В России и ряде других стран 18 февраля отмечается Всемирный день пельменя — душевный гастрономический праздник, посвященный блюду, которое давно стало символом домашнего уюта, сытости и семейных традиций. Пельмени в России — больше, чем просто еда. Это повод собраться всей семьей, душевно поговорить и вспомнить старые рецепты. Это идеальный ужин, когда нет сил стоять у плиты.
Но этот простой продукт таит в себе многовековую историю: его ели цари и ямщики, разведчики и дипломаты. Его история насчитывает не одно столетие: от походной еды сибирских охотников они превратились в символ домашнего уюта и семейных традиций. О том, как пельмени завоевали Россию и мир, почему их лепка стала ритуалом и какие необычные факты связаны с этим блюдом, — в материале URA.RU.
Что за День пельменя
Всемирный день пельменя отмечается 18 февраля в России и ряде других стран. Впервые праздник под названием «Всемирный день пельменя» отметили в 2015 году в Ижевске — столице Удмуртии, где прошел масштабный фестиваль с участием 25 тысяч человек, съевших полторы тонны пельменей. С тех пор праздник получил статус всемирного и ежегодно собирает поклонников этого простого, но любимого кушанья. Фестиваль, приуроченный к этому дню, также проводится ежегодно, программа постоянно расширяется и обновляется.
Жители Удмуртии при этом говорят, что пельмени распространились по России именно от них. В Ижевске даже есть памятник пельменю. Сегодня пельмени признаны едва ли не символом и одним из главных блюд традиционной русской кухни.
Само слово «пельмень» происходит от удмуртского слова «пельнянь», где «пель» — это «ухо», а «нянь» — это «хлеб». Получается «хлебное ухо». По некоторым другим источникам, «пельмень» может уходить этимологическими корнями в финно-угорские языки.
Однако блюдо из мяса, завернутого в тесто, есть во многих кухнях мира. В Японии, Китае и Корее — это цзяоцзы, баоцзы, манду и шумаи. В Средней Азии, Монголии, Тибете, Калмыкии, Бурятии — это манты, буузы, бериги, момо и чучвара. На Кавказе — хинкали. В Белоруссии — колдуны, на Украине — вареники. В Европе также есть нечто похожее. Например, в Италии — тортеллини и равиоли, в Германии — маульташены, в Швеции — кропкакор. И так далее.
Почему пельмени — это продукт на каждый день
Горячий ужин без хлопот — то, что особенно ценится после рабочего дня, когда силы на готовку на исходе. Пельмени выручают в самых разных ситуациях: если некогда стоять у плиты, если спонтанно пришли гости или просто хочется чего-то знакомого и сытного. Это не просто «запасной вариант», а удобный продукт, который закрывает вопрос с едой за считанные минуты. Не нужно заранее продумывать меню, размораживать продукты или резать овощи — достаточно закинуть порцию в кипящую воду, и через 10–15 минут ужин готов.
Помимо скорости, пельмени хорошо насыщают и надолго снимают чувство голода. После плотной порции не тянет на спонтанные перекусы и сладкое. А современный ассортимент давно не ограничивается одним видом мяса: в магазинах можно найти варианты с курицей, индейкой, рыбой и даже овощными начинками. Это делает пельмени универсальным блюдом, подходящим для разных вкусов и предпочтений.
Диетологи напоминают, что одна порция пельменей содержит достаточно белков, чтобы помочь иммунной системе восполнить норму аминокислот, что способствует обновлению клеток. Правда, они предупреждают: блюдо довольно калорийное, поэтому не стоит переедать его на ночь и тем более злоупотреблять жирными соусами вроде майонеза.
Как пельмень появился в России
Зарождение в Сибири и похвала от русских классиков
Заснеженная сибирская дорога, мороз и ветер. Усталый путник едет по делам, а вокруг — ни трактиров, ни закусочных. Хлеб в такую погоду бесполезен — он замерзает, а горячей еды хочется. Так, по одной из версий, и появились пельмени — блюдо, которое можно взять с собой и сварить в пути, растопив снег. То, что для многих стало символом домашней кухни, изначально задумывалось как походный фастфуд.
Завернуть начинку в тесто придумали не в Сибири — аналоги есть у многих народов. В Центральной России, например, издавна готовили ушки — их подавали к супу. Однако слово «пельмени» прижилось именно в таком виде. Вероятно, путешественники с таким восторгом рассказывали о сибирском кушанье, что от названия не смогли отказаться.
«Когда подаются пельмени, то все блюда бывают поражены паникой и не смеют являться на стол… Со стороны кажется, что пельмени наполнили все, что человек сыт до верха горла. Но это только так кажется. Сибиряк, потребивший их, только краснеет, и лицо его сияет удовольствием», — писал публицист XIX века Николай Ядринцев.
В русской литературе пельмени долго оставались в тени других кулинарных описаний. Но к концу XIX века о них заговорили громко.
«Когда мы в Польше стояли, так, бывало, пельменей этих зараз штук двести в себя вопрешь... Наложишь их полную тарелку, поперчишь, укропцем с петрушкой посыплешь и... нет слов выразить!» — восторгался Антон Чехов в «Невидимых миру слезах».
Александр Куприн в «Системе» упоминал «превосходно, чисто по-сибирски сделанные пельмени». Какое-то время это блюдо даже продавали по цене устриц, а в конце XIX века оно появилось на царском столе. Писатель и поэт Владимир Гиляровский писал о московском трактире, где подавали пельмени «фруктовые в розовом шампанском» — правда, скорее как гастрономический эксперимент.
Советский и российский исследователь кулинарии Вильям Похлебкин считал, что пельмени стали национальным русским блюдом именно потому, что оказались «наиболее отвечающим национальным идеалам». Он вспоминал пословицу: «Мясо в пирогах — что река в берегах». Сам Похлебкин мяса ел редко, но от правильных пельменей из трех сортов отказаться не мог.
Как пельмени ели в советское время
Как пельмени помогли Красной армии победить и объединили всю страну
В романе «Дикая собака Динго» Рувима Фраермана герои едят пельмени по-разному: одни запивают молоком, другие поливают уксусом. Так это блюдо и объединяло, и разъединяло огромную страну — ели его везде, но с собственными традициями. Где-то в начинку добавляли медвежатину или оленину, кто-то не мыслил пельмени без бульона, другим подавай лавровый лист. И каждый был уверен, что его рецепт — самый правильный.
В 1930-х годах в СССР начали появляться полуфабрикаты. Ильф и Петров в «Светлой личности» иронизировали над изобретателем машинки «скоропищ Бабского», которая штамповала три миллиона пельменей в час. К концу 30-х фабричные пельмени уже не отличали от домашних: известный летчик Анатолий Серов как-то хвалил «настоящую уральскую еду», купленную в соседнем магазине.
Пельмени ели даже на фронте — ведь изначально это походное блюдо. В феврале 1942 года жительницы города Слюдянка Иркутской области за три дня налепили полтонны пельменей и отправили бойцам. После войны, когда мяса в магазинах почти не было, пельмени позволяли себе те, кто мог добыть его сам.
«Пельмени у нас на столе были постоянно. Папа приносил то кабана, то лося. Мы их делали сразу помногу, я с детства помогала лепить», — вспоминает дочь военного, ее слова приводит ТАСС.
Пельменные в Советском Союзе появились еще до войны. На улице Красина в Москве сохранилась простецкая вывеска «Пельмени» — когда-то здесь любил бывать Иосиф Бродский. Воспоминания о таких заведениях разнятся: где-то это были забегаловки для мужиков, «дернувших» после работы, а где-то — уютные кафе для всей семьи. В городе Белогорске Амурской области в 80-х славились пельмени «Амур» — их подавали в горшочках с бульоном, зеленью и печенью, запекая под крышечкой из теста.
Где еще едят пельмени
Из России по всему миру
Советские эмигранты привезли любовь к пельменям в Нью-Йорк. На Брайтон-Бич это блюдо стало непременным атрибутом эмигрантских застолий. Писатель Александр Генис и журналист Петр Вайль писали, что со временем традиция угасала — готовые пельмени из магазина уже не те.
Но выход нашел писатель Сергей Довлатов: он обнаружил в продаже «тестяную кожу» — пачки кружочков теста. «Прелесть этого открытия в том, что оно позволяет, устранив возню с мукой, использовать гостей по назначению — занять им руки, освободив языки», — объяснял писатель.
Пельмени за границей ела еще первая волна русской эмиграции. Максим Горький, живший в 20-х в немецком санатории, чуть не ввел там моду на это блюдо. Когда к нему приехали гости, он предложил налепить пельменей — выбор странный для Масленицы, но писатель решил, что блины не осилить. Налепили полторы тысячи. А потом хозяин санатория захотел устраивать «Russische Pelmyenien» с участием Горького в рекламе. Писатель едва не избил его.
Пельмени сегодня
Сегодня пельмени любят не меньше. Их едят артисты и дипломаты: бывший посол США в России Джон Теффт называл себя «мистер пельмени», а актриса Мила Йовович шутила, что это блюдо могло бы сподвигнуть ее остаться в России. Первые лица тоже не равнодушны: кремлевский повар готовил для первого президента России Бориса Ельцина пельмени с черной икрой, а его жена Наина сама лепила для мужа пельмени с щукой.
Конечно, для многих пельмени — по-прежнему быстрый ужин из магазина под кетчуп. Но истинная их ценность не в скорости приготовления, а в ритуале. Лепка пельменей всей семьей — процесс почти медитативный, особенно если делать это под разговоры и хорошее вино.
У блюда есть множество родственников по всему миру: китайские цзяоцзы и баоцзы, корейские манду, среднеазиатские манты, бурятские буузы, кавказские хинкали, итальянские тортеллини и равиоли, немецкие маульташены, украинские вареники, шведские кропкакор. Но в России пельмени — это больше, чем просто еда. Это символ дома и семьи, который сохраняется уже не одно поколение.