Смородина это, пожалуй, одна из самых благодарных культур на любом дачном участке. Посадил куст, и при минимальном уходе он радует вас урожаем много лет. Но чтобы ягоды были крупными, сладкими, а листья здоровыми и сочными, кустарнику нужно помогать.
Я часто вижу, как владельцы участков жалуются: смородина есть, а ягода мелкая и кислая, или вовсе осыпается зеленой. Чаще всего проблема именно в нехватке питания. Куст растет на одном месте долго, вытягивая из почвы все соки, и если их не восполнять, урожайность падает.
Когда и что вносить
Многие думают, что достаточно весной бросить горсть нитроаммофоски под куст и дело в шляпе. Но это не совсем так. У смородины, как и у любого организма, есть свои пики потребления веществ. Весной ей нужен азот для наращивания зеленой массы, летом это фосфор и калий для завязывания и налива ягод, а осенью это подготовка к зиме, где главную роль играет калий. Я расскажу о своем опыте и о тех подкормках, которые проверены годами и дают реальный результат. Дозировки буду указывать самые точные, проверенные на собственном участке.
Ранняя весна
Начнем с самого важного этапа, а именно с ранней весны. Как только сошел снег, но почки еще не набухли, смородина просыпается. В этот период корни активно работают, впитывая влагу. Первая подкормка должна быть азотной. Самый простой и доступный вариант это мочевина или карбамид. Я беру примерно 15-20 грамм на один квадратный метр приствольного круга. Для взрослого куста это примерно столовая ложка с горкой. Мочевину нужно рассыпать по влажной земле и слегка заделать граблями. Но если у вас почва еще мерзлая или очень сухая, то лучше сделать раствор: 20 грамм на 10 литров воды и вылить под куст.
Однако азот азоту рознь. Очень хорошо работает аммиачная селитра. Она действует быстрее мочевины, особенно если весна холодная. Дозировка тут чуть меньше: 15 грамм на ведро воды. Но я предпочитаю не ограничиваться одной «минералкой». Идеальная весенняя подкормка для смородины это настой коровяка или куриного помета. Это органика, которая работает мягко и долго. Настой готовится просто: ведро навоза заливаем пятью ведрами воды, настаиваем неделю. Затем литр этого настоя разводим еще в ведре воды и поливаем. На куст уходит примерно ведро такой разведенной жижи. Куриный помет более концентрированный: его нужно разводить 1 к 20.
Важный момент: азотные подкормки нужно успеть сделать до цветения. Если перекормить азотом позже, куст погонит жирные побеги в ущерб ягодам, а завязи могут просто осыпаться.
После цветения
Когда куст отцветает и начинают завязываться первые зеленые горошинки, наступает время второй волны. Это примерно конец мая либо начало июня. В это время смородине нужен комплекс. Я использую так называемое «зеленое удобрение». Сорняки, крапива, одуванчики все это закладывается в бочку, заливается водой и бродит дней десять. Получается настой, богатый азотом, калием и микроэлементами. Но для лучшего эффекта я добавляю туда суперфосфат. Фосфор в чистом виде растворяется плохо, но в кислой среде травяного настоя просто отлично. На бочку объемом 50 литров я сыплю примерно 500 грамм суперфосфата. Этим настоем поливаю смородину после обычного полива, примерно по 3-5 литров на куст.
Если нет времени возиться с травой, можно использовать комплексные удобрения. Например, «Здравень» для ягодных культур или «Фертика Люкс». Тут важно следовать инструкции, но обычно это 20-30 грамм на ведро воды. Многие огородники в этот период применяют монофосфат калия. Это дорогое, но очень эффективное удобрение. Оно растворяется полностью и содержит калий с фосфором в идеальной пропорции. На 10 литров воды берут 15 грамм монофосфата калия и опрыскивают листья или поливают под корень. Внекорневая подкормка по листу в это время особенно хороша потому как питание попадает в растение моментально.
Период налива ягод
Следующий ключевой момент это налив ягод. Это середина июня либо июль. Тут азот исключаем полностью. Нам нужен калий. Именно калий отвечает за сахаристость и лежкость ягод. Лучшая подкормка в эту пору это древесная зола. Древесная зола это кладезь калия, кальция и микроэлементов (но важно чтобы не было смещения почвы в сторону защелачивания, тогда древесную золу вносить нельзя). Я готовлю зольный настой: стакан золы на 10 литров воды, настаиваю сутки, помешивая. Затем поливаю под корень. На взрослый куст уходит примерно полведра такого настоя. Можно просто рассыпать золу под кустом перед дождем или поливом, примерно 2-3 стакана, но настой работает быстрее.
Если золы нет, можно использовать сульфат калия или сернокислый калий. Хлористый калий для смородины нежелателен, она хлор не любит. Дозировка сульфата калия: 20-25 грамм на 10 литров воды. Хороший эффект дает полив настоем обычных дрожжей. Дрожжи не удобрение в чистом виде, но они стимулируют почвенные бактерии, которые переводят питание в доступную форму. Рецепт: 100 грамм сырых дрожжей на 10 литров теплой воды, добавить немного сахара, настоять пару часов. Но важно помнить, что дрожжи «съедают» калий, поэтому через пару дней после такой подкормки нужно обязательно дать золу.
В конце лета
Ближе к концу лета, после сбора урожая, смородина начинает закладывать цветочные почки на следующий год. Это очень важный этап. Если пропустить его, на следующий год урожая не видать. В августе и начале сентября я провожу фосфорно-калийную подкормку. Азот в это время вреден, так как провоцирует рост новых побегов, которые не успеют вызреть до зимы и вымерзнут.
Тут на сцену снова выходит суперфосфат. Но осенью его лучше вносить в сухом виде, заделывая в почву. Суперфосфат бывает простой и двойной. Двойного нужно в два раза меньше. Я беру спичечный коробок двойного суперфосфата (примерно 40 грамм) и смешиваю его с таким же количеством сульфата калия. Эту смесь разбрасываю под кустом на расстоянии 30-40 сантиметров от центра, так как основная масса всасывающих корней находится по периферии кроны. После этого обязательно хорошо проливаю почву.
Осень
Отличным осенним удобрением считается костная мука. Это природный источник фосфора и кальция. Она разлагается медленно, и эффект от нее будет в течение нескольких лет. Под куст достаточно внести 200-300 грамм костной муки. Можно также использовать монофосфат калия, если есть возможность, но осенью он менее эффективен из-за быстрой растворимости, а нам нужна долгая заправка почвы.
Не забывайте про доломитовую муку. Смородина, особенно красная и белая, не любит слишком кислых почв. Если на участке растет хвощ или мох, значит, почва кислая. Раз в три-четыре года осенью нужно вносить доломитку или известь-пушонку. Примерно 300-500 грамм на квадратный метр, в зависимости от кислотности. Это не подкормка в прямом смысле, но без раскисления все остальные удобрения будут усваиваться плохо.
Еще одна маленькая хитрость, которую я подсмотрел у опытных садоводов. Весной и в начале лета я поливаю кусты смородины настоем картофельных очисток. Это народное средство, которое обожает смородина. В очистках много крахмала и микроэлементов. Я сушу очистки зимой, а весной заливаю кипятком, настаиваю до остывания и поливаю. Говорят, ягода от этого становится с вишню. Ягода, конечно, не становится размером с вишню, но прирост в размере и сладости заметен однозначно.
График
Подводя итог, можно составить такой график. Первая подкормка мочевиной или органикой сразу после схода снега. Вторая травяным настоем с суперфосфатом через пару недель после цветения. Третья зольным настоем или сульфатом калия в период налива ягод. И четвертая финальная суперфосфатом с калием в конце августа или сентябре.
Если вы будете придерживаться этой схемы, подбирая препараты под свой кошелек и возможности, ваша смородина отблагодарит вас такими гроздьями, что ветки будут гнуться до земли. И помните, что любую подкормку лучше вносить по влажной почве, чтобы не сжечь корни.