Надоело смотреть, что рассада стоит по 60-80 рублей за штуку! Купишь 15 кустов — за 1000-1200 рублей вылетает минимум. А хочется и новые сорта попробовать, и проверенные посадить.
Раньше каждую весну одна морока — или денег жалко, или места в теплице мало. Теперь с 10 индетерминантных томатов собираю столько же, сколько раньше с 16 снимал.
Открыл для себя формировку случайно много лет назад. Сломал макушку у рассады — выбрасывать пожалел. Оставил два боковых пасынка расти вместо одного главного. К концу сезона с этого растения собрал почти два ведра, а с остальных еле по ведру набралось. Тогда серьезно задумался. Стал пробовать специально. Вел кусты и в два ствола, и в четыре испытывал. Остановился на трех — золотая середина получается. Урожай стабильно выше на 60 процентов, проверял на восьми разных сортах за несколько сезонов.
Покажу четыре конкретных шага, после которых ваши индетерминантные томаты начнут плодоносить совершенно иначе. Способ простой, проверенный, работает в любой теплице.
Какие томаты подходят
Формировка в несколько стволов работает не со всеми помидорами. Детерминантные сорта сразу отметаем — они ограничены в росте, вымахивают до 80-100 сантиметров и останавливаются. Толку от дополнительных стволов ноль.
Нужны только индетерминантные томаты — те, что растут до самой крыши теплицы. У меня некоторые до 2,5 метров вымахивают за сезон. Вот с ними и разворачиваемся по полной.
Проверял метод на разных сортах. Лучше всего показали себя Де Барао — любой расцветки подходит. Бычье сердце отлично отзывается на такую формировку. Из гибридов F1 беру Розовый гигант и Кохава — мощные, выносливые, урожайные.
Выращиваю исключительно в теплице из поликарбоната. В открытом грунте пробовал — результат слабый, особенно в нашей полосе. Томатам нужна стабильность, защита от перепадов температуры и ливней, только тогда три ствола развиваются равномерно.
Запомните главное — ищите на пакетике слово "индетерминантный" или пометку о неограниченном росте. Если написано "детерминантный" или "низкорослый" — проходите мимо, для нашей цели не годится.
Теперь разберемся, когда начинать формировку и что для этого понадобится...
Когда начинать и что подготовить
После высадки рассады в теплицу жду 2-3 недели. Растениям нужно прижиться, адаптироваться к новым условиям. Торопиться нельзя — стресс наложится на стресс.
Идеальный момент для формировки — когда куст достиг 35-40 сантиметров в высоту и на нем 7-9 настоящих листьев. Стебель уже окреп, корневая система работает в полную силу. За два дня до процедуры обильно поливаю все кусты. По 4-5 литров под корень каждому. Напитанное влагой растение легче переносит любые манипуляции, быстрее восстанавливается. Инструмент готовлю заранее. Секатор или острые ножницы обязательно дезинфицирую — либо в темном растворе марганцовки держу 15 минут, либо спиртом протираю. Через грязный инструмент можно занести инфекцию сразу на весь ряд.
Время выбираю вечернее, после 18 часов. Или пасмурный день подходит отлично. Первый раз формировал в полдень при ярком солнце — половина кустов поникла, долго отходила. На жаре растения испытывают дополнительный стресс от потери влаги через ранки.
Приготовьте стаканчики с водой для срезанных пасынков — их будем укоренять, об этом расскажу в конце. Ничего не выбрасываем, все пригодится.
Переходим к самому главному — четырем шагам формировки, где важна каждая деталь...
Четыре шага формировки — пошагово
Шаг первый — выбираю правильные пасынки. Осматриваю каждый куст индетерминантных томатов внимательно. Ищу первую цветочную кисть — она появляется над 9-11 листом у индетерминантных томатов. Под ней всегда есть мощный пасынок — вот он мне и нужен. Это будущий второй ствол.
Третий ствол беру из пасынка между первой и второй кистью. Выбираю самый толстый, крепкий. Слабые не трогаю — толку от них не будет.
Шаг второй — удаляю все лишнее. Все остальные пасынки безжалостно срезаю, когда они достигают 4-5 сантиметров. Меньше не вижу толком, больше — уже растение зря потратило питание. Срезаю утром, до 10 часов — к вечеру ранки подсыхают. Срезанные складываю в ведро с водой.
Шаг третий — подвязываю каждый ствол отдельно. Веду все три на шпалеру из шпагата. Расстояние между стволами держу 18-20 сантиметров — нужна циркуляция воздуха. Подвязываю мягким материалом каждые 25 сантиметров по мере роста. Нижние листья до первой кисти обрываю полностью.
На каждом стволе формируется по 7-10 кистей за сезон — получается 21-30 кистей вместо 7-10 на обычном одноствольном кусте.
Шаг четвертый — усиливаю питание в полтора раза. Три ствола требуют как три куста. Поливаю теперь по 7-8 литров под корень каждые 3-4 дня в зависимости от погоды. Раньше хватало пяти литров.
Подкормки даю каждые 12 дней — чередую настой коровяка с комплексными минеральными удобрениями. Когда плоды наливаются, добавляю по столовой ложке с горкой монофосфата калия (15-20 граммов) на 10 литров воды. Мульчирую обязательно сеном слоем 5-7 сантиметров.
С одного такого куста собираю стабильно 6-7 килограммов, при отличном уходе доходит до 8 килограммов. С обычного одноствольного — максимум 5 килограммов получалось.
Теперь расскажу бонус, который сэкономит кучу денег на рассаде...
Бонус, цифры результата и ошибки
Срезанные пасынки ставлю в стаканы с обычной водой. Длина 12-15 сантиметров — идеальная. Через 6-7 дней появляются белые корешки. Еще неделя — и корневая система мощная, разветвленная. Высаживаю укорененные пасынки в стаканчики с землей. Через две недели получаю полноценную рассаду, которая ничем не отличается от покупной. С 10 кустов выходит 50-65 укорененных пасынков за сезон. Экономия — 2500-3800 рублей минимум.
Часть высаживаю сам, когда освобождается место после ранних культур. Часть отдаю знакомым — всегда рады бесплатной рассаде проверенных сортов.
Теперь конкретные цифры урожая по сортам. Де Барао розовый: одноствольный куст дал 4,8 килограмма, трехствольный — 7,6 килограмма. Бычье сердце: было 5,0 килограммов, стало 7,8 килограмма. Гибрид Кохава: рос в один ствол — собрал 5 килограммов, в три ствола — 8,2 килограмма.
С десяти кустов в теплице раньше снимал 48-52 килограмма за сезон, теперь стабильно 75-80 килограммов.
Разберу частые ошибки, которые сам допускал. Первая — оставлял слабые пасынки, жалел обрывать. Они отставали в развитии, урожай давали скудный. Теперь выбираю только самые мощные под цветочными кистями.
Вторая ошибка — забывал увеличить полив и подкормки. Три ствола на прежнем питании дали мелкие плоды, половина осыпалась зелеными. Усиленное питание обязательно. Третья — сажал стволы слишком близко друг к другу. Листва смыкалась, влажность повышалась, пришла фитофтора. Расстояние 18-20 сантиметров между стволами — минимум для проветривания.
Метод проверен на восьми сортах индетерминантных томатов за несколько сезонов. Попробуйте на 3-4 кустах для начала — сами увидите разницу в урожае. Пишите в комментариях, какие сорта используете и сколько стволов формируете — обсудим опыт.
Спасибо за ваши комментарии, лайки и подписки!
Читайте также: