
8. ПРИВОД:
Цепь: важно проверить, хорошо ли натянута цепь и достаточно ли она смазана. Чтобы проверить натяжение, нужно взяться за цепь и попытаться сдвинуть её вверх и вниз.
В инструкции к вашему мотоциклу должно быть указано, насколько она может сдвигаться. Обычно это:
- Для питбайков — не более 50-55 мм.
- Для спортбайков — не более 15-25 мм.
- Для дорожных мотоциклов — не более 30-40 мм.
У некоторых мотоциклов есть индикатор натяжения. С его помощью можно проверить, не ослабла ли цепь. Если она провисла, её нужно подтянуть.
Также важно проверить количество смазки, особенно если перед консервацией мотоцикл мыли. Если смазки мало или пришло время ее менять, цепь следует смазать.
Ремень: требует меньше внимания, особенно если он закрыт. Достаточно проверить, не провисает ли ремень и нет ли на нем трещин и надрывов.
Кардан: как правило, он герметичен, поэтому для осмотра ее нужно разбирать. Но обычно за зиму с ним ничего не происходит.
9. КОЛЁСА
Независимо от того, как хранился байк зимой — вывешивался на подъёмник или нет, спускались ли колёса — важно провести проверку.
- Возраст резины: дата изготовления указана на боковине покрышки. Это четырёхзначное число, где первые две цифры — номер недели в году, а последние две — год выпуска. Например, 4221 означает октябрь 2021 года.
В среднем покрышки служат около 10 лет с даты выпуска, если не износятся раньше, но лучше менять их каждые 3–5 лет, особенно если вы любите ездить быстро и часто маневрируете. - Состояние резины: если покрышка откатала не один сезон, проверьте износ протектора и наличие трещин, шишек и продавленностей. Износ можно определить по индикаторам на протекторе или в его канавках. Использование изношенной или деформированной резины ухудшает управляемость и торможение, поэтому такие покрышки нужно заменить.
- Давление: если байк был вывешен полностью и колёса не спускались, проверьте давление в шинах. Если оно в норме, ничего делать не нужно. Если давление ниже нормы, возможно, есть прокол или проблема с ниппелем. При незначительном снижении можно докачать колесо и проверить его через 1–2 дня.
Если колесо продолжает спускать или давление было сильно ниже нормы, лучше обратиться в сервисный центр для поиска и устранения прокола.
10. БОЛТЫ
Перед началом сезона обязательно проверьте затяжку болтов. Если какой-то болт ослаб, не затягивайте его сразу. Лучше полностью выкрутите его, обработайте фиксатором резьбы и закрутите снова.
Через неделю-две после начала поездок снова проверьте затяжку.