Когда папоротник вдруг начинает подсушивать кончики и выглядеть как-то не очень, многие думают, что «ну всё, не моё растение». Я и сам когда-то был среди таких и упорно твердил: ну не может у меня нефролепис дома жить, влажность воздуха же низкая!
И вот спустя годы мой нефролепис уже не помещается в кадр, а вместе с ним появились и другие красивые папоротники, которые выросли с моим уходом до внушительных размеров. А всё потому, что я перестал читать эти бесполезные советы и мифы в интернете и сделал так, как на самом деле надо папоротникам. Сегодня всё вам и выложу, как на духу. Так что поехали!
«Не тот грунт — не тот результат»: почему универсальный субстрат подводит
У папоротников есть особенность - универсалььный грунт, который я научил вас замешивать самостоятельно, не очень то им подходит. Если быть точным - в нём они будут расти, но если добавить специальные компоненты, то расти и выглядеть папоротники будут намного лучше.
Первое - это основа: кислый торф, примерно половина общего объёма грунта. То есть в универсальный субстрат мы добавляем нейтрализованный торф, а здесь - кисловатый.
Второе - подбор разрыхлителей. Помимо диатомита, цеолита и перлита я добавляю в грунт для папоротников ещё и:
- вермикулит (потому что папоротники любят грунт слегка влажный, а вермикулит как раз этим и заправляет) - около 10% от общего объема;
- кора сосны (тоже добавляет кислинки) - около 10%, если торф кислый и около 20%, если кислого торфа нет и вы берете нейтрализованный;
Можно добавить также мох сфагнум, пеностекло, главное - фракция должна быть мелкой, так как корни у папоротника очень тонкие и крупные булыжники в грунте им ни к чему.
Подытожим: кислый торф (50%) + цеолит/перлит/диатомит (по 10%) + вермикулит (10%) + сосновая кора (10%).
Отмечу, что составляя грунт, не стоит загоняться и отмерять все на весах. Приблизительные меры вполне достаточны. Ну и по составу такая же история - если у вас нет цеолита, ну положите побольше перлита или пеностекла. Главное, запомните рецепп: рыхлый, кислый, влагоемкий.
Питание
Можете пропустить этот раздел, если считаете, что папоротникам никакие подкормки не нужны. Умные люди же написали вон в других статьях, что папоротники в природе растут в обычной земле и никто их там не удобряет.
Эти умные люди-то правы, но надо понимать, что земля в лесу намного питательнее за счет падающих сверху растительных остатков и микроорганизмов, которые эти остатки перерабатывают. Дома же ни растительных остатков нет ни бактерий, которые их переработают.
Кстати, неспроста в старых рецептах грунта для комнатных растений пишут в составе "земля дерновая", "перегной листовой" и т.д. Именно для добавления нужной органики и почвенных микроорганизмов.
Потому лучше сразу всё это и добавить. Я так и сделал пару лет назад, когда сажал этот нефролепис и он увеличился в размерах ну раза в два точно.
Хотите также? Тогда берите ЦИМУС для комнатных растений. Тут вам и органика (которую, между прочим любят папоротники), и бактерии полезные (которые и органику помогут переработать и от гниения корней защитят). Расход небольшой, а эффект - огромный:
К тому же, ЦИМУС в грунте прибавляет ещё и рыхлости, а она, на минуточку, лишней не будет.
Горшок на вырост и разбор корней
Вот здесь многие спотыкаются. Кажется логичным: возьму горшок побольше — пусть растёт на будущее. Но папоротник — не фикус. Если горшок слишком просторный, грунт будет долго оставаться мокрым. Корни не успеют освоить объём, и начнёт развиваться гниль.
Оптимально — плюс 2–3 сантиметра к предыдущему диаметру. Этого достаточно, чтобы дать пространство для роста и не превратить субстрат в «болото». Если горшок глубокий, на дно можно добавить немного керамзита или пеностекла — для отвода лишней влаги.
Ещё один очень важный момент: пересадка папоротника — это не «разобрать до последнего корешка». Его корневая система — плотная сетка из очень тонких корней, коричневая по цвету. И коричневый не значит гнилой. И если попытаться избавить эти корни от старого грунта, то папоротник вы попросту погубите. 100%.
Папоротники я пересаживаю перевалкой, слегка убрав по краям (там, где само отваливается) старый грунт. Проверяю при этом корни, надавливая на них: если они мягкие и тут же рвутся - гнилые, такие надо убрать. Если же упругие - значит здоровые.
Ещё стоит проверить внутренность старого кома грунта: может быть такое, что внутри там нет корней (аккуратно расковыряйте серединку снизу кома грунта и поймете). В таком случае надо либо добавить туда внутрь ваш хороший готовый субстрат, либо же отогнуть боковые части стенок земляного кома по бокам, как юбку (как на фото выше). Корни при этом немного травмируются, но это не страшно.
«Влажность воздуха — миф?»: что папоротникам действительно важно
Сколько раз слышал: «Им нужен тропический туман и ежедневные опрыскивания». Так я и пытался делать поначалу. Но результат, как вы знаете, не вышел хорошим.
Всё потому, что большинство папоротников спокойно живут в обычной квартире без увлажнителя и никакие опрыскивания им не нужны.
Более того, опрыскивание растений в принципе - затея бесперспективная. Влажность воздуха от этого повышается на несколько минут. Опрыскивать можно, если вы используете какие-то препараты от вредителей или же подкормки по листу. Если очень хочется - лучше помыть растение (это я сейчас не только о папоротниках) под сильно тёплым душем, эффект будет намного выше.
Однако главное для папоротников — влажность в грунте. Тот же асплениум предпочитает постоянно слегка влажную почву. Не мокрую, а именно влажную. А вот флебодиум, например, любит лёгкую просушку между поливами. Именно неправильно увлажнённый грунт и является причиной сухих вай и кончиков.
Ещё один момент — свет. В природе папоротники растут внизу, под пологом леса, и кажется, что им темнота по душе. Но в квартире света в разы меньше, чем в тропическом лесу. Поэтому яркое рассеянное освещение или лампа дома - это как раз аналог нижнего яруса в тропическом лесу. Поэтому не ставьте папоротники в темные углы, как бы красиво это не выглядело.
Освещение идет в тесном союзе с поливом: если света мало, то корни меньше потребляют влагу из грунта и наоборот.
И да, после пересадки не нужно заливать растение «на всякий случай». Если ком был влажным и корни не травмированы — дайте ему пару дней адаптации.
Особенности папоротников
Статья написана о папоротниках, которые есть в массовом доступе - нефролепис, флебодиум, асплениум, даваллия, платицериум и тому подобные. Но у каждого есть и свои нюансы.
Например, у платицериума надо быть аккуратнее с вайями и не пытаться очистить их от пыли - это специальный налет, а "высохшие уши" - это источник питания для платицериума, их тоже не надо самостоятельно убирать.
У даваллии и флебодиума есть ризомы (воздушные корни), из которых растут новые вайи. Эти ризомы ползут над грунтом и закапывать при пересадке их не надо.
Асплениумы имеют розеточное строение, все новые вайи вырастают из сердцевины, поэтому при поливах старайтесь не заливать эти сердцевины водой.
На самом деле папоротники не такие капризные, как о них говорят. И если кто-то скажет, что над ними нужны танцы с бубном, считайте, я вас этим танцам обучил.
Кстати, я профессионально занимался танцами, правда к папоротникам это не имеет никакого отношения.
Делитесь в комментариях, была ли для вас полезной эта информация и какой опыт у вас с папоротниками?
Реклама. ООО "ЦИМУС" ОГРН: 1237700856898 Адрес: 108834, г. Москва. erid: 2W5zFHyfj3w