Горох кажется культурой неприхотливой. Бросил семечку во влажную землю, и через пару месяцев можно собирать сладкие лопатки. Однако многие огородники забывают, что у этого растения особые отношения с почвой и удобрениями. Горох не просто растет сам по себе, он дружит с бактериями, которые живут на его корнях и добывают азот из воздуха. И если вмешаться в этот процесс неправильно, урожай можно потерять полностью. Разберем основные ошибки в питании гороха, которые совершают даже опытные дачники.
Самый страшный враг гороховой грядки — это свежий навоз. Когда мы только начинаем осваивать огород, нам кажется, что органика — это всегда благо. Но для гороха внесение неперепревшего навоза прямо перед посадкой сродни яду. В свежем навозе содержится огромное количество аммиака и мочевой кислоты. Корневая система гороха, особенно молодых всходов, получает сильнейший химический ожог. Бактерии, которые должны образовывать клубеньки на корнях, в такой среде погибают. Растение начинает жировать: ботва вырастает мощная, темно-зеленая, даже чересчур густая. А вот стручков на таких кустах почти не будет, либо они окажутся пустыми и мелкими. Навоз можно вносить только под предшествующую культуру, например, под тыкву или капусту, но не непосредственно под горох.
Дальше идет группа удобрений, которая кажется безобидной, — азотные минеральные подкормки. Мочевина (карбамид), аммиачная селитра, сульфат аммония. Зачем вносить азот под растение, которое умеет производить его самостоятельно? Внося азотные удобрения, мы обманываем природу. Горох перестает привлекать азотфиксирующие бактерии, зачем ему это делать, если еда уже готова и подана в легкодоступной форме? Клубеньки на корнях либо не образуются вовсе, либо будут мелкими и неактивными. Растение переключается на потребление готового азота из почвы. В результате мы получаем ту же проблему, что и со свежим навозом: гигантские кусты и скудное цветение. Азотная подкормка гороху нужна только в одном случае — если почва совсем истощена, но тогда лучше просто хорошо полить грядку органикой с осени.
Отдельная тема — хлорсодержащие калийные удобрения. Калий гороху нужен для сахаристости и налива бобов, но хлор он переносит очень плохо. Хлористый калий, калийная соль, некоторые виды калимагнезии с высоким содержанием хлора способны погубить посадки. Хлор угнетает физиологические процессы в тканях гороха, вызывает пожелтение краев листьев и остановку роста. Если на участке тяжелая глинистая почва, хлор вообще может задержаться в ней надолго. Для гороха стоит выбирать бесхлорные формы калийных удобрений, например, сернокислый калий (сульфат калия) или древесную золу. В золе хлора практически нет, зато есть весь необходимый набор микроэлементов.
Не стоит увлекаться и избыточным известкованием почвы прямо под горох. Конечно, горох любит нейтральные или слабощелочные почвы, но если внести слишком много извести или доломитовой муки за пару недель до посадки, это заблокирует доступ к микроэлементам. Особенно пострадают бор, железо и марганец. Листья гороха начнут желтеть между жилками, растение будет выглядеть больным и хилым. Раскислять почву нужно либо с осени, либо за несколько недель до посева, умеренными дозами. И обязательно после известкования почву нужно хорошо пролить водой, чтобы химия распределилась равномерно.
Следующая опасность подстерегает тех, кто любит подкармливать горох настоями трав. Сброженная трава, особенно крапива, — это мощная азотная бомба. Полив гороха таким настоем в период цветения приведет к тому, что завязи начнут осыпаться. Растение решит, что жить можно и без потомства, раз вокруг столько питания для листьев. Травяные настои хороши для рассады томатов или капусты, но для бобовых они годятся только в самом начале роста, до появления бутонов, да и то в сильно разбавленном виде.
Многие огородники грешат внесением микроудобрений "на глазок". Медь, цинк, бор — все это нужно гороху, но в микродозах. Передозировка бора, например, сделает листья ядовито-желтыми и высушит края листовых пластин. Внесение марганцовки в качестве удобрения тоже может сыграть злую шутку. На щелочных почвах марганец переходит в недоступные формы, а на кислых его может накопиться слишком много, что приведет к хлорозу.
Нельзя использовать под горох и свежие опилки. Особенно хвойных пород. Опилки, перепревая в почве, вытягивают из нее огромное количество азота. Бактерии, разлагающие целлюлозу, съедают весь азот, который могли бы использовать растения. Корни гороха остаются голодными. К тому же смолы в хвойных опилках тормозят развитие полезной микрофлоры. Если опилки и используются, то только перепревшие, минимум двухлетней выдержки, и никогда не заделываются в верхний слой почвы в чистом виде.
Также важно помнить о совместимости подкормок с поливом. Нельзя вносить удобрения в сухую почву и оставлять их там. Горох чувствителен к концентрации солей. Если после внесения гранул не провести обильный полив, корни в зоне контакта с удобрением получат ожог. Лучше вообще перейти на жидкие подкормки, растворив удобрение в воде, чтобы питание распределилось равномерно и безопасно.
И последний нюанс — время внесения. Любые активные подкормки, особенно стимулирующие плодоношение, нужно проводить в первой половине дня. Вечером и ночью горох отдыхает, процессы обмена замедляются. Если полить питательным раствором вечером, влага застоится, и это может спровоцировать грибковые заболевания, такие как мучнистая роса или корневые гнили.
Горох благодарно отзывается на заботу, но его питание должно быть мягким и сбалансированным. Лучшая стратегия — заправить грядку компостом с осени, а во время посадки внести немного золы. Этого будет достаточно, чтобы клубеньковые бактерии заработали в полную силу, а урожай сладких стручков порадовал до самой осени.