Итак, сегодня я разбираюсь, во сколько мне обойдётся установка кондиционера, если я закажу её в профильной компании, и сколько я потрачу денег и времени, если попытаюсь установить кондиционер самостоятельно.
Обзвонив несколько контор, я понял, что мне установят кондиционер примерно за четырнадцать тысяч рублей. Плюс‑минус пару тысяч — скорее плюс. А это, на минутку, цена бюджетного кондиционера.
Причём нужно понимать, что это не конечная цена, а примерная. Например, я узнал, что есть такие мастера, которые закладывают в установку всего лишь полтора метра трассы. Хочешь длиннее — плати больше. А то, что для нормальной работы кондиционера нужно минимум три метра трассы, — так это уже ваши проблемы. С удовольствием потом придут и всё починят.
А теперь давайте считать, а сколько же я потрачу на установку, если куплю всё сам и установлю всё сам?
Мы не будем в данном случае штробить стену, а будем использовать декоративный кабель‑канал за 556 рублей. В итоге все наши соединения окажутся в этом кабель‑канале и будут доступны к обслуживанию и проверке. И это наши первые траты.
Наши следующие расходы — это алмазное сверло, которым нужно будет просверлить стену диаметром 51 мм,
что подойдёт для кондиционеров с мощностью 0,7 или 0,9 BTU, то есть «семёрки» или «девятки». Для более мощных кондиционеров требуется сверло диаметром 65 мм.
Далее нам понадобится кабель с пятью проводами. Его длина будет зависеть от расстояния между блоками. Обычно кабель покупают с запасом — на один метр больше, чем основная трасса. Этот кабель связывает внешний и внутренний блок: два провода для управления, два — для питания и один — «земля».
Лично я кончики проводов опрессовываю гильзой. Есть люди, которые этим не заморачиваются, поэтому инструмент в стоимость не закладываю.
Он должен быть дома, если вы периодически занимаетесь электрикой.
Следующие расходы — это медные трубки диаметром ¼ и ⅜ дюйма, и каждая длиной по три метра. И вот в чём прелесть самостоятельной установки: вы сами контролируете качество трубок.
То есть современные кондиционеры с 32‑м фреоном требуют определённой толщины стенок этих самых медных трубок — не менее 0,65 мм. Хорошо, если установщики этим озаботились, а если нет? Оно работать будет? Конечно. Но правила эти не просто так придумывают, ведь правда же?
И что касается длины этих трубок: для нормальной работы кондиционера требуется, чтобы эти медные трубки были длиной не менее трёх метров. А у некоторых установщиков в расчёт установки входит только полтора метра длины этих трубок. Медная трубка сейчас недешёвая. Будет она работать? Будет. Долго? Как повезёт. Улавливаете?
Идём дальше. Если вы, как и я, не режете трубку из бухты, а купили их уже готовой длины, то кончик трубки нужно развальцевать для лучшего соединения с трубками кондиционера. А если режете, то убедитесь, что стружка не попала в трубку — а то при запуске кондиционера она попадёт в компрессор, и он выйдет из строя, а это уже негарантийный случай. Поэтому — хоть режете, хоть не режете — по краю трубки следует пройтись специальным инструментом — римером.
Далее для развальцовки нам понадобится специальный инструмент — развальцовщик. Но перед этим на трубку нужно накинуть гайку. Развальцовщик формирует вот такой край на нашей медной трубе — на одной и на второй.
Если у вас не получилось с первого раза получить гладкую поверхность и на краях есть дефекты, они могут повлечь за собой утечку фреона, поэтому снова вам придётся обрезать трубу и заново её развальцовывать.
Каждую из медных трубок мы также оборачиваем специальным утеплителем.
Можно купить уже готовый комплект из провода и уже развальцованных трубок, но по цене это примерно то же самое.
Готово! Внутренний блок установлен. Идём устанавливать внешний. Для установки кронштейна под внешний блок нам понадобится, собственно, этот самый кронштейн с набором крепежа к нему, плюс антивибрационные опоры для внешнего блока. Ну ставить их или нет — это личное дело каждого.
На этой стороне мы так же вальцуем трубки и так же без фанатизма прикручиваем к кондиционеру. Теперь нам нужно присоединить кабель, используя фото, что мы сделали на внутреннем блоке.
Далее нужно провести так называемую вакуумацию, которая уберёт из нашей трассы влагу и воздух перед запуском туда фреона. Для этого нам понадобится:
- манометрический коллектор;
- переходник для этого коллектора с 22‑го фреона на 410‑й;
- вакуумный насос.
После вакуумирования необходимо запустить в систему немного фреона — как указано в руководстве по установке, — после чего проверить соединение на утечки. Если всё в порядке, тогда запускаем фреон полностью.
Друзья, всех приглашаю на мой «Спонсор», где вы можете без VPN и рекламы смотреть все мои видео, курсы и мастер‑классы. А всем существующим спонсорам — огромное спасибо. С вами делать хорошие ролики становится намного проще.
Итак, друзья, давайте перейдём к цифрам. Установка кондиционера у профильной компании стоит на сегодняшний день плюс‑минус 14 000 рублей. Ну а если всё это сделать самостоятельно, то это 18 500 рублей и 9 часов работы.
Плюсом у вас остаётся всё оборудование, так что решать только вам — нужно оно вам или нет.
Например уже установка второго кондиционера обойдется вам в сущие копейки.
Но помните, что всю ответственность за установку кондиционера вы берёте, естественно, на себя. Потом предъявлять претензии, если что, будет некому. Если сомневаетесь, лучше сразу обратитесь к профессионалам с хорошей репутацией — таким, которые вам не будут ставить трассы по одному метру.
Посмотреть все подробно в видео вы можете на моем SPONSR или на Ютуб канале.
https://youtu.be/_YpxOq2LdCg