Первое, что надо понимать о Месхетии - в отличие от каких-нибудь Кахетии или Сванетии, большая часть её самобытности - историческая аномалия. У которой были конкретные авторы: аристократический дом Джакели, оформившийся в 9 веке как ветвь Чорчанели из замка Джаки, оставшегося теперь по ту сторону турецкой границы. Тогдашняя Месхетия не сильно выделялась из Иверии, или Карталинии - коренной Грузии по долине Куры. Точнее - Верхней Карталинии (Земо-Картли), за куринскими истоками уходившей в долину черноморской реки Чорох.
Туда, в замок Артануджи, бежал после неудачного мятежа наместник покорённого арабами Эль-Тефелиса армянин Ашот Багратуни из неописуемо древнего рода. Заручившись поддержкой Византии и освоившись, его потомки, уже вполне грузины Багратиони, в 9 веке начали реконкисту, и к 1120-м годам, овладев всеми грузинским землями, открыли своему народу Золотой век. Джакели тогда не выделялись среди десятка домов мтаваров (великих князей), но когда гонец приносил в Джакисцихе вести об победах очередного Багратиона, в покоях их явно звучало "почему он, а не я?!".
Конечно, Джакели были тут не одиноки... но отличались ещё и осторожностью, и пока в 11 веке их соседи Липаритиды (Багваши) с Триалетских гор воевали с царём, тихонько сидели в их тылу. Первый раз Джакели бросили вызов Багратионам при Тамаре, когда та выгнала первого мужа Юрия Русского, сына Андрея Боголюбского, из своих покоев и страны, и тот немедленно сплотил вокруг себя всех врагов бывшей супруги. Но он был разбит в 1191 году близ Вардзии, неосторожный Боцо Джакели - низложен, а его сын Мемна, увезённый ко двору Багратионов, погиб в 1226 году, защищая Тбилиси от войск хорезмского принца Джалаладдина Мангуберти.
Дом возглавила младшая ветвь из села Цихисджвари, перебравшись заодно в Посхови (Пософ), ныне первый городок Турции от границы. Ждать своего часа им пришлось недолго, и именно в тех событиях возник монастырь Сафара (или Сапара) в 10-15 километрах восточнее Ахалцихе.
Его посещение входило в мои планы, но поездка вышла спонтанно: узнав, что маршрутка до Уде пойдёт через полтора часа, мы пошли к скучавшему пожилому таксисту и спросили, почём до Сафары и уложимся ли в это время. В 2023 году нормальной ценой дотуда было 25 лари (около 1000 рублей) в одну сторону, но что-то на таксиста подействовало благостно, и мы договорились за эти деньги съездить туда-обратно с получасом ожидания.
Дорога с уложенным в 2018 году асфальтом быстро взлетает над растянувшимся по долине Посхови городком, открывая на него почти самолётные виды. А затем - уходит за поворот, и вот уже вокруг только горы Малого Кавказа.
Нашествие Мангуберти враз оборвало Золотой век Грузии, и хотя воевал он с монголами - по факту, отступая с боями, сделал за них грязную работу. 1220-1240-е прошли здесь под знаком постоянных монгольских вторжений, но - извне. А вот в 1251-58 годах Чингисханов внук Хулагу заявился в Переднюю Азию всерьёз и надолго. Монголы сожгли Багдад и казнили последнего Халифа, но главное - не стали возвращаться в родные степи. Хулагу основал своё государство со столицей в Тебризе, по факту полностью независимое от Каракорума, и даже местные Чингизиды взяли себе особый титул Ильхан, ставший названием династии.
Захватив мир, монголы начали его делить, и примерно век редкое десятилетие по обе стороны Кавказа не обходилось без войн Золотой Орды и Ильханата. Грузины были тогда вассалами Тебриза, и вот в первой крупной битве с ханом Берке в 1262 году Саргис I Джакели со своим отрядом оказался в нужное время в нужном месте и спас жизнь самому Хулагу. Монголы этого не забыли, и в 1265 году следующий ильхан Абака, только взойдя на трон, пожаловал Джакели уникальный для Грузии титут атабека, которым в тюркских странах называли регента, а у Ильханов - вассала.
В 1268, после конфликта Саргиса I с возмущёнными этим Багратионами, Ильхан перевёл его Месхетинское атабекство (Самцхе-Саатабаго) в свой прямой вассалитет. Так Месхетия, а точнее вся Земо-Картли во главе с ней, первой вышла из Грузинского царства (окончательно рассыпавшегося в 15 веке) и под скипетр Багратионов не возвращалась уже никогда. Хотя и сохраняла с ними связи: атабеки могли иметь высокие должности в Тбилиси, да и царь Георгий V Брцкинвале (Блиститательный), прозванный так за освобождение от Ильханата, рос при дворе Саргисова сына Беки, за что внук Саргис II получил от него в 1334 году подтверждение атабекства и фактической независимости.
Саргис I же, кажется, так и жил с грузом мысли о том, что предал отечество (пусть в те времена оно и понималось как земли монархии, а не земли нации). На старости лет, в 1285 году, в Успенском монастыре над Ломсией (предшественником Ахалцихе, разрушенном в 1486 году) он принял постриг с именем Саба (Савва), а его сын Бека - правление, за время которого (до 1306 года) выстроил здесь родовую обитель атабеков. Она красиво проступает среди леса за очередной горой:
У заметных на кадре выше ворот таксист нас и высадил. За воротами, на краю обрыва, встречает очень старая часовня с моим любимым орнаментом "радиовышки" (на самом деле, конечно, листья)...
...и резным крестом у запертой двери:
Территория монастыря - подкова вокруг оконечности ущелья, над которой нависают развалины крепости, не знаю точно, каких времён, но скорее всего тех же 1280-х.
В сгибе дороги высится главный храм Саввы Освящённого, образец грузинской архитектуры Золотого Века, хотя тот к датам его постройки уже давно прошёл:
Но совершенство пропорций и тонкость резьбы зодчие ещё не позабыли:
При этом Сафара - географическое название, а по посвящению тут Успенский (у нас, наверное, был бы Савво-Успенский) монастырь: у подножья собора стоит целый городок часовен и церквей 10 века. Всё - под каменными плитами крыш, более характерными для Армении: она недалеко, и тамошние зодчие много строили в Месхетии.. А вот корпуса за ними - с прошлого рубежа веков: возрождённая в 1892 году после 250 лет запустения обитель была отдана русским монахам.
Притвор Саввинского собора снаружи похож на огромные крыльца русских храмов, а внутри - на армянские гавиты:
Под его сводом - закопченная резьба и остатки фресок:
По дороге в такси я больше всего волновался, будет ли открыт собор, ибо если он закрыт - Сафара теряет минимум половину своего впечатления:
Ведь Золотой век Грузии в её зодчестве - больше про резьбу, а вот "период полураспада" 13-14 столетий оставил потомкам "палеологовские фрески". Да, тогдашняя Грузия уже не состоялась как империя, лишилась армянских провинций, порой перекраивалась Ильханами по своему усмотрению, но для отдельных князей сменился лишь город, в который нужно ездить на поклон. Зато рядом последний свой подъём переживала Византия, после разгрома крестоносцами восставшая в 1261 году из руин под властью дома Палеологов.
Уже не великая и грозная империя, единоверческой Грузии всегда скорее враждебная, а такое же скромное православное царство, пытающееся выжить среди врагов. Но ещё не растерявшее греческого величия, а потому иконописцы Палеологовского Ренессанса охотно работали в католической Европе, православных Сербии, Руси или Грузии....
На южной стене, рядом с Саввой Освящённым (тут - в прямом смысле слова) изображены заказчики без нимбов: слева направо Саргис I в монашьей одежде, Бека с макетом собора, его сыновья Саргис II и затёртый временем Кваркваре.
С другой стороны мне запомнилась фреска Евстафия Плакиды - раннехристианского мученика, который уверовал на охоте, когда загнанный им олень вдруг заговорил человеческим голосом, а в его рогах возник образ Христа. Довершало одухотворённую атмосферу этого храма мерное гудение пчёл под высоким куполом - видимо, где-то тут у них улей...
Во всех известных мне путеводителях почему-то обходят вниманием соборную канкели - типичную для грузинских церквей алтарную стенку:
А точнее - великолепную каменную резьбу в её основании, причём очевидно не новодел:
Успенская церковь рядом с собором хоть и мала, и неказиста, а стоит с 10 века и определяет посвящение монастыря:
На её стене сохранились ангелы, а в притворе - крест:
Ей принадлежит интерьер или какому-то из соседних храмов - теперь уже не вспомню:
Но резной крест с обильными надписями - на соседней Георгиевской часовне:
А колоколенка-"свечка" (такие в Грузии строили как раз на рубеже 13-14 веков) скрывает в нижнем ярусе маленький храм Святой Марины, домовой для вассальных Джакели князей Ласуридзе, видимо бывших кем-то вроде управляющих в их уделе. В подражание сюзеренам на его фресках тоже три фигуры без нимбов:
На колоколню можно беспрепятственно взойти, полюбоваться собором и видом ущелья над крышей Стефановской часовни:
Ещё пара окрестных построек:
И говорят, в выходные тут не протолкнуться от школьных экскурсий, а в высоких сезон - от евротуристов. Но в будний ноябрьский день как бы не главным впечатлением Сафары осталась тишина, в которой бесплотными тенями проходили молчаливые монахи. Уединённая, умиротворяющая обитель, в которой никак не хотелось считать минуты ожидания такси...
С дороги вновь открылся вид на Ахалцихе, в левой части которого виден гребень Скалистой горы (Кая-Даги) с башнями основанной в 1584 году крепости Рабати и три церковки с разных сторон от неё: левее - православная Святой Марины (1865), ниже и выше - соответственно, католические Сурб-Ншан (1861-67) и Святого Розария (2011-12), обе поднятые из более древних руин.
Правее - современный центр со сталинскими фасадами администрации Самцхе-Джавахетии (жёлтый ближе) и бывшего вокзала (1940, бежевый дальше) по разные стороны речки Посхови:
Первым положил палец в рот османам атабек Кайхосро I в 1545 году, когда Самцхе-Саатабаго заняла армия соседней Имеретии. Междоусобицы на руинах Грузинского царства были не редкостью, Джакели охотно в них участвовали, а Кваркваре II в 1466 году, чуть раньше начавший себя именовать царём, в 1466 году разбил и пленил у озера Паравани последнего единого царя Георгия VIII. Одержав очередную победу, свой дом атабеки нередко находили в руинах - пока их армия воевала с другими православными монархами, тыл задорно грабили кочевые туркмены.
Из них и оформились в 15-16 веках Османская Турция и Сефевидская Персия, в 1578-1639 годах как два жёрнова перемоловшие в своих войнах то, что осталось от Грузии. Кахетия тогда была вырезана шахом почти подчистую, Картли спас лишь немыслимый геополитический паркур чиновника-авантюриста Георгия Саакадзе, а Самцхе-Саатабаго, сразу после разгрома персов у озера Чилдыр в 1578 году занятое турками, так и осталось под ними - не вассалом даже, а провинцией.
Сын Кайхосро атабек Манучар II несколько раз становился мусульманином Мустафой и крестился обратно, а его брат Бека убил в 1624 году родного племянника Манучара III и принял ислам как Сафар-паша. Так Месхетинское атабекство в 1628 году сменил Чилдырский эялет, где Джакели превратились не только из атабеков в санджакбеев (губернаторов), но и из грузин в турок, и даже Сафара в 1630 году эвакуировалась под Гори.
Но всё же Османы оставила Джакели несколько больше власти, чем большинству пашей: их должность была наследственной, Порта на многое закрывала глаза, и все два века в страхе потерять эти привилегии они выслуживались перед ней, о чём теперь напоминает перекличка католический церквей с куполом мечети Ахмедие (1752).
Ну а царские казармы на переднем плане, которыми пользовался ещё советский погранотряд, напоминают о том, как в 1828 году Ахыска была взята российской армией и вскоре сделалась уездным городом Ахалцих в Тифлисской губернии.
В христианский мир Месхетия вернулась на переломе: в последующие два века те земли Верхней Карталинии, что остались в Турции, окончательно в ней растворились (и даже присоединения к России в 1877-1918 годах не смогло этому помешать!), а этот край долго и мучительно вновь становился православной Грузией...