У русского женского костюма множество разновидностей. Он отличался не только в разных губерниях — даже в соседних селах, а молодые женщины одевались совсем не так, как незамужние девушки и представительницы старшего поколения. Этому многообразию посвящена выставка «Великолепие русского костюма. Собрание Н.Л. Шабельской» в музее-заповеднике «Царицыно». С 10 февраля посетители могут увидеть более 450 экспонатов из коллекции Натальи Шабельской — собирательницы русского костюма и предметов старины.
Портал «Культура.РФ» вместе со специалистами музея подготовил материал о том, как одевались женщины в старину. Рассказываем, чем отличается повойник от сороки, чему на смену пришел сарафан, какой формы бывают кокошники и почему семигородный венец так называется.
«Собрание русской старины» Натальи Шабельской
Выставка «Великолепие русского костюма» включает несколько сотен экспонатов из 19 музеев и частных коллекций. Помимо народной одежды, головных уборов, украшений, образцов ткачества, вышивки и золотного шитья, в нее вошли современные произведения, связанные с основной темой экспозиции: фарфор, украшения, текстильные изделия.
Однако основную часть составляют предметы из собрания Натальи Шабельской — известной собирательницы русского костюма, основательницы частного «Музея старины» в Москве. Разделы экспозиции знакомят с многообразием народных нарядов, украшений и головных уборов, свадебными традициями, разными видами и техниками рукоделия.
Рассказывают экспонаты и о судьбе самой Натальи Шабельской. Она родилась в 1841 году, происходила из семьи обрусевших немецких дворян, вышла замуж за крупного землевладельца — отставного военного Петра Шабельского — и основала в поместье мужа мастерскую вышивки и кружевоплетения. Затем семья переехала в Москву, но вскоре Наталью постигла череда несчастий: один за другим скончались ее ближайшие родственники — старшая дочь, мать, сестра, муж. После этого Шабельская посвятила себя воспитанию девочек-сирот, собиранию предметов русской старины и творчеству: под ее руководством в мастерских вышивали в технике старинного церковного шитья, а за образцы брали орнаменты из старинных рукописей, с фресок, икон, изразцов. Кроме того, она исследовала образцы народного орнамента, посещала музеи, библиотеки, монастыри и храмы, где сохранились старинные образа и росписи.
В начале 1880-х годов Наталья Шабельская побывала на знаменитой Нижегородской ярмарке, на которой увидела народные вышивки. С этого момента она увлеклась традиционным русским костюмом и начала собирать коллекцию. Цель этого увлечения формулировала так: «…все это систематизировать и впоследствии выпустить в свет более или менее подробное издание русского народного орнамента».
В итоге в начале 1890-х Шабельская создала в своем московском доме на углу Садовой и Бронной улиц «Музей старины». В коллекцию вошли традиционные народные костюмы разных губерний России. Здесь же были представлены шелковые и шерстяные платки, кружева, прялки, детские игрушки, доски для изготовления пряников и другие предметы. Музей не был постоянно открыт для публики, хозяйка принимала посетителей по договоренности. Коллекция впоследствии побывала в разных городах: Петербурге, Чикаго, Антверпене, даже на Всемирной выставке 1900 года в Париже.
Еще при жизни Наталья Шабельская подарила часть предметов Императорскому Российскому Историческому музею. В 1904 году она скончалась, и ее дочери более 4 000 предметов передали в Русский музей — при условии что там будет создан отдельный зал для этой коллекции.
Часть собрания Шабельской осталась за границей, где она провела последние годы жизни. Вернуть некоторые предметы в Россию удалось лишь в 1991 году, около 400 экспонатов тогда попало во Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства. Другие вещи из коллекции хранятся в Российском этнографическом музее, Русском музее, Эрмитаже, Государственном историческом музее и иных крупных собраниях России.
Традиционный русский костюм: общее представление
Характерными чертами русского женского костюма на протяжении веков оставались многослойность, простота кроя и обилие декоративных элементов: это могли быть вышивки, кружево, позумент, бисер или бусины, шнуры сложного плетения.
Понёва — вид женской юбки. Ее изготавливали из трех или более кусков клетчатой домотканой ткани — все одного цвета или с клином-вставкой другого оттенка. Готовую понёву оборачивали вокруг бедер и закрепляли шерстяным шнуром — гашником.
Шушпан — разновидность просторной женской нагрудной одежды. Бывали шушпаны глухие, которые надевали через голову, и распашные — с застежкой спереди. Носили шушпаны поверх рубахи и понёвы. Как и другая одежда, они бывали будничными, праздничными, траурными — в последнем случае их обшивали темной каймой.
Передник надевали поверх сарафана, юбки или понёвы. В будничном комплекте он защищал одежду от грязи, в праздничном — служил дополнительным украшением и придавал наряду завершенный вид. Существовали передники-фартуки, которые повязывались на талии, подобия туники без рукавов, которые надевали через голову, и даже варианты с рукавами, закрывавшие рубаху почти полностью.
Костюм включал несколько обязательных элементов, которые надевались один на другой. В первую очередь облачались в рубаху: у детей она часто составляла единственную одежду. Женщины же далее надевали юбку, понёву или сарафан — в зависимости от местной традиции. Поверх повязывали передник, носили нагрудную одежду — душегрею, шушпан или другую ее разновидность.
Сарафан — часть женской одежды в виде платья без рукавов, которое носили поверх рубахи с длинными рукавами. Повседневные сарафаны шили из домотканого материала, украшали совсем небольшим количеством отделки — чаще всего только по верхней части. На праздничные наряды шли яркие покупные ткани, их дополняли обильной вышивкой, лентами, тесьмой и другим декором.
Епанча — короткая теплая накидка без рукавов, подобие плаща.
Рубаха под сарафан в зависимости от времени и места бытования могла быть по крою цельной или составной, длинной или короткой. Под сарафан могли надевать так называемые «рукава» из дорогой шелковой ткани с узором. Длина их иногда превышала два метра, носили их присборенными на руках.
Обязательным атрибутом русского костюма был пояс. Он выполнял несколько функций: создавал силуэт всего наряда, поддерживал пазуху рубахи, помогал сберегать тепло, служил украшением — праздничные пояса дополняли вышивкой, бисером, металлическими бляшками. Для замужних столь же обязательным был головной убор, полностью скрывающий волосы: в праздники это кокошник или кика, в повседневности чаще всего обходились более легким повойником или простым платком. Девушки носили венцы или повязки, которые оставляли открытыми макушку и волосы, заплетенные в косу.
Головные уборы
Кокошник — самый известный женский убор. Его важные особенности — цельность и твердость. Каркас для кокошника изготавливали из бересты, проволоки, картона или другого материала, который хорошо держал форму. Затем его обшивали нарядной тканью и украшали бисером, речным жемчугом, золотным и серебряным шитьем. Кокошник носили только замужние.
Кика, кичка — головной убор замужних русских женщин. Состоял из нескольких частей: волосника с твердой декоративной частью спереди (сама эта шапочка тоже могла называться кичкой) и позатыльника, который закрывал волосы сзади. Иногда кику дополнительно обвязывали платком. Передняя часть убора могла иметь разные формы — рогов, копытца, лопатки.
Повойник — головной убор в виде шапочки, которую плотно затягивали на голове тесемками. Как и другие виды женских уборов, полностью скрывал волосы, уложенные вокруг головы.
Сорока — наиболее архаичный из всех уборов XIX — начала ХХ века. Известен в южнорусских и центральных губерниях, кое-где на Русском Севере. Этот мягкий многосоставный убор имеет твердую внутреннюю основу — кичку, поверх которой надевали собственно сороку — мягкую тканевую повязку чаще всего из холста, кумача, шелка или бархата. Декорировали сороку вышивкой или золотным шитьем. В развернутом виде она напоминала очертаниями птицу, и части ее назывались соответствующе: передняя — чело, очелье, боковые — крылья, задняя — хвост. Сзади покрывали волосы позатыльником, спереди лоб и виски закрывали налобником. Иногда поверх сороки повязывали еще и платок.
Сборник — головной убор, который носили на Русском Севере, в Сибири и на Урале. Сборники — особая группа кокошников с гребнем округлой формы, собранным вертикально, отсюда северорусские названия: сборник, моршень и моршенёк, борушка и морхатка. Он выглядел как мягкая шапочка с твердым верхом и завязками. Праздничные сборники делали из бархата, парчи и других дорогих тканей.
Чепец — еще один вид головного убора замужних. Один из старинных типов чепца был распространен в Архангельской губернии. Его изготавливали из двух симметричных фигурных кусков холста, каждый из них имел пару сборок сзади. Сверху чепец покрывали дорогой тканью, вышивали шелковыми и золотными нитями, обшивали позументом и дорогим кружевом.
Волосник — мягкий головной убор, покрывающий волосы. Он состоял из двух деталей — передней двухслойной, более высокой и широкой, и задней, в один слой ткани. Из передней части формировали очелье и вертикальный гребень в форме маленького копыта из жесткого тканевого валика. Верхний край задней части стягивали в складку шнуром в кулиске. Переднюю часть волосника обычно шили из шелковой узорной ткани — штофа, поэтому она не всегда нуждалась в дополнительном декоре. Такой убор носили с головным покрывалом, так что задняя его часть была закрыта и не украшена. Волосники пожилых женщин не отделывали ни вышивкой, ни пояском.
Головной убор считался самым информативным предметом одежды: по нему можно было определить не только семейное положение женщины, но и примерный возраст, достаток, даже происхождение, потому что в разных селениях принято было украшать этот элемент одежды по-своему. В небогатых семьях носили полотняные уборы с небольшим количеством декора, в обеспеченных — могли позволить себе изделия из бархата, шелка, парчи. Чем моложе была женщина, тем выше и наряднее был ее головной убор. С годами, напротив, он становился все скромнее и проще.
Девичьи головные уборы
Венец — головной убор с каркасом из бересты, луба, проволоки или картона, обтянутым тканью и украшенным декоративными элементами. Венец надевали на лоб и завязывали на затылке лентами.
Девичья повязка — широкая лента, тесьма или платок, сложенный в полосу, которые обвязывали вокруг лба. Повязки также изготавливались на твердом каркасе, с обилием украшений. И венец, и повязку часто дополняли поднизью — налобным украшением из бусин и бисера.
Венец и повязку надевали на праздничные гулянья и молодежные вечерки, а перед свадьбой головной убор приобретал символическое значение: когда невесте расплетали косу, она передавала его подруге или младшей сестре как символ девичества.
Девушки на выданье и молодые замужние женщины традиционно носили самые яркие, сложные и дорогие наряды. Праздничные костюмы они шили из парчи, штофа, бархата и других дорогих покупных тканей, украшали их золоченой тесьмой, кружевами, шелковыми лентами. В южных губерниях для таких нарядов выбирали тонкие льняные или шерстяные ткани. Для повседневной домашней одежды годился домотканый холст, более грубый и плотный, зато прочный.
В домотканой женской одежде главными цветами были черный, белый, красный и синий: они не требовали дорогих красителей. Покупные ткани для праздничных нарядов имели более сложные оттенки: голубой, золотистый, зеленый, бордовый, малиновый.
Девушки и молодые женщины носили множество украшений: бусы, цепи и плетеные бисерные ожерелья на шее, накладные манжеты на руках, серьги. До замужества в косу вплетали подвески-косники. Девочкам-подросткам такое обилие украшений не полагалось, даже вышивки на их рубахах было совсем немного. Чем старше была женщина, тем меньше украшений становилось, тем сдержаннее была цветовая гамма одежды. Совсем пожилые чаще всего носили белую рубаху и темный сарафан или понёву.
Костюм с понёвой
На территории России сложились три основных вида женского костюма: с сарафаном, с понёвой и с полосатой юбкой. Древнейший их них — комплекс с понёвой, которую оборачивали вокруг талии и фиксировали специальным шнуром — вздержкой. Ученые полагают, что первые костюмы такого типа существовали уже в VII–VIII веках. В XIX столетии эту одежду носили жительницы южных губерний: Воронежской, Тульской, Калужской, Пензенской и других.
Носили понёву поверх длинной рубахи — домотканой и некрашеной для будничной одежды, из покупной ткани ярких цветов и с богатой отделкой на праздники. Саму понёву чаще всего шили из шерстяной клетчатой ткани, причем рисунок и цвета клетки в каждом регионе и даже в разных селах были свои.
Поверх понёвы надевали передник, который мог выглядеть как угодно: бывали поясные и нагрудные варианты, даже с рукавами, которые надевались поверх рукавов рубахи. Праздничные передники отделывали лентами, вышивкой и другим декором.
Понёва была одеждой замужних женщин, без нее показываться людям было неприлично. С этой деталью костюма связывали обряд перехода девушки в статус потенциальной невесты, к которой можно засылать сватов: ей полагалось забраться на лавку, а затем «вскочить» в понёву, которую в развернутом виде держала мать. По традиции дочери следовало некоторое время изображать нежелание это делать: она ходила по лавке из одного конца в другой, мать следовала за ней и приговаривала: «Вскочи, дитятко! Вскочи, милое!». На что девушка отвечала: «Хочу — вскочу, хочу — не вскочу!».
К замужеству полагалось иметь 10–15 комплектов с разными понёвами на все случаи жизни. Сюда, кроме повседневной одежды, входили комплексы для великих, больших и малых церковных праздников, для разных дней длительных празднеств, для трауров разной продолжительности.
Костюм с сарафаном
Первые сарафаны в русском женском костюме появились примерно в XIV–XV веках, и впоследствии комплекс одежды с сарафаном стал самым распространенным в стране. Его носили в Центральной России и Поволжье, в Западной Сибири и на Русском Севере, а в XIX веке он начал вытеснять комплекс с понёвой в некоторых южных губерниях, проник с переселенцами на Алтай, в Заволжье и Восточную Сибирь.
Самой архаичной разновидностью считались глухие сарафаны: они напоминали тунику с косыми клиньями по бокам. Уже к XIX веку они вышли из моды, и в некоторых регионах носили их только пожилые женщины. На рубеже XVIII и XIX столетий распространены были сарафаны косоклинные распашные — на застежке в виде длинного ряда пуговиц сверху донизу. Иногда, однако, полы такого сарафана сшивали вместе, и тогда пуговицы лишь имитировали застежку.
К середине XIX столетия в Центральной России появился (а позже распространился по другим губерниям) сарафан круглый, или прямой. Его сшивали из нескольких полотнищ, скрепляли в сборку, затем обшивали полосой ткани или тесьмой по кругу и пришивали к нему узкие лямки.
Наконец, самым поздним типом такой одежды стал сарафан с прилегающим лифом: его носили в конце XIX — начале XX века в некоторых северных и западнорусских губерниях.
Под сарафан надевали длинную рубаху, которая могла быть цельной — вся из одинаковой ткани — или составной, когда ее видимую часть шили из более тонкого и нарядного материала, а то, что скрывал сарафан, — из обычного холста. Как и другие разновидности женской одежды, сарафан подпоясывали, причем в некоторых губерниях — например в Курской — поясов могло быть два и больше одновременно. В некоторых комплексах поверх сарафана надевали передник или нагрудную одежду: душегрею на широких лямках, шугай с длинным рукавом или накидку-епанчу. Дополнялся наряд головным убором: платком, кокошником, повойником.
Шугай — верхняя нагрудная одежда в виде кофты с длинными рукавами, отложным воротником и застежкой спереди.
Душегрея — короткая верхняя одежда на застежке спереди, обычно праздничная. Бывала разных видов — наподобие кофты с длинными узкими рукавами либо же без рукавов и воротника, на бретелях. Шили душегреи из дорогих тканей: бархата, штофа, парчи. Для тепла их подбивали ватой или мехом.
Костюм с полосатой юбкой
Самый поздний из основных комплексов русской женской одежды — вариант с полосатой юбкой. Он был распространен в XIX — начале XX века в регионах, где жили потомки однодворцев — служилых людей, которых в XVI–XVII столетиях отправляли по монаршему приказу охранять южные границы. В число таких регионов входили Калужская, Курская, Орловская, Тамбовская, Воронежская губернии.
Рубахи для такого комплекта шили короче, чем для костюма с сарафаном или понёвой. Чаще всего брали для них домотканое беленое полотно или покупной красный кумач. Воротник делали отложным, иногда носили его стоймя — тогда надевали накладной воротник с украшениями из лент и кружев. Рукава дополняли длинными оборками — брыжами.
Юбку шили из домашней шерстяной ткани в продольную полоску — красную, зеленую, белую, синюю, разноцветную. В некоторых губерниях украшали ее вышивкой шерстяными нитками: крупными стежками изображали цветы или человеческие фигурки. Подол декорировали по низу полосами черного плиса с вырезанным на них орнаментом. Поверх юбки повязывали широкий шерстяной пояс — чаще всего полосатый или с зубчатым узором, реже — однотонный с вышивкой. В некоторые варианты костюма входил передник, завязанный на талии.
Нагрудная одежда в таком комплекте отличалась от той, что носили с сарафаном или понёвой. Называлась она корсеткой и выглядела как безрукавка из черной, красной или другой однотонной ткани. Спереди или сзади ее украшали лентами, тесьмой, разноцветной вышивкой.
Дополняли наряд головным убором — кокошником цилиндрической формы с плоским или покатым дном. Изготавливали его на твердой основе из проклеенного холста или картона, которую обтягивали тканью и украшали позументом — блестящей золотой или серебряной тесьмой.
Кокошник, шамшура, сорока: женские головные уборы
В повседневности основным головным убором русской женщины был платок, завязанный под подбородком или на затылке, — во втором случае девушки завязывали два конца под третьим уголком, а замужние, наоборот, поверх него. В домашней обстановке замужние могли носить повойник без украшений — подобие мягкой шапочки или чепца. Но перед выходом на улицу на повойник следовало повязать платок или надеть другой головной убор.
Праздничными уборами для девушек были повязка — полоса узорной ткани, которая охватывала лоб, или венец, представлявший собой обруч из твердого материала, обтянутого нарядной тканью и украшенного жемчугом, бисером, тесьмой. Оба убора могли дополнять поднизью — несколькими рядами бусин, которые закрывали лоб.
В свадебный наряд входил богато украшенный головной убор. На Русском Севере это был семигородный венец, по форме похожий на нимб или подкову. В ширину он достигал примерно 45 сантиметров, по краю его украшали фигурные зубцы — «городки». Обычно их было семь, откуда и произошло название убора. Декорировали его жемчугом, белым бисером, блестками. Иногда такой венец был настолько дорогим, что к свадьбе его не покупали, а одалживали или брали в аренду.
В Вологодской губернии свадебный венец назывался «коруна» и формой больше всего напоминал корону или тиару с зубцами. В отличие от плоского семигородного венца, коруна представляла собой замкнутый круг, а украшали ее так же обильно.
Вид головного убора замужних зависел от региона. Самым архаичным была сорока — сложный убор из нескольких частей. Сначала надевали кичку — мягкую холщовую шапочку с твердым фигурным возвышением спереди: в Воронежской губернии оно имело форму копытца, в Рязанской выглядело как рога, в других местностях могло напоминать лопатку или котелок. Поверх кички надевали сороку — мягкую тканевую повязку из кумача, шелка или бархата. Сзади скрывали волосы позатыльником, лоб и виски закрывали налобником. Иногда на сороку повязывали платок.
Кокошники в разных регионах заметно различались формой. Одногребенчатый напоминал равнобедренный треугольник или полумесяц с закругленными концами, седлообразный имел два гребня разной высоты, встречались варианты в виде цилиндрической шапочки. Еще одна необычная разновидность такого убора — шишак, кокошник в форме конуса с твердыми выступами-«шишками». Кокошники любого типа дополняли покрывалом, нарядным платком или фатой.
Серьги, косники, пуговицы: чем дополняли наряд
Одежда взрослых девушек и молодых замужних женщин предполагала множество украшений. Одним из самых популярных предметов были серьги: варианты попроще и подешевле изготавливали из меди или бронзы, дорогие украшения делали из золота и серебра с жемчугом и драгоценными камнями. В числе наиболее архаичных разновидностей серег — одинцы, двойчатки и тройчатки: они состояли из одного или нескольких металлических стержней с нанизанными на них камнями или бусинами, иногда с декоративной металлической пластинкой на конце. Позже возникли «голубцы» в форме одной или двух птичек, а затем и серьги в виде плоских фигурных пластин с подвесками. На протяжении нескольких веков появлялись все новые и новые формы этого украшения.
Замужние украшений в волосах не носили — ведь они все равно были скрыты под головным убором. А вот девушки вплетали косник — иногда это была лента с золотным шитьем и бахромой, иногда нарядно расшитая подвеска на жестком каркасе.
На груди были многорядные бусы из бисера и бусин, ожерелки, которые плотно обхватывали горло, длинные и широкие бисерные ленты — гайтаны. Гайтан иногда перекидывали и на спину. Запястья украшали браслетами или накладными манжетами.
Гайтан — нагрудное украшение, длинная полоса ткани с тканым узором, вышивкой или бисерной отделкой. Так же называли и украшение подобной формы, сплетенное из бисера, с подвесками, крестами, образками. В праздники часто надевали несколько гайтанов одновременно.
Ожерелок — многорядное шейное украшение из бисера и бусин на завязках из лент. Могло быть однотонным или разноцветным, в виде бисерной сетки или нескольких рядов снизанных или пришитых к тесьме бусин.
Пуговицы в народном костюме часто служили украшением, а не функциональной деталью. Изготавливали их из металла, кости, рога, поделочных камней, перламутра, кожи и других материалов. Встречались варианты из фарфора и цветного стекла. Красивые пуговицы берегли, часто включали в приданое невесты, передавали по наследству на протяжении нескольких поколений.
Автор: Ирина Кирилина
Портал «Культура.РФ» благодарит за помощь в подготовке материала О.А. Соснину, кандидата искусствоведения, заведующую сектором исследования декоративно-прикладного искусства научно-исследовательского отдела музея-заповедника «Царицыно», а также куратора выставочных проектов Е.Л. Мадлевскую, кандидата филологических наук, ведущего научного сотрудника отдела этнографии русского народа Российского этнографического музея.