В феврале 2021 года уже делилась с вами своими мыслями и наблюдениями по выращиванию репчатого лука из семян-чернушки.
Но фиксация в статье была больше на выявлении закономерности между всхожестью и годом урожайности (годности) семян и понимании, насколько снижается (и снижается ли) процент прорастания, нежели на нюансах проращивания и посева чернушки, ухода за рассадой, хотя кратко на этом тоже останавливалась.
Тем не менее в комментариях были заданы сопутствующие вопросы, что подтолкнуло каким-то образом систематизировать свои знания и опыт по выращиванию рассады лука, не отвлекаясь на другие аспекты.
Когда оптимально посеять чернушку?
Естественно, назвать точные календарные сроки посева чернушки невозможно, т. к. существует прямая зависимость от погодных, климатических условий отдельно взятого региона и ваших индивидуальных возможностей. Но легко воспользоваться калькулятором дат и высчитать идеальные сроки посева семян для конкретного региона. Так, зная оптимальный возраст рассады лука на момент высадки в грунт – 50-60 дней с момента посева, на Южном Урале чернушку следует высевать в начале- середине марта.
Правда, из-за всеобщего ажиотажа редко соблюдаю сроки
, немного сдвигаю, из года в год высевая семена 24-25 февраля. В этом году буду экспериментировать, все-таки воспользуюсь советом местного практика, посею лук в апреле сразу в теплицу. Да и впервые организованный подзимний посев севка никто не отменял, вдруг по весне весь выскочит.
Какую тару выбрать?
Всем известно, что спрос формирует предложение, а в реальности – предложение определяет спрос, поэтому рассадных емкостей в продаже великое множество. Каждый сможет подобрать по своей нужде, «хотелкам», бюджету и вкусу.
В свое время перепробовала, наверное, все разновидности тары, что были представлены в магазинах. Даже был опыт выращивания рассады лука в индивидуальных стаканчиках. К сожалению неудачный, и даже больше – это был худший эксперимент по итоговому результату, такой слабой и чахлой рассады не было никогда:
В итоге остановилась на условно одноразовой пластиковой таре – высоких прямоугольных контейнерах на 2000 мл, реже – 1 л. Они вполне устраивают по трем определяющим параметрам: компактность, достаточная глубина (для выращивания рассады лука слишком глубокие емкости ни к чему, достаточно высоты 10-15 см) и эффективность.
Да и входит в них немало при относительно не загущенных посевах: 55-65 шт. в контейнер на 2 л и 35-40 шт. – в литровый.
Обычно трех контейнеров на 2 л или 180 единиц луковой рассады мне хватает за глаза, при этом задействована небольшая площадь подоконника – всего 0,072 м2 (40х18 см).
Как подготовить почвосмесь?
Рассаду репчатого лука лучше выращивать в очень рыхлом, легком и воздухопроницаемом грунте, с нейтральной реакцией и хорошей влагоемкостью. Если вы используете покупной грунт, доработайте его в лучшую сторону, добавив разрыхляющих компонентов: кокосового субстрата, верхового торфа, вермикулита, агроперлита, песка. Я уже 5 лет как заготавливаю субстрат самостоятельно, при подготовке использую ± стандартные компоненты, но для рассады лука всегда увеличиваю части кокосового субстрата или торфа.
Моя «удачная формула» грунта:
- просеянная садовая (лесная) земля – 1 часть
- верховой торф или кокосовый субстрат – 2 части
- вермикулит – 10-15%
- агроперлит – 15-20%
- «улучшитель» почвы (биогумус или гумусное органическое удобрение) – по инструкции.
Обеззараживаю субстрат непосредственно перед применением при каждом поливе, используя пасту или порошок «Фитоспорина М» согласно инструкции.
Нюансы обработки семян и проращивания
Ни для кого не секрет, что чернушка относится к туговсхожим семенам. Поэтому давно остановилась на одном из самых эффективных способов выращивания лука – через предварительное проращивание. Методов проращивания несколько, я же выбрала самый компактный и, на мой взгляд, удачный – в «улитке» без земли.
Для этого мне понадобятся:
- семена лука;
- полиэтиленовый пакет;
- неплотное двухслойное бумажное полотенце или туалетная бумага (без цвета и запаха);
- кипяченая вода +40...+50°С;
- стимулятор и биологический фунгицид;
- спринцовка для смачивания бумаги;
- деревянная шпажка или пинцет для раскладывания семян;
- наклейки или фломастер для маркировки.
Процесс посева незамысловат:
1. Высыпаем чернушку в удобную емкость с бортиками (обычно использую чашки Петри или капроновые крышки). Полиэтиленовый пакет складываем по высоте пополам (желательно, но не обязательно, чтобы по ширине он оказался равным высоте стандартной туалетной бумаги – 9-10 см)
2. Поверх пакета распределяем туалетную бумагу / полотенце. Пакет оказался чуть больше необходимого, поэтому потребовалось 3 слоя бумаги: разложили полоску сверху, затем – внахлест, чтобы закрыть нижний край пакета, далее – продублировали верхний слой бумаги.
3. Используя самокрутку, мы убиваем сразу несколько зайцев: замачиваем, стимулируем, обеззараживаем и проращиваем семена. Для обработки подготавливаю рабочий раствор: в 500 мл воды добавляю 1 каплю «HB-101», 10 капель «Энерген-Аква» и 20 капель «Фитоспорин-М Рассада». Вместо «HB-101» и «Энергена» можно использовать другие препараты, например, хорошо зарекомендовавшие себя «Циркон» или «Янтарин». Как и «Фитоспорин» допустимо заменить на «Гамаир», «Алирин» и др.
При помощи спринцовки или пульверизатора обильно смачиваем бумагу рабочим раствором.
4. Раскладываем сухие семена-чернушки, отступая от края пакета 1-2 см.
На самом деле расстояние отступа можно не выдерживать, мы же не будем доводить семена до всходов. Поэтому можно разложить чернушку даже не одной, а двумя-тремя строчками.
Семена удобнее и быстрее раскладывать с помощью смоченной в воде зубочистки/деревянной шпажки или пинцета.
5. Начиная с левого края, сворачиваем пакет в нетугую «улитку», применять усилий не нужно.
6. Маркируем самокрутку любым удобным способом (наклеиваем ценник, подписываем перманентным маркером) и ставим в стаканчик с питательным растворов (наливаем буквально 30-50 мл), который использовали для смачивания бумаги.
7. Помещаем стаканчик в пакет, завязываем узелок либо застегиваем зип-застежку и размещаем в теплом месте с температурой +25...+27°С.
При таком способе проращивания семена лука начинают проклевываться через 17-19 часов.
Технология посева семян
Убедитесь, что в выбранной таре присутствуют дренажные отверстия. Лук очень чувствителен к переливу, застоя воды не потерпит. В пластиковых контейнерах ограничиваюсь удалением при помощи ножниц четырех уголков и срезанием узкого отверстия по ребру жесткости каждой длинной стороны.
Заполняю емкость наполовину, сверху раскладываю 7-10 гранул конского «Оргавита», засыпаю оставшимся субстратом, не доходя до верха около 2-3 см. Проливаю грунт строго через поддон, добавив в воду «Фитоспорин-М» по инструкции. Оставляю напитаться влагой в течение 20-30 минут.
С помощью колпачка или линейки делаю 4 длинных бороздки глубиной ± 1-1,5 см.
Из самокрутки при помощи пинцета подхватываю семена с «клювиком» и аккуратно раскладываю по бороздкам. Сеять чернушку можно густо, буквально на расстоянии 0,7-1 см.
Засыпаю сверху сухим субстратом, 1,5-2 см – достаточно. Аккуратно, без усилий, при помощи ложки или тыльной стороны руки утрамбовываю грунт.
Закрываю контейнер крышкой и убираю в теплое светлое место при температуре +25°С.
Уход за рассадой лука после всходов
При таком способе посева дружные всходы лука не заставляют себя долго ждать, буквально через двое суток появляются первые «петельки».
Тогда как при прямом посеве сухих семян в грунт первые всходы в лучшем случае появляются на 5-7 день:
Но дело даже не в скорости прорастания. Главное преимущество такого метода – 100% всхожесть и уверенность, что сколько проклюнувшихся семян разложил, столько и взойдет, без проплешин. Да, бывают небольшие выпады, если при раскладывании семян или мульчировании и уплотнении грунта действовать неаккуратно – но это, пожалуй, единичные случаи и больше исключение, нежели правило.
Как только появились первые петельки, контейнер выставляю под полноспектральный фитосветильник. Температуру +23...+25°С не снижаю вплоть до полных всходов. Крышку заменяю «куполом» – ставлю сверху точно такой же контейнер. Ежедневно утром и вечером проветриваю, с каждым днем увеличивая время, удаляю конденсат с крышки.
Как только появится 90-100% всходов, контейнер перемещаю в более прохладную комнату, где дневная температура держится в пределах +18...+20°С. С помощью фитоламп полного спектра поддерживаю световой день 14-16 часов.
В квартирах и домах, конечно, сложно создать оптимальные условия содержания, поэтому при первой же возможности стараюсь выставить контейнеры в теплицу под дуги и укрывной материал.
Полив
Лук – очень требовательная культура к влажности почвы, нельзя допускать как пересыхания почвы, так и перелива и застоя влаги. Особенно в первой половине вегетации, всё это одинаково губительно скажется на развитии рассады. Желательно обеспечить умеренный полив по мере подсыхания верхнего слоя грунта. В прозрачных контейнерах контролировать влажность очень просто, в том числе по наличию конденсата на стенках емкости.
С положительной стороны зарекомендовал себя только нижний полив, через поддон. Верхний слой грунта не уплотняется, нет необходимости в рыхлении, исключается вероятность возможного травмирования неокрепших зеленых «перышек».
Мульчирование
Как только перо лука немного подрастет, покрываю грунт защитным слоем агроперлита, буквально в 1-2 см. Материал исключает появление на поверхности субстрата мхов и плесени, обеспечивает нормальный водно-воздушный баланс, препятствует быстрому пересыханию грунта.
Кроме того, благодаря белому цвету, вспученный перлит прекрасно отражает солнечные лучи, защищая корневую систему от перегревания и дополнительно «подсвечивая» растения.
Стрижка
В квартирах с центральным отоплением, да и в частных домах довольно сложно обеспечить рассаде лука идеальные условия содержания, перо неминуемо будет вытягиваться и полегать. Побороть проблему легко с помощью своевременной стрижки ножницами. Укорачивание зеленого пера способно кардинальным образом улучшить качество луковой рассады.
Первая обрезка щадящая, состригаются небольшие высохшие или желтеющие кончики (частая картина при всходах). Данная процедура простимулирует выброс первого настоящего «перышка».
Последующие – поспособствуют перераспределению питательных веществ, запуская процесс формирования развитой корневой системы, наращивания головки репчатого лука и крепкой зеленой массы. Стрижку производим при массовом полегании пера, в среднем – до 4-5 раз в течение рассадного периода. Без какой-либо опаски смело состригаем до ½ части пера. На самом деле можно больше, оставляя длину вплоть до 4-5 см. Главное – «не снести» точку роста.
После стрижки хорошо проводить внекорневые или корневые подкормки.
Подкормки
В блоке о технологии посева уже упомянула, что в контейнер с грунтом в обязательном порядке добавляю 7-10 гранул конского «Оргавита». Кроме этого, изначально «заправляю» субстрат биогумусом или другим «улучшителем» почвы, оказавшимся под рукой: гумусное органическое удобрение, «Атлант», «Reasil» или гранулированная зола. Поэтому в первый месяц развития луковую рассаду ничем дополнительно не подкармливаю.
В последующем произвожу подкормки по остаточному принципу – чем подкармливаю цветочную рассаду, то и достается луку. В 2021 году при корневых подкормках отлично себя показало органо-минеральное удобрение «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленых культур». В текущем – вернулась к проверенным схемам обработки по листу препаратами: «Циркон» («Домоцветом»), «Цитовит» (N:P:K – 30:25:5) и «Феровит» (хелат железа + азот).
В большей степени ориентируйтесь на развитие своей рассады. Если видите, что растения бледные и слабые, раз в 10-15 дней давайте полное минеральное удобрение с ± одинаковой формулой (к примеру, 16:16:16 – нитроаммофоска, 18:18:18 — Kristalon универсал) или перевесом в сторону азота и/или фосфора (например, Fertika люкс – 16:21:27).
В качестве «скорой помощи» можно подкормить раствором нашатырного спирта (1/2 чайной ложки 10% водного аммиака на литр воды) – рассада моментально отзовётся на такую азотную подкормку.
Высадка рассады в грунт
Стараюсь при первой же благоприятной возможности высадить рассаду в открытый грунт под дуги и нетканый материал. На Южной Урале – это первые числа мая. Укрывной материал предотвратит выгорание при активных солнечных лучах, выступит защитой от низких ночных температур и возвратных заморозков, вероятность которых сохраняется вплоть до начала – середины июня. А также – поспособствует полной приживаемости рассады. Держу под спанбондом примерно 2-3 недели, открывая в жаркую погоду торцевые стенки для правильной циркуляции воздуха.
Грядки для посадки репчатого лука заправляю и готовлю с осени:
1.Раз в 3-4 года мульчирую небольшим слоем перегноя (без заделки).
2. Не допускаю, чтобы земля была «голой», пустовала. Ежегодно, сразу после уборки основных культур, засеваю гряды сидератами, до цветения срезаю зеленную массу, рублю лопатой, поверх мульчирую сеном. Оставляю такой «бутерброд» до весны. Отодвигаю при помощи грабель за 2-3 недели до предполагаемой даты посадки, чтобы земля хорошо прогрелась.
Перед высадкой рассады в грунт укорачиваю корни и перо на ½. Раньше рассаживала сеянцы строго вертикально, поштучно, делая лунки. Больше понравился траншейный способ высадки, когда рассада раскладывается вдоль нее и массово присыпается небольшим количеством грунта. Приживаемость лучше, да и за счёт поверхностной высадки (на том уровне, что росли в контейнере) в дальнейшем не нужно отгребать землю от луковиц, они сами выходят на поверхность. Траншеи до высадки припудриваю органоминеральным комплексом «ОМУ» для лука и чеснока от «Буйские удобрения», обильно проливаю водой.
Сеянцы раскладываю на расстоянии ± 10-20 см друг от друга, в зависимости от сорта. Чем крупнее заявлена луковица, тем бОльшую площадь питания нужно обеспечить.
Вот и все «премудрости», которые с завидным постоянством помогают мне получать стабильно хорошую рассаду лука. Буду рада, если кому-то пригодится мой луковый «талмуд»
Автор статьи: Tanchikbtr