Сегодня модная индустрия живёт трендами и коммерциализацией. Модные дома гонятся за узнаваемостью и уникальностью, в связи с этим история Мартина Марджелы становится ещё более интересной. Он по праву является одним из самых загадочных и таинственных дизайнеров мира моды. Настоящий гений и невероятный человек, который перевернул представления о роскоши, моде и самом значении творчества.
Мартин Марджела родился в 1957 году в бельгийском городе Лёвин в самой обычной семье и с юных лет проявлял интерес к искусству и творчеству. На самом деле история дизайнера на первый взгляд может показаться типичной и даже банальной. Он буквально с самого детства был так или иначе погружён в мир моды: шил костюмы для кукол, создавал эскизы, рисовал портреты. И уже с семи лет чётко определял для себя, что станет дизайнером.
«Я помню, как в 7 лет увидел по телевизору парижский показ мод. Я спросил маму: «Что это?». Она сказала: «Это просто какой-то парижский дизайнер, модельер». Тогда я подумал: «Отлично, парижский дизайнер, вот кем я хочу быть». А потом я увидел эти восхитительные сапоги под летним платьем. Я всегда думал, что сапоги носят в зимнее время, так что, увидев сапоги с летним платьем, к тому же ещё и с отрезным мыском, я подумал: «Вау, это действительно невероятно».
Такое впечатление на юного Мартина произвёл показ коллекции 1965 года Андре Курежа.
Как подобает творческому человеку, он был достаточно одинок, постоянно уходил в свой маленький мир, играя с лоскутками ткани. Важную роль в становлении дизайнера сыграла его бабушка, которая была портнихой. Маленький Мартин всегда завороженно смотрел, на то как она работает, задавал множество вопросов и постепенно погружался в удивительный мир тканей. Я всегда очень вдохновляюсь подобными историями, в которых мода — это непросто занятие из безвыходности или случайность, а длинный путь, начинающийся с самого детства.
«Я был довольно одиноким ребёнком и мне очень нравилось где-нибудь уединиться, мечтать о своём вымышленном мире моды, находясь среди маленьких обрезков от остатков ткани моей бабушки. Когда друзья родителей приходили к нам в гости, они всегда задавали мне тот самый классический вопрос: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?». Несмотря на то, что я был очень стеснительным ребёнком, я всегда отвечал: «Модным дизайнером в Париже», на что они странно реагировали. Моим родителям было стыдно и однажды они сказали: «Пожалуйста, хватит говорить такие вещи». Я прекратил, потому что был послушным ребёнком, но в глубине души я чувствовал, что так оно и будет».
1976 году Мартин поступает в антверпенскую королевскую академию изящных искусств. Место, которое выпустило множество талантливейших и сильнейших игроков рынка и которое дало дизайнеру мощный плацдарм для развития. Именно там он начал исследовать новые формы в моде и интересоваться не только созданием одежды, но и её концепцией, историей и смыслом.
После окончания академии в 1984 году Мартин устраивается ассистентом к Жан-Полю-Готье, одному из самых известных модельеров того времени. Стажировка у такого гения моды была очень желанным и важным этапом в профессиональном становлении Марджелы. Этот период стал для него настоящей школой мастерства, где он изучил всё о крое, тканях и методах создания коллекций.
«Жан-Поль обладал свободой, которой я у него научился. Эта свобода заключалась в одном – твори с тем, что имеешь. А если чего-то не имеешь – подделай или создай, просто сделай это. Я постоянно ломал голову над тем, чтобы понять эту свободу, но делал это неправильно. Сейчас я понимаю, что тогда, в Париже, ты мог быть свободен настолько, насколько ты сам этого хотел».
В 1987 году начинается работа на собственным брендом Maison Martin Margiela. Его подход с самого начала был революционным. На дворе стояли 80-е годы: эпоха яркости, гламура, роскоши. Дизайнеры вроде Джанни Версаче и Карла Лагерфельда создавали миры, полные блеска. Однако, Марджела предложил нечто совершенно противоположное: минимализм, концептуальность и деконструкцию.
Первая коллекция, которая состоялась 23 октября 1988 года, стала настоящим шоком для модной индустрии. Это была не просто одежда, это был манифест. Использованные ткани, видимые швы, необработанные края. Многие критики называли его вещи "недоделанными", но на самом деле за этим стояла глубокая философия: красота может быть несовершенной, а вещи могут носить на себе следы времени. Сам показ проходил в театре «Кафе-де-ля-Гар». Выбор был достаточно неочевидным, так как локация в рамках парижской недели моды была не самой подходящей, это был хоть и экспериментальный и неформальный, но всё-таки театр. Однако, туда приехали все приглашённые гости, и во многом это случилось благодаря тому, что на первом присутствовал сам Жан-Поль-Готье. Вообще надо сказать, что французский модельер очень поддерживал Мартана, открыто говоря о том, что он лучший ассистент, который когда-либо у него был. Сам дизайнер говорил о выбранной локации так:
"Я всегда хотел провести своё шоу в театре. Он назывался Café de la Gare, в котором в то время всё ещё царили 70-ые. Мы разговаривали с его владельцем и он сказал: "Мода? Почему бы и нет?" Я ответил: "Да, это наше самое первое шоу", на что он произнёс: "Тогда я вам кое-что скажу. Если всё сработает — вы станете знаменитыми". Я спросил: "Почему?" А он ответил: "У нас начинали очень известные люди, такие как Жерар Депардье и Miu Miu". И мы такие: "Окей. Сделаем это!".
Модели на показе выглядели так, словно одежда была собрана из старых тканей и переработанных материалов. На первый взгляд изделия выглядели незаконченными, странно порванными, но вместе с тем Мартин добавил в коллекцию интересные и необычные стилистические приёмы. Например, жабо, которые дизайнер разместил не на своём привычном месте — на шее, а буквально на руках и запястьях, сделав из них тем самым полноценный и самостоятельный аксессуар. Юбки, которые были одеты вырезом вперёд, широкие брюки, угловатые и выпирающие подплечники и конечно же таби. Обувь, которая сегодня стала визитной карточкой бренда.
Таби изначально — традиционные японские носки высотой до лодыжки с отделённым большим пальцем. Также хочется упомянуть телесный лонгслив с напечатанным эффектом тромплей полинезийских татуировок. Тромплей (от французского trompe-l’œil — «обман глаза», «обманчивая видимость», «оптическая иллюзия») — приём, используемый в живописи для создания иллюзии трёхмерного изображения. На этом же показе мы видим один из важных атрибутов ДНК бренда маски на лицах моделей. Таким образом дизайнер высказывался об отрицании идеи звёздности манекенщика и его статуса. Маска на лице была призвана смотреть на одежду, а не на его носителя. Как говорил сам дизайнер:
«Когда я впервые надел вуаль на лицо модели, демонстрировавшую наряд, со мной что-то произошло. Без лица всё внимание сместилось на одежду и её движение, и мне это понравилось».
Именно переработка и деконструкция стали отличительной чертой бренда. Марджела разрушал привычные представления о красоте, показывая, что одежда может быть "несовершенной" странной, но глубокой по смыслу. Показ стал олицетворением процесса разрушения устоев, который в свою очередь стал так скажем репетицией перед глобальной экспансией идей Мартина и заложил главные атрибуты ДНК бренда.
Также важным элементом этого показа были приглашения, сделанные в формате телеграммы, на которой была дана вся необходимая информация. В то время подобный формат приглашений был необычен, однако сейчас стал фишкой многих модных домов. За историю бренда Maison Martin Margiela было много разного: чайные пакетики, тарелки, кубик рубика, кредитные карты, линейки и многое другое. Приём стал очень дальновидным, так как в эпоху социальных сетей это отличная возможность общения с широкими массами аудитории. Интересные приглашения с большей вероятностью захочется показать в интернете, что и делают инфлюенсеры, вызывая тем самым интерес и интригуя подписчиков, обращая внимание на бренд. Марджела же сделал это ещё в конце восьмидесятых.
Следующий показ осень/зима 1989 года прошёл в 10 округе Парижа в подземном ночном клубе. Вторая коллекция продолжала идеи дизайнера с дополнениями в виде перевернутых воротников с костюмом тройкой, который в одном изделии совмещён с мини юбкой, аккуратно выглядывающей из под жакета, пробки из под шампанского на цепочках, жилет и куртка на которых стандартную молнию заменяли пряжки от ремней. Мартин творил на подиуме абсолютную свободу, по-настоящему наслаждаясь деконструкцией, которую создавала вся команда бренда.
Хочется также поговорить с вами о линии бренда Artisanal. Суть это линейки, пожалуй, является одной из самых главных фишек бренда. Она включает в себя конструктивизм и переработку абсолютно всего. Марджела был одним из первых дизайнеров, кто начал активно использовать переработанные материалы ещё до того как это стало повсеместным трендом. Вещи из секонд-хенда, старые ткани, остатки с фабрик — всё это становилось сырьём для его коллекций. Возможно сегодня это кажется чем-то вполне обычным, но я напомню вам, что это конец восьмидесятых начало девяностых, когда такой подход вызывал со стороны ценителей высокой моды и великосветских персон, мягко скажем, не самые положительные эмоции. Только вдумайтесь, это парижская неделя моды, от которой ждут чего-то высокого, элегантного и можно даже сказать светского, но никак не примотанных скотчем отрезков ткани в виде жилетов или жилетки сшитой из разбитых тарелок, но Мартину было плевать. Сам он говорил так:
«С мои первых коллекций мне казалось, что будет интересно сшивать одежду из секонд-хенда с моими работами. я знал, что не могу просто закупить её на блошином рынке, а затем продавать её вместе с моей собственной одеждой. Я деконструировал эти вещи и использовал их для создания новых идей, и это сработало. Было много коллекций с такой одеждой и в итоге, как мне кажется, это по-настоящему выстрелило в 1991 гоуд, когда мы представили открытые вечерние платья. Очень скоро мои идеи со вторичной одеждой начнут претворяться в жизнь в каждом сезоне, что впоследствии превратится в самостоятельную линию».
Если возвращаться к жилету из тарелок, то он несёт в себе глубинный смысл. В мысли Марджелы эти осколки превращаются в символ перерождения. В то что уже непригодные для использования предметы имеют право на вторую жизнь. Именно за эту коллекцию дизайнер получил премию ANDAM и стал первым её лауреатом. Именно в этом его идеология. Марджела предвосхитил глобальны тренд на апсайклинг, делая это не на волне хайпа, а во времена, когда об этом абсолютно никто не думал.
Третий показ весна/лето 1991 года является одной из самых знаковых коллекцией раннего Марджелы. Он проходил на полузаброшенной детской площадки в одном из североафриканских районах двадцатого округа парижа. Мартин и его помощники принесли картонные прямоугольники в местные школы, чтобы дети нарисовали на них приглашения на показ так как они хотят. В итоге получилось 500 уникальных приглашений, а на самом показе происходило настоящее безумство: не было никакого подиума и рассадки, модели буквально ходили по земле пробираясь сквозь толпу, а дети принимали участие в показе, начав дефилировать. Хотя изначально они не должны были в нём участвовать.
Сама одежда была олицетворением уже знакомого нам с вами Марджелы: необработанные ткани, массивность, таби, майки из пакетов, пальто и платья из мешков для пылесоса, всё монотонное и на первый взгляд неаккуратное, но тем не менее прекрасно сшитое. Всё это был очередной бум против элитарной, светской моды, что на тот момент было кардинально новым, странным и нетипичным.
Деконструктивизм Марджелы — это не просто вывернутые наизнанку вещи, а настоящий верх портновского искусства, в котором он не бездумно перекраивал одежду, а показывал новые грани ремесла. Мартин ставил под сомнения привычные всем правила, буквально переворачивая всё вверх дном, создавая джемперы из носков, топы из перчаток, юбки из перекроенных брюк и пиджаков и так далее. Всё это только на первый взгляд кажется чем-то простым, но в этом как мне кажется и заключается талант кутюрье. Создать что-то "простое", но на самом деле, скрывающее в себе тонкую работу с формами и кроем. Такой темп работы продолжился до 1997 года, за это время дизайнер создал множество знаковых сегодня вещей.
Ещё одной интересной придумкой, стала знаменитая бирка Maison Martin Margiela с нумерацией от 0 до 23, где заключено в круг какое-то из данных чисел.
Начиная с коллекции осень зима 1994 года бренд делил вещи на пять групп. 0 — вещи из коллекции Artisanal, по сути это кутюр, 1 и 4 — два обозначения для разных частей женской линии, 3 — парфюм, 6 — диффузная линия MM6 , 8 —очки, 10 и 14 — мужская линия, 11 — аксессуары, 12 — ювелирные изделия, 13 — всё что связано с домашней утварью, 22 — обувь. Есть и другие, но точно не все 23: например, номеров с 15 по 21 вовсе не существует. Вся эта система действительно уникальный способ названия линеек по сути без названия. Интерактивная игра, гле каждая вещь имеет своё чёткое место.
На стыке 1991-1992 годов дизайнер прекращает своё общение с прессой и в целом уходит в тень, переставая выходить на поклон в конце показов. Марджела никогда не хотел публичности, создания из себя личного бренда и популярности.
«Для меня анонимность была чем-то вроде защиты моей личности. Как дизайнера, так и человека. Моя работа была сложной, и я использовал анонимность, чтобы я мог её выполнять, и чтобы в моё графике не было ничего лишнего – никаких этих встреч, которые обычно проводят с прессой. Я не против них, но я бы не смог их вынести. Они бы вывели меня из равновесия. Мне не нравится идея быть знаменитостью. Для меня важна анонимность. Она даёт мне баланс, понятие того, что я такой же, как и все остальные. Я всегда хотел, чтобы моё имя было связано с вещами, которые я создаю, а не с моим лицом".
В 2002 году Мартин Марджела продаёт контрольную часть бренда Ренцо Россо, владельцу OTB Group, которая в то время уже управляла брендом Diesel, а сейчас имеет более обширные активы (Marni, Jil Sander, Amiri, Victor&Rolf). Марджела сделал это для того чтобы бренд мог жить дальше без оглядки на коммерческую составляющую производства новых коллекций. В итоге решение о продаже было по сути началом конца для работы Мартина в собственном бренде, который ему уже не принадлежал. Такая история для многих люксовых модных домов закономерна, и практически всегда она оборачивается уходом кутюрье из собственного бизнеса. В 2008 году Мартин уйдёт из Maison Martin Margiela навсегда. Новости об уходе дизайнера из бренда не публиковались до последнего.
"Я до сих пор сожалею, что мне пришлось уйти в день последнего шоу никому ничего не сказав. Новый владелец хотел избежать большого шока. Но я так и не смог попрощаться со своей командой, что было для меня очень болезненно. я очень ценю этих людей, они вкладывали в работу всю свою душу".
На самом деле как таковой причины ухода дизайнера не было обозначено, но не трудно догадаться, что это произошло из-за разногласий дизайнера и нового руководства, из-за разности взглядов на развитие проекта Maison Martin Margiela. В 2014 году на пост креативного директора был назначен Джон Гальяно, который подарил этому бренду множество изменений, сохранив при этом дух Марджелы. Сам дизайнер никогда не комментировал коллекции нового креативного директора, но лично одобрил Гальяно на эту должность.
«Пригласив меня занять должность креативного директора в доме, который построил Мартин, а также в дальнейшем дав нам с Мартином возможность вместе выпить «чашечку чая», этот джентльмен склонил чашу весов в мою пользу. Он заставил меня почувствовать, что я справлюсь с этой работой, даже когда я сомневался, что подхожу для нее, или осмеливался предполагать, что подхожу. Радость Мартина и его давно скрываемое желание, чтобы эту роль взял на себя кутюрье, совпали с его добрым советом: «Берите все, что хотите, из ДНК Дома, защищайте себя и делайте это по-своему. Вы знаете, как это сделать» - писал Джон Гальяно.
Спустя 10 лет работы в 2024 году Гальяно ушёл из бренда с официальной причиной «необходимость сосредоточиться на личных проектах». Сейчас креативным директором модного дома является Гленн Мартинс, но это уже совсем другая история.
Мартин Марджела изменил саму суть моды. В эпоху, когда индустрия сосредоточена на брендинге, он показал, что мода может быть искусством. Деконструкция, переработка, минимализм — всё это стало основой для многих дизайнеров, которые пришли после него. Такие бренды, как Vetements, Balenciaga при Демне Гвасалия, Acne Studios, очевидно, вдохновлялись работами Марджелы. Сегодня Maison Martin Margiela остаётся одним из самых влиятельных брендов в мире моды. Философия Марджелы продолжает вдохновлять дизайнеров по всему миру. Его идеи о деконструкции, устойчивости и поиске новых форм стали основой современной моды. Сам же Мартин живёт уединённой жизнью, и его след исчез в прямом и переносном смысле. Однако его наследие живёт в каждой коллекции, в каждой детали, созданной под влиянием его гениального ума. Загадочный, таинственный и абсолютно гениальный дизайнер своей эпохи — таким он останется для меня.