Приветствую постоянных читателей и гостей этого блога!
Одним из самых непростых вопросов современной политической географии является точное количество государств в мире. Казалось бы, что может быть проще: взять и пересчитать все страны, загибая пальцы, но не тут-то было. Оказывается, что относительно просто получится посчитать лишь те государства, что являются членами ООН. Всего их 193. Но за пределами этого списка сразу же начинаются вопросы. Например, считать ли отдельным государством Палестину? А Тайвань? А Северный Кипр? А Косово? И это только самые наглядные примеры, тогда как на сегодняшний день в мире существуют десятки самопровозглашенных, непризнанных или частично признанных государств, а еще множество спорных, зависимых и ассоциированных стран и территорий. Как говорится, черт ногу сломит. И вот в одной из таких «стран», которую при ближайшем рассмотрении назвать отдельной страной можно лишь с большой натяжкой, мне и довелось побывать во время своего прошлогоднего отпуска. О ней и пойдет речь в сегодняшней статье.
Итак, путь наш будет лежать в Кашмир, спорную территорию на северо-западе индийского субконтинента, уже долгие годы являющуюся очагом напряжения между Индией и Пакистаном. Чтобы понять, в чем именно заключается напряжение и как оно появилось, достаточно коротко обратиться к истории. После раздела Британской Индии в 1947 году возникло два самостоятельных государства: Индия с преимущественно индуистским населением и Пакистан, бо́льшая часть населения которого исповедовала ислам. Предполагалось, что все княжества на территории Британской Индии самостоятельно решат, к какому из новых государств присоединиться. Так и происходило, но камнем преткновения стало княжество Джамму и Кашмир с индуистским правителем, махараджей Хари Сингхом, и преимущественно мусульманским населением (более 70%). Сингх изначально хотел независимости, тогда как жители княжества требовали присоединения к Пакистану.
Далее события развивались стремительно и по нарастающей. В княжестве начинаются протесты, поддерживаемые Пакистаном, а вскоре на его территорию вторгаются и пакистанские силы. Хари Сингх, понимая, что пахнет жареным, запрашивает помощи у Индии. Индия соглашается помочь, но ставит встречное условие: княжество Джамму и Кашмир должно будет войти в ее состав. Хари Сингх, понимая, что в противном случае от него останутся рожки да ножки, подписывает договор о вхождении княжества Джамму и Кашмир в состав Индии. Пакистан его ожидаемо не признает. Так начинается Первая индо-пакистанская война. В дальнейшем их будет еще две, и это не считая множества военных конфликтов, перестрелок и пограничных инцидентов. Разумеется, никакие резолюции ООН не приблизили окончание конфликта. Впрочем, под контролем организации еще в 1949 году удалось прочертить Линию прекращения огня, она же Линия контроля, которая с тех пор практически не менялась.
В итоге 45% бывшего княжества отошли Индии, 35% достались Пакистану, а еще 20% сумел занять Китай. Регион на долгие десятилетия стал спорным, а Линия контроля, не признанная юридически, но существующая де-факто, превратилась в одну из самых охраняемых и защищенных границ в мире. Так что осмотреть бывшее княжество Джамму и Кашмир в рамках одной туристической поездки в наше время едва ли возможно, однако по отдельности посетить территории, находящиеся под контролем Индии и Пакистана соответственно, не составит никакого труда. С индийской стороны сделать это проще, Индия в целом является более туристической страной. Да и к тому же территории бывшего княжества сегодня входят в ее состав на правах обычных административно-территориальных единиц. А вот с пакистанской частью Джамму и Кашмира все несколько сложнее.
Все дело в том, что Пакистан де-юре признает независимость контролируемой им части Джамму и Кашмира. Есть у нее даже собственное название – Азад Кашмир, что в переводе с урду означает «Свободный Кашмир». Формально Азад Кашмир обладает рядом признаков независимого государства: свой президент, заксобрание, суд и даже свой собственный флаг, – благодаря чему его регулярно включают в расширенный список стран и территорий. Однако это ровно тот случай, когда «все всё понимают», и, несмотря на отдельные формальности, Азад Кашмир целиком и полностью подконтролен Пакистану. Да и попасть сюда можно исключительно с территории Пакистана: три с половиной часа на автобусе из столицы страны, Исламабада, и вот мы в городе со звучным названием Музаффарабад, административном центре региона, живописно расположенном в нижних предгорьях Гималаев.
Когда-то давно, лет пять назад или даже больше, я отметил старинный форт в Музаффарабаде на карте в своем смартфоне. Я часто так делаю: отмечаю на будущее кажущиеся мне достойными для посещения места на карте. И вот, планируя свою поездку в Пакистан в конце прошлого года, я с удивлением обнаружил старую отметку и решил, что это место отлично подходит для однодневной поездки. В качестве альтернативы я рассматривал посещение высокогорной части Пакистана, вот только поездка туда наземным транспортом занимает почти сутки, а лететь на самолете и на следующий день так же возвращаться обратно мне не хотелось. В итоге я просто приехал на автовокзал в Исламабаде и взял билет на ближайший автобус в Музаффарабад.
Сидя на автовокзале, я в ожидании отправления решил почитать отзывы тех, кто ранее проехал тем же маршрутом. И тут внезапно обнаружилось, что никаких отзывов русскоязычных путешественников о посещении Азад Кашмира и в частности Музаффарабада нет в принципе! Не верите? Попробуйте найти их в интернете сами. И если вдруг найдете, пожалуйста, напишите в комментариях. Я же не нашел ничего и успел даже забеспокоиться, разрешено ли в принципе посещение данной территории иностранцам. Как оказалось, волнение было напрасным: спустя три часа после выезда мы без остановки пересекли (псевдо?)государственную границу. А спустя еще полчаса уже затемно мы достигли Музаффарабада, где также не было никаких документальных проверок. Все пассажиры покинули автобус и разошлись кто куда.
Я попытался сориентироваться на местности и вскоре увидел на главной улице туристическое агентство. Решил зайти, чтобы узнать, где лучше поужинать и остановиться на ночь, а заодно и обсудить возможную экскурсию на следующий день. Менеджер был крайне приветлив и гостеприимен, угостил меня чаем, предложил на выбор несколько гостиниц и кафе в пешей доступности, а также рассказал о достопримечательностях, которые я мог бы посетить в рамках экскурсионной программы. А еще очень удивился, услышав, что я приехал из России, и сказал, что впервые видит вживую туриста из нашей страны. В итоге договорились о том, что я приду на следующее утро, если все-таки соберусь брать у него экскурсию, после чего я отправился в отель, находившийся в десяти минутах.
Отель оказался самым обычным, в меру комфортным и недорогим. Но любопытно было другое: администратор усердно расспрашивал, общался ли я с кем-то из агентства и регистрировался ли у них. Я поначалу думал, что речь идет о туристическом агентстве, поскольку пришел как раз из него, но довольно быстро стало понятно, что речь идет совсем о другом агентстве и агентах, работающих в нем, с которыми мне необходимо пообщаться. Как оказалось, все пребывающие в Азад Кашмир иностранцы должны быть зарегистрированы в специальном агентстве государственной безопасности. Причем регистрация в данном случае – не просто заполнение формальной анкеты, но еще и настоящее собеседование. Так что администратор сразу предупредил меня, что о моем заселении он сообщит «куда нужно», и, вероятно, через полчаса-час в отель придут агенты, с которыми мне нужно будет пообщаться.
И агенты действительно пришли. Двое мужчин в штатском предъявили мне свои удостоверения, начав с того, что поприветствовали меня в Свободном Кашмире и предупредили, что все их вопросы вызваны исключительно необходимостью обеспечения моей безопасности. В итоге минут 20 они чрезвычайно вежливо, но в то же время настойчиво расспрашивали меня, откуда я приехал, где был и что видел в Пакистане, заодно попросив предъявить билеты на самолеты и автобусы (благо, все они у меня на тот момент сохранились). А еще откуда я узнал о Музаффарабаде, сколько я собираюсь провести здесь времени и чем заниматься, куда поеду и так далее. Давненько мне не приходилось вести подобные беседы. Благо, скрывать было абсолютно нечего, да и сами агенты, хотя и немного напряглись, узнав, что ранее я посещал Индию, так же быстро расслабились, когда я сказал, что помимо Индии посетил еще сотню стран.
После допроса разговора мне пожелали хорошего времяпрепровождения и оставили отдыхать в отеле. Я же остаток дня посвятил тому, что прочитал несколько статей и посмотрел несколько видео на тему индо-пакистанского конфликта и того, какую роль в нем играет Джамму и Кашмир. [Спойлер: главную!] Выяснилось, что высокогорная часть бывшего княжества уже давно полноценно интегрирована в Пакистан. И вот как раз ее иностранные туристы, в том числе и из России, посещают относительно регулярно, чему посвящено немало видео- и фотообзоров. А вот о посещении нашими соотечественниками Азад Кашмира и в частности столичного Музаффарабада на удивление ни слова! Почему? Загадка. Более того, администратор в отеле также признался, что я первый турист из России, останавливающийся у них. Жаль только, что скидка мне за это не полагалась:)
Отдохнув с дороги и как следует выспавшись, я отправился на прогулку. Единственным отмеченным местом на моей карте так и оставался форт, однако по пути к нему мне также довелось увидеть несколько любопытных городских деталей. Так, одну из центральных площадей города украшает бывшая часовая башня, хотя и давно лишившаяся своих циферблатов. Часовые башни – одна из самых ярких примет стран и городов, ранее являвшихся частью Британской империи, своего рода отличительный знак. Должно быть, слишком уж сильно британцы ностальгировали по родному Биг-Бену, что, приезжая в новое место, первым делом устанавливали в центре города часовую башню.
Но куда больше меня удивила другая городская деталь – информационная табличка, случайно обнаруженная на одном из мостов и, очевидно, также доставшаяся в наследство от британцев. Что в ней удивительно? Во-первых, 1931-й год. В это время Кашмир еще являлся частью Британской Индии, колониального владения Британской империи. Во-вторых, историческое название города – Бомбей. С 1995 года и по сей день он, как известно, зовется Мумбаи. И, в-третьих, Бомбей-Мумбаи расположен на территории Индии, заклятого врага Пакистана. Невозможно представить, чтобы сегодня что-то в Пакистане было построено индийской компанией. Что ж, тем ценнее этот сохранившийся артефакт.
А еще в Кашмире, как и в Пакистане, широко распространены разукрашенные и богато декорированные грузовые автомобили. Многочисленные украшения, узоры и каллиграфия, цепи и деревянные резные элементы, лампочки, стекло и зеркала – легче сказать, чем здесь не украшают грузовые автомобили, нежели перечислять все доступные местному автотюнингу средства. Этой колоритной особенности пакистанского транспорта на канале посвящена полноценная статья.
Впрочем, не грузовиками едиными. Музаффарабад практически во всех проявлениях выглядит как типичный пакистанский город: грязный, хаотичный, суматошный, многолюдный, но в то же время чрезвычайно яркий, колоритный и атмосферный, с приветливыми, гостеприимными людьми. За время недолгой прогулки со мной несколько раз заговаривали, интересовались, откуда я приехал и как у меня дела, и даже приглашали попить чай. Я, правда, отказывался, но в какой-то момент даже пожалел, что заложил так мало времени на посещение Музаффарабада, почти не оставив его на общение с местными жителями.
Увы, размеренную жизнь этого самобытного региона регулярно прерывают боестолкновения армий Пакистана и Индии. Однако, самым разрушительным событием в новейшей истории Азад Кашмира был отнюдь не вспыхнувший конфликт двух стран, а землетрясение 2005 года, эпицентр которого находился всего в 19 километрах от Музаффарабада. Печальным следствием этого природного катаклизма стало разрушение 80%(!) зданий в городе и гибель более 70 тысяч человек. Причем 19 тысячами жертв стали ученики школ, погибшие при обрушении зданий. За два десятилетия, прошедших после землетрясения, город почти полностью восстановился, хотя несколько разрушенных зданий все же встретились мне во время прогулки.
А примерно полчаса спустя после выхода из отеля на противоположном берегу горной реки Нилум показалась и главная туристическая цель моей прогулки – Красный форт Музаффарабада. Он также подвергся частичному разрушению и по сей день до конца не восстановлен, как пишут, из-за недостатка финансирования. Оно и понятно: достопримечательность не слишком растиражированная, даже более того, почти неизвестная за пределами Кашмира и Пакистана. Туристов, тем более иностранных, ее также посещает немного. Я и сам, придя к форту, поначалу уперся в закрытые ворота, немного походил вокруг и уже собрался было идти дальше. Но в этот момент меня заметил не то смотритель форта, не то рабочий, занимающийся ремонтом, который отворил ворота и провел для меня небольшую экскурсию.
Строительство Красного форта началось еще в 1559 году, во времена существования Кашмирского султаната, а завершилось спустя целое столетие, когда регион уже стал частью Империи Великих Моголов. Достраивал форт султан Музаффар Хан, основатель Музаффарабада (сам город, кстати, назван именно в его честь), объединивший под своей властью различные горные племена, населяющие Кашмир.
Долгое время Красный форт, с трех сторон окруженный рекой Нилум, сохранял свое военное значение, но в итоге все же обрел статус музея и исторического памятника. Других ярких исторических сооружений в Музаффарабаде практически нет. Отдельные источники, наравне с Красным фортом, в качестве достопримечательности выделяют какой-то загадочный Черный форт, вот только поисковики не выдают никаких его фотографий, так что, скорее всего, данная информация является ошибочной.
Впрочем, каких-либо материалов о Музаффарабаде и в частности о его туристическом потенциале в интернете в принципе немного. Кажется, что сегодня практически любой, даже самый потаенный уголок мира досконально исследован десятками, сотнями, а то и тысячами путешественников. Но внезапно именно Музаффарабад, столица Азад Кашмира, оказывается исключением из правил.
Причем в интернете практически отсутствуют отзывы и фотоотчеты не только русскоязычных, но и иностранных путешественников. Лично мне удалось найти разве что несколько заметок самих пакистанцев, для которых Азад Кашмир является популярным местом отдыха, в том числе и поездок выходного дня. Когда в том же Исламабаде стоит 40-градусная жара, в Музаффарабаде, расположенном на высоте 800 метров, в окружении гор, напротив, свежо и прохладно.
Почему сюда добирается так мало иностранцев? Вроде как, бытует мнение о необходимости заказа какого-то специального пропуска. Но по собственному опыту могу сказать, что никакие пропуска здесь не нужны, по крайней мере для посещения Музаффарабада и окрестностей. Закрытой для посещения является разве что 15-километровая полоса вдоль линии разграничения, отделяющей индийскую часть Кашмира. Об этом меня, кстати, предупредили агенты, пришедшие пообщаться в отель.
Я, впрочем, посещать запрещенные места совершенно не планировал. Более того, даже не подозревал о наличии каких-либо природных или рукотворных достопримечательностей в Азад Кашмире, за исключением Красного форта. Так что, придя накануне вечером в турагентство, попросил менеджера рассказать, куда можно поехать на несколько часов из Музаффарабада, и он составил для меня небольшую программу.
Позднее, придя в отель, я показал ее администратору, на что он ответил, что ряд приведенных мест не стоят посещения. А для того, чтобы я осмотрел оставшиеся, он может арендовать для меня машину с водителем, и стоимость такой экскурсии выйдет вдвое ниже, чем в турагентстве, 15 долларов вместо 30. На том и порешили.
В итоге, погуляв часа три по городу, позавтракав и осмотрев Красный форт, я вернулся в отель, собрал вещи и вышел навстречу уже ждавшему меня водителю на стареньком Сузуки. Ехать нам предстояло недалеко, всего 25 километров, вот только, забегая вперед, с учетом затяжного подъема более чем на 2000(!) метров по бесконечным серпантинам, дорога затянулась без малого на полтора часа.
За это время мы с водителем успели обсудить все возможные темы, от индо-пакистанского конфликта до температуры зимой в России. А еще он стал третьим человеком за сутки, сказавшим, что я первый русский, которого он видит. Я, конечно, не склонен делать обобщения о том, что русские туристы и впрямь не бывали в этом регионе прежде, однако полное отсутствие информации о Музаффарабаде в русскоязычном сегменте интернета, включая статьи в блогах, туристические отзывы, фото- и видеоотчеты, прозрачно намекает, что их (то есть нас) действительно было немного.
Дорога, к слову, была отличного качества, а поднялись мы в итоге с 800-метровой высоты над уровнем моря до отметки в 2900 метров. Честно говоря, не припомню, чтобы прежде я поднимался на такую высоту на автомобиле. Прежним рекордом, кажется, был Анзобский тоннель в Таджикистане, расположенный на высоте 2800 метров.
Что интересно, обитаемыми и даже возделываемыми являются склоны практически всех окрестных гор. Повсюду видна какая-то жизнедеятельность: взрослые заняты своими делами, детишки играют прямо на дорогах. Благо, движение совсем не интенсивное, и чем выше, тем меньше.
В самом городе и уже за его пределами я несколько раз попросил водителя сделать остановки, чтобы пофотографировать живописные виды. Местами от высоты и невероятных просторов, честно говоря, даже начинала кружиться голова.
Ну, а по прошествии почти полутора часов непрерывного подъема впереди показалась главная цель поездки – святилище Пир Чинаси, расположенное на одноименной горной вершине.
Пир Чинаси представляет собой мавзолей суфийского святого Шаха Хуссейна Бухари, популярное место паломничества в окрестностях Музаффарабада. Оно же и было главным местом, которое мне накануне предложили посетить в турагентстве.
Мавзолей, кстати, расположен не на самой высокой точке горы. Чуть выше – смотровая площадка, еще выше – военная база. Ее я не фотографировал. Но расположение базы в целом закономерно: линия контроля между пакистанской и индийской частями Кашмира находится всего в 25 километрах. А еще отсюда до ближайшего восьмитысячника, горы Нангапарбат порядка 130 километров.
И действительно, вдалеке на фоне показалось немало горных вершин, покрытых снежными шапками. Да и на самом Пир Чинаси местами лежал снег, хотя внизу, в Музаффарабаде, было около 20°C, и, по словам местных жителей, ниже нуля температура в городе никогда не опускается.
Я немного побродил вокруг и пофотографировал, после чего вернулся к автомобилю, и мы отправились обратно. Дорога вниз заняла существенно меньше времени. Водитель довез меня до автовокзала, где я взял билет на автобус в Исламабад. Еще одно небольшое приключение случилось уже по дороге: примерно через 40 минут пути автобус сделал остановку на границе Азад Кашмира и Пакистана, после чего внутрь вошел местный служитель правопорядка для проверки документов пассажиров. Я оказался единственным, чей паспорт привлек его внимание, и меня пригласили с вещами проследовать в здание по соседству, что-то вроде полицейского участка, где из мебели были только небольшой столик и два стоявших друг напротив друга дивана. Внутри было еще двое сотрудников, которые пожали мне руку, поприветствовали словами «Добро пожаловать, мистер Максим!» и предложили присесть. Я поинтересовался, откуда им известно мое имя. Сказали, что передали из Музаффарабада.
Далее один из сотрудников в исключительно вежливой и обходительной манере подробно расспросил меня, чем я занимался в Азад Кашмире, где был и что видел. Обосновывал он это тем, что они стремятся предлагать гостям из-за рубежа лучший сервис, а потому им очень важна обратная связь: что понравилось, а что стоило бы улучшить. Еще спросил, фотографировал ли я, и после утвердительного ответа попросил показать фотографии. Я показал телефон, после чего он уточнил, снимал ли я только на него. Нет, не только, есть еще фотоаппарат. В итоге пришлось дать посмотреть и его тоже. Повторюсь, все было крайне вежливо и уважительно, хотя, по правде, положительных эмоций такие вот допросы расспросы не добавляют. Впрочем, понять это тоже можно: регион является спорным, индо-пакистанский конфликт время от времени вспыхивает с новой силой, и к любым чужакам здесь относятся с вполне объяснимым подозрением. Да и потом, такие разговоры с местными сотрудниками спецслужб – вполне умеренная плата за возможность посетить этот самобытный и малоизвестный регион, на территорию которого, вполне возможно, до меня не ступала нога наших соотечественников. По крайней мере лично мне хотелось бы думать именно так:)
И на этом о Кашмире на сегодня все. Спасибо, что дочитали! Надеюсь, было интересно.
Читайте также:
Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые статьи о самых интересных фактах и местах в Москве, России и за рубежом.