День 6. День рождения на высоте!
Вот так началось моё деньрожденческое утро!
Именно ради таких потрясных видов из окна я и забронировала этот дом. Но виды - это не единственное его преимущество. Сам домик очень уютный и комфортный, с большой мангальной зоной, милым хэллоуинским оформлением и очень приветливой хозяйкой 😍
Мы шикарно позавтракали тортиком и свежесваренным кофе и выдвинулись туда, куда я мечтала попасть с самого начала нашей поездки - на Эльбрус! Сегодня сама Вселенная преподнесла мне подарок в виде великолепной ясной и солнечной погоды!
На Эльбрусе всё очень строго с парковками: либо бросаешь машину перед шлагбаумом на большой бесплатной стоянке, на зато топаешь тогда пешком километра два вверх. Либо платишь за парковку сразу у шлагбаума, и едешь дальше с заветным талончиком, ищешь свободное место уже ближе к подъемнику. Мы не знали, как тут обстоят дела с парковками, поэтому оставили машину на первом замеченном свободном пятачке. Она там и простояла целый день одна-одинёшенька)
Здесь тоже три очереди канатки, но они гораздо выше, чем на Домбае. Сам поселок Терскол находится на высоте 2145 (поэтому тут значительно холоднее, ночью температура опускалась до -5). Поляна Азау, откуда начинается подъем - это уже 2300. Первая пересадка - на станции «Кругозор» 3000 м.
Чтобы не словить горную болезнь (или в простонародье «горняжку»)), не рекомендуют подниматься одним разом на самый верх, а на каждой станции выходить гулять хотя бы минут 20-30, чтобы организм успевал более-менее адаптироваться к высоте. Следуя рекомендациям, мы попытались погулять на первой станции, но сделать это оказалось особо негде. Вокруг была грязь и строительные работы, только небольшой пятачок со смотровой площадкой.
Но мы всё-таки чуток посидели, подышали, полюбовались видами. И поехали выше.
Эльбрус тоже является горнолыжным курортом. И в отличие от Домбая, здесь уже вовсю катаются. Правда, катание ограничено высотой 3500, ниже снега пока нет. То есть, весь горнолыжный движ происходит между второй и третьей станцией, на самых экстремальных высотах.
Между первой и второй станцией тоже катаются. Но не на лыжах ))
На второй станции мы уже задержались на подольше. Здесь было где погулять и чем заняться. Например, сходить в бесплатный туалет). Когда я вернулась из этого увлекательного трипа, дети издалека начали мне кричать, что я всё проср…. пропустила)). «Тут лисичка бегает, самая настоящая!!! Пойдём скорее, может, ещё недалеко ушла!».
И правда, метрах в пятидесяти я заметила удаляющийся рыжий хвост. Но у меня с собой было секретное оружие - кошачьи вкусняшки 😻. Которое одинаково заходит в качестве угощения и бездомным котикам и собачкам, а также лебедям, уткам и чайкам. И лисичкам, как выяснилось).
В общем, через полчаса у нас больше не было вкусняшек, но зато была 1000 и 1 фотография лисы.
Ну и горы тоже маленько пофотали:
Через минут тридцать мы решили, что уже достаточно акклиматизировались и можно ехать выше. К слову сказать, пока никаких необычных ощущений мы не испытывали. Даже холодно не было. Мы, конечно, подготовились, надели термобельё и все тёплые вещи, что у нас были. Но на солнце, где не было ветра, было даже жарко!
Ладно, едем на самый верх! С нами в кабинку сел серьезный восточного вида мужчина в горнолыжном обмундировании. Мне очень хотелось с ним поговорить, но я не решалась. Потом всё-таки робко спросила: «Скажите, пожалуйста, каково кататься на таких высотах?». «Нормально!» - коротко и сурово ответил мужик и больше я к нему не приставала).
А между тем, мы прибыли на самую верхнюю станцию канатной дороги - Гарбаши, 3487 м. Кроме гондольного, сюда со второй станции ведёт ещё один подъемник: одноместный, кресельный, да ещё и открытый. В общем, для суровых интровертов (типа нашего попутчика). Именно на этом подъемнике два месяца назад произошел сход троса с опоры, в результате которого погибло несколько человек. Сейчас он не работает: то ли на ремонте, то ли не запускают пока не сезон. Но, честно говоря, он так страшно и холодно выглядит, что кажется, что на нём можно погибнуть и без схода троса, просто от страха и холода ))
Не успели мы выйти их кабинки и осмотреться, как нас тут же атаковали многочисленные водители снегоходов. Они так громко кричали наперебой, что мы оглохли и растерялись от количества разных предложений. Потом всё-таки выцепили одного, самого адекватного и уточнили прайс. Ценник оказался таков: подъем до «Приюта 11» (4200м) - 3 тыщи с человека, до скал Пастухова (4700м) - 6 тыщ, до седловины (5300м) - 9 тыщ. «В такую видимость грех не поехать выше!» - сказал снегоходчик. И добавил голосом змея-искусителя: «Там такие виды, что вы сотрёте все фотки, что сделали здесь!»
Мы отошли посовещаться. Маришка была против. У меня очень практичная дочь и она всегда против неразумной траты денег. Но погода и правда была изумительная, самочувствие тоже было в норме, а солнце пригревало так, что холода совсем не чувствовалось. Мы даже рассматривали вариант подняться до «Приюта 11-ти» пешком, но в городских кроссовках это было сделать нереально, нужны были кошки (или хотя бы ледоступы) и гамаши от снега.
Заодно с завистью понаблюдали за катающимися счастливчиками.
В конце концов, решающее слово оказалось за мной. «Да день рождения у меня сегодня или нет?! Могу себе позволить! Поехали хотя бы до «Приюта 11-ти»!». Мне очень хотелось посмотреть место, откуда стартуют на восхождение. Но не хотелось ехать по отдельности на снегоходах. Поэтому мы арендовали целый ратрак.
И вот, грохоча и разбрасывая снег, забираемся на высоту 4200 м. Виды отсюда и вправду потрясающие!!! 😍 От быстрого набора высоты возникает кратковременное лёгкое головокружение, но оно быстро проходит. Из неприятных симптомов наблюдается только одышка, особенно при подъеме: пара шагов вверх и уже хочется остановиться подышать. Хорошо, что мы не пошли пешком, а то ползли бы сюда целую вечность))
Фотались, гуляли и просто любовались видами, пока окончательно не замёрзли. Водитель пытался раскрутить нас на дальнейший подъём, но мы уже удовлетворили своё любопытство и посчитали, что ехать выше на ратраке просто ради галочки - это читерство. На такие высоты надо подниматься самому. Ну и после нормальной акклиматизации, конечно.
На станции после поездки мы уже откровенно стучали зубами и мечтали о тёплой кабинке и горячем чае. Но тут Макс заметил его! Почтовый ящик! На станции Гарбаши находится самый высокогорный почтовый ящик, откуда можно отправить открытку в любой конец света. Открытки с видами Эльбруса продаются прямо здесь. Стоит всё это удовольствие 300 рублей.
«А давайте отправим кому-нибудь открытку! Ну давайте, прикольно же!» - загорелся Макс. Он купил открытку и тут мы поняли, что из почтовых адресов знаем наизусть только адрес бабушки. Замёрзшими руками кое-как нацарапали на открытке наш привет с Эльбруса и торжественно опустили в ящик. «Дай бог, к Новому Году придёт!» - подумала я.
Наконец, загрузились в тёплую кабинку. С нами сначала собиралась поехать какая-то девушка, но в последний момент передумала. И правильно сделала. Потому что именно в кабинке нас накрыло. На нас напал дикий ржач))) Просто до слёз, до колик в животе. Мы не могли остановиться и ржали так, что сползали под лавки. С трудом успокоились только на подъезде ко второй станции. Если это была горняжка - то спасибо ей, я давно так не смеялась ))))
Внизу мы ещё немножко пошатались по рыночку сувениров, накупили значков и магнитиков, и уже готовы были ехать домой. Но тут гранта первый раз за всю поездку преподнесла нам сюрприз. Брелок, который всё это время был у меня в кармане куртки, замёрз, и я не смогла снять машину с сигналки. Видимо, замёрз не только брелок, но и мозг, потому что мы предприняли довольно много разных бестолковых действий, прежде чем догадались просто вытащить батарейку из брелка и согреть её в руках.
Но деньрожденьческий квест ещё оказался не окончен. Мы совершенно не учли, что Приэльбрусье - это уже Кабардино-Балкария, а значит более мусульманский регион. В планах на вечер у нас был шашлык и вино. Но купить мяса и алкоголь в Терсколе из простого действия превратилось в задачу со звёздочкой. Из мяса в доступности оказалась только курица и баранина. С большим трудом в маленьком киоске по предварительному звонку мы раздобыли говядину. Алкоголь продавался только в специализированном магазине, единственном на весь посёлок, и стОил он там не просто дорого, а пипец как дорого! Бутылку самого обычного таманского вина мы купили за тыщу рублей 😱.
Ну и вечером мы пожарили с таким трудом добытое мясо, нарезали овощей и фруктов, открыли элитное вино за тыщу рублей)). Я наконец-то прочитала и ответила на все поздравления за день и почувствовала, что окончательно готова к новому году своей жизни 😍.
День 7. В который не случилось почти всё, кроме Владикавказа.
Спалось в этом уютном домике просто волшебно! С утра, полные сил и энергии, мы на радостях напланировали заехать и посмотреть кучу интересных мест по пути во Владикавказ.
Первая запланированная остановка даже включала в себя небольшой пеший маршрут. Мы собирались доехать до поляны Чегет, там подняться до второй станции канатной дороги и прогуляться пешком до озера Донгуз-Орун-Кель. Маршрут простой: всего пара километров до озера и столько же обратно, без подъема. Как раз подойдет в качестве разминки перед долгой дорогой. Вдоль всего маршрута интернет обещал прекрасные виды на Эльбрус и окрестности, да и само озеро на картинках выглядело великолепно. Немного смущала низкая облачность, видимо, хорошая погода - это была разовая акция на день рождения). Но тем не менее, мы были настроены решительно.
Однако, наш решительный настрой разбился о суровую реальность: на поляне Чегет не работал подъемник. Без подъемника маршрут до озера сразу же увеличивался раз в пять по продолжительности и сложности. Поэтому мы только горестно вздохнули, вычеркнули этот пункт из программы и поехали к следующему интересному месту.
Следующей точкой в нашем плане была Долина нарзанов. Мы свернули по указателю, заехали в какое-то небольшое поселение, припарковали машину и пошли искать эту самую долину. Ещё на въезде в деревушку мы заметили какие-то ворота и большое информационное табло рядом, так что прямиком отправились туда. На плакате - красочное описание экопарка «Долина нарзанов», куча информации об источниках и составе воды. И… ни одного указателя куда идти и где их искать. Ладно, пошли по тропе, она тут одна.
Чем дальше мы шли, тем больше нас преследовала мысль, что мы идём куда-то не туда. Ни одного человека, ни одного указателя. И ни одного нарзана. Что за чёрт?!
Ну вот мы вышли к чему-то, напоминающему источник. На полянке был выложен камнями жёлоб и небольшой резервуар, по которым протекал небольшой грязный ручеёк. Пить из него, естественно, было невозможно.
От поляны в лес уходила другая дорожка, причем примерно в том же направлении, откуда мы пришли. Мы уже начали что-то подозревать, но пошли по этой тропинке, не возвращаться же обратно!
Не знаю, как насчет нарзанов, но воды здесь было предостаточно. Мы постоянно перешагивали, перепрыгивали и обходили что-то мокрое: ручьи, лужи и просто грязь. Даже преодолели ледовую переправу:
Опасности подстерегали на каждом шагу!)
В описании долины было указано, что тут находится более 20 источников. Но, вообще говоря, этот склон Эльбруса - один сплошной источник, он весь сочится нарзаном.
Кстати, интересно происхождение слова «нарзан». Оно имеет кабардино-черкесские корни и происходит от словосочетания «нартсанэ», что переводится как «напиток нартов» или «богатырский напиток», где нарт — сказочный богатырь, а санэ — напиток. Конечно же, есть и соответствующая легенда, которую я вам сейчас расскажу:
По преданию на вершине Эльбруса обитало страшное чудовище Тха, которое посылало на земли горцев, живущих в долине, неисчислимые бедствия: камнепады, лавины, землетрясения. Но вот один дерзкий и бесстрашный нарт (богатырь) осмелился проникнуть на вершину, чтобы свергнуть злобного Тха. Одолел он и ледники, и крутые обрывы, покорил глубоко врезавшиеся в небо высоты, но победить властного Тха одинокий храбрец не смог. Пылая ненавистью, Тха жестоко наказал смельчака. На одной из вершин он приковал богатыря крепкими цепями к скале. На его грудь посадил огромного черного коршуна, чтобы тот днем и ночью терзал храбреца.
Шли бесконечные века, поседел могучий богатырь, постарел в неимоверных муках. Но в очах его, как ночной костер, не угасала вера в грядущее освобождение.
«Растут ли на земле камыши и родятся ли ягнята?» - с тоской спрашивал он время от времени своего тюремщика.
«Растут и родятся», - отвечал ему Тха, - «но ты никогда не увидишь того, что любишь.»
От этих слов пленный богатырь не мог сдержать слёз. А слёзы его, прожигая лёд и камень горы, выходили у подножья источниками. Народ пил эту воду и чувствовал, что становится всё сильнее и сильнее. И наконец, бесстрашно поднялись люди на вершину горы, победили чудовище и освободили нарта. А воду в источнике назвали «нарт-сано», что значит «напиток богатырей».
Нам уже тоже очень хотелось приобщиться к богатырской силушке. Но по пути мы не встретили ни одного источника, из которого можно было бы испить водицы. Все эти ручейки и лужицы выглядели очень непрезентабельно.
Вот так мы шли-шли и вышли - куда бы вы думали? - практически к тому же самому месту, где мы припарковали машину 🤦♀️. Мы просто обошли его по большому кругу и вернулись)). Хотели же прогуляться перед дорогой - вот и прогулялись.
Здесь на небольшой полянке находилось сразу три оборудованных источника, из которых можно было и попить и набрать той самой «богатырской воды». В здешнем нарзане много железа, поэтому и камни и почва, да и сама вода имеют рыжеватый оттенок.
Набрали богатырского напитка с собой и в себя) и поехали дальше. Теперь у нас была возможность посмотреть дорогу от Эльбруса до Баксана (которую мы пролетели на пути сюда в сумерках и ничего не увидели) при свете дня. Дорога эта идёт по красивейшему Баксанскому ущелью, петляя вслед за рекой и постоянно пересекая её.
Заглядевшись на окружающую красоту, пролетели населенный пункт с очень странным названием. «Нейтрино» гласило на указателе. Горный поселок и …. «Нейтрино»???!!! Неужели он настолько маленький и незаметный?))) Полезли в гугл и с удивлением выяснили, что название поселка вовсе не связано с его размерами.
Оказывается, здесь расположена Баксанская нейтринная лаборатория. А сам Нейтрино - настоящий поселок физиков-ядерщиков, которые ловят здесь в глуши частички далёкого космоса. Для тех, кто не в курсе: нейтрино - это сверхлегкие частицы, которые зарождаются в ядрах звезд и несут в себе очень важную информацию о строении Солнца и истории мироздания. Проблема лишь в том, что засечь нейтрино очень сложно. Поэтому лаборатория расположена в глубине горной породы. Горный массив нужен для чистоты эксперимента. Скалы, как фильтр, защищают обсерваторию от фонового излучения космических лучей. Если интересно, то подробно про лабораторию с фото можно почитать тут.
Мы же, как и многие туристы, подобно нейтрино просто промчались мимо этого уникального посёлка, без каких-либо взаимодействий).
Далее мы проехали ещё один интересный город - Тырныауз. Самый высокогорный город России, самая большая заброшенная промзона страны и самый в прошлом необычный гигант отечественной индустрии, единственный город Балкарии и ближайший город к Эльбрусу - всё это про него.
В интернете Тырныауз часто называют городом-призраком из-за обилия в нём заброшек. Когда-то Тырныауз был крупнейшим центром цветной металлургии - здесь добывали вольфрам и молибден, очень важные металлы для оборонной промышленности. Но в 90-х годах начался упадок производства и в 2001 году огромный горно-обогатительный комбинат встал. Из-за отсутствия работы люди стали уезжать. Упадка и разрухи городу добавил сошедший в 2000 году мощнейший селевой поток (даже не один, а целый четыре!). В результате город оказался практически парализован: мост через Баксан был разрушен, отсутствовало электричество, связь, полностью затоплены нижние этажи зданий.
Но я хотела вам рассказать о другом, не менее впечатляющем факте, связанном с Тырныаузом. Я прочитала о нём на одной из плит мемориала героям ВОВ, установленном на Эльбрусе. К слову сказать, военная история Эльбруса очень героическая, во время боевых действий он несколько раз переходил из рук в руки, а Приют 11-ти некоторое время был фашистским фор-постом. Подробнее об этом можно почитать тут.
Но то, о чем я хочу вам рассказать, потрясло меня до глубины души! Итак, 1942 год, немецкая армия стремительно наступает на Кавказ. В планы гитлеровского командования входило взятие Тырныауза и использование ценного стратегического сырья вольфрамомолибденового комбината. Чтобы не допустить этого, руководством комбината было принято решение взорвать рудники и шахты, а работников и их семей эвакуировать. Ценную руду взяли с собой. Всем жителям города, включая женщин и детей, раздали по 100-500 грамм драгоценного концентрата. В общей сложности люди вынесли около 18 тонн молибдена и вольфрама! Да ещё КАК вынесли!
Поскольку гитлеровские войска уже были в верховьях Баксанского ущелья, эвакуировать жителей пришлось через категорийный перевал Бечо. С фронтов были срочно отозваны специалисты по альпинизму для подготовки перехода. Они рубили ступени в ледниках, провешивали веревки, сопровождали группы. Эвакуация длилась 23 дня, с 11-го августа по 2-е сентября. Осуществлялась она партиями по 60-80, иногда по 100 человек в группе, каждую из которых вели два альпиниста - ведущий и замыкающий.
Несмотря на все эти меры, переход всё равно был очень тяжелым. В группах было много женщин с двумя-тремя малышами. Катастрофически не хватало и специального горного снаряжения. Взрослые несли малышей на руках, в рюкзаках за спинами или привязанными к себе простынями. По склону люди тянулись длинной вереницей. Необходимо было преодолеть около сорока километров коварных каменистых осыпей, ледников с глубокими трещинами, узких троп, проложенных на головокружительной высоте по крутым, почти отвесным склонам. На одну из групп даже сошла лавина! Но, благодаря мерам безопасности, мужеству, отваге, выдержке и умелому взаимодействию руководителей перехода все его участники благополучно дошли до цели. Всего было эвакуировано более 1500 человек, в том числе 230 детей.
В конце осени 1942 года немцы заняли Тырныауз. Получили пустой город и разрушенный комбинат. Наладить работу завода они так и не успели. Зимой 1943 года Красная армия одержала победу в Сталинградской битве. В войне наметился перелом. Враг спешно ушел из Тырныауза. Он боялся попасть в окружение.
Вот такая героическая страничка из истории Тырныауза. По моему скромному мнению, достойная того, чтобы о ней узнали как можно больше людей!
Но вернёмся к нынешнему Тырныаузу. Нам показалось, что он вовсе не похож на город-призрак. Жизнь кипит, много магазинов, сетевых супермаркетов, кафе, кофеен, много молодёжи и школьников. От города не веет безысходностью, как от многих бывших индустриальных монстров. Надеюсь, что вместе с героическим прошлым, у него будет и прекрасное будущее!
Когда мы выехали на трассу, ведущую на Нальчик и Владикавказ, нас опять поджидал туман. Из-за него нам опять пришлось скорректировать свой план: мы решили не заезжать в ещё одно интересное место (всё равно ничего не видно!), а ехать сразу до Владикавказа. Так как мы надеялись, что нам повезёт с погодой на обратном пути и мы заедем туда позже, то и расскажу о том, что это за место, тоже позже )).
Больше ничего интересного по пути мы не встретили, кроме огромного количества фур на границе Северной Осетии. Просто километры стоящих на обочине автомобилей! Не совсем поняли, почему их тут столько? Скорее всего, из-за близости границы с Грузией и из-за того, что единственный пропускной пункт находится там.
А может, близость Ирана сказывается?))))
Ну вот мы и во Владикавказе! Заселились в квартиру, немного полежали на диванчиках. Потом стали решать насущный вопрос: «Где бы поесть?». Маришке так понравилось лежать на диванчике, что она осталась дома. А мы с Максом пошли немного прогуляться, а заодно попробовать настоящие знаменитые осетинские пироги. Здесь они называются смешным словом «фыдджин».
Сразу же после выхода из дома попали в стрессовую ситуацию: нам предстояло перейти шестиполосный проспект по нерегулируемому пешеходному переходу. Время - конец рабочего дня, траффик довольно плотный. К тому же это Кавказ - на дорогах сплошные джигиты). Мы замерли у края дороги в нерешительности. И тут машины стали останавливаться одна за одной и включать аварийку. И мы под мигание авариек торжественно перешли проспект. Оказывается, это местная Владикавказская фишка, так они пропускают пешеходов.
Дальше, мы уже пошли по менее стрессовому пути: вдоль набережной Терека. Было приятно идти, глазея на его бурные воды и горы на горизонте.
Кафе с пирогами имело соответствующее название - «Фыдджинта». Там мы выяснили, что именно «фыдджин» - это осетинский пирог с мясом. Есть и другие: Картофджин (картошка с сыром), Кабускаджин (капуста), Насджин (тыква), Цахараджин (свекольная ботва), Кадурджин (фасоль), Давонджин (черемша). Мы взяли один картофджин на двоих и не прогадали: это было невероятно вкусно!!! И очень сытно: одним пирогом мы вдвоём наелись от пуза! Решили взять ещё один такой же с собой: для Маришки и на утро на завтрак (спойлер: на завтрак ничего не осталось))).
Обратно вернулись уже в сумерках. Думали, что на сегодня прогулки закончены, но Маришка, перекусив картофджином, тоже внезапно возжелала пройтись. Так что мы с ней на пару ещё сгоняли до местной Ленты, накупили продуктов на завтрак (так как уже понимали, что от картофджина на утро ничего не останется)). Заодно поудивлялись странному выбору местных любителей литературы и масштабу заготовок местных садоводов:
День 8. Владикавказ: горы, ворота и ключ.
В этот раз нам досталась какая-то явно антиалкогольная квартира: в ней не было ни рюмок, ни пивных стаканов, ни бокалов. Нам не то, чтобы было сильно надо)), просто это было странно! Зато она была солнечная и очень светлая.
Мы основательно позавтракали и отправились гулять по Владикавказским улочкам. Пока мы идём вдоль набережной Терека к центру, я немножко расскажу вам про столицу Северной Осетии.
На гербе Владикавказа изображены горы, ворота и ключ, исчерпывающе описывающие роль этого города. Владикавказ был основан в 1784 году по указу императрицы Екатерины II как крепость на входе в стратегически важное Дарьяльское ущелье. Вынесенная далеко за Кавказскую укреплённую линию, к самому подножью гор, Владикавказская крепость замышлялась ключом от всего региона. Однако, развиваться и расти город начал только после того, как начала функционировать Военно-Грузинская дорога, то есть после 1800 года. К середине 19 века крепость переросла чисто оборонительное назначение, сделавшись влиятельным промышленным и торговым центром. В 1860 г. Владикавказу присвоили статус города.
Хотя старая крепость была разрушена, кое-где ещё встречаются остатки крепостной стены. Такой участок есть около набережной и он очень красиво обустроен: в него вписаны портреты знаменитых людей, которые бывали во Владикавказе с их цитатами о городе.
Однако, позже Владикавказу пришлось ещё раз подтвердить свой статус оборонительного укрепления: во время Великой Отечественной войны. Именно здесь провалился «Эдельвейс» — план фашистов по захвату всего Кавказа. Ожесточенные сражения в окрестностях города завершились полным разгромом немецкой армии. Победа советских солдат под Владикавказом стала знаковым сражением в разгроме гитлеровцев на Северном Кавказе.
А мы же, тем временем, пришли на главную улицу Владикавказа - проспект Мира. Тут достопримечательность - именно проспект, а не отдельные дома: если брать архитектуру, то она здесь просто на добротном уровне крепкого губернского города. А вот если добавить зелёный бульвар и пешеходное пространство, снующие вдоль них трамваи, возвышающиеся на горизонте горы и атмосферу вечного праздника - то пожалуй, клише "самая красивая улица России" и от истины окажется недалеко. Улица Мира - больше про пейзаж и атмосферу, чем про дома.
Мы прошлись по проспекту Мира, свернули в небольшой красивый парк, где случайно порубились в шахматы. Дальше плана у нас не было, но Маришка сказала, что в незнакомом городе надо идти туда, куда ноги ведут. И мы так и сделали)
Случайно вышли к красивой церкви, которая оказалась Армянской Апостольской церковью. Оказывается, здесь была целая армянская слобода. Об этом свидетельствует и Армянская улица, и дома с несколько вычурной архитектурой и памятник армянам, играющим в нарды).
Вообще, Владикавказ - мультинациональный, мультикультурный и мультирелигиозный город. Эти ворота открыты буквально для всех). Здесь, помимо православных храмов, расположены Суннитская и Шиитская мечети, польский костёл, еврейская синагога и даже лютеранская кирха!
С церквей мы переключились на кафешки, голод и 20 тысяч шагов уже давали о себе знать. Тем более, что вывески общепита во Владикавказе - это тоже отдельный вид искусства:
Перекусив в кафешке, мы пошли дальше куда глаза глядят. Ещё немного поудивлялись владикавказским контрастам:
В общем, навпечатлялись от души, натопали кучу шагов. Обратно хотели прокатиться на трамвайчике, но не нашли ни расписания, ни остановки. Так что вернулись тем же путем по набережной.
Всё-таки атмосфера Владикавказа - более строгая и деловая, здесь нет этого расслабленного курортного вайба, как в Пятигорске и Кисловодске. Но тем не менее, есть где погулять, что посмотреть и где отдохнуть.
Кстати, о курортах: первоначально мы планировали из Владикавказа вернуться в Кисловодск. Но Пятигорск нам показался более уютным и привлекательным, да и до аэропорта в МинВодах оттуда ближе добираться. Поэтому мы забронили наше следующее жильё опять в Пятигорске. А со сдачей машины решили, что как-нибудь разберёмся на месте.
День 9. Бездонное озеро и что скрывалось за туманом.
С утра погода вроде радовала, поэтому мы решили всё-таки посетить то самое интересное место, в которое не заехали по пути сюда. Для того, чтобы туда попасть, надо свернуть с основной трассы и проехать километров 40.
Пока мы завтракаем, собираемся и грузимся в машину, раскрою наконец интригу, что это за место такое. Его раскопала Маришка ещё в Терсколе. «Ты, - говорит, - знаешь, мам, что совсем недалеко от нас находится одно из самых глубоких озёр Европы?» Я, конечно же, этого не знала, немного офигела и начала гуглить.
Итак, озеро Церик-Кёль, или Нижнее Голубое озеро. Входит в комплекс Голубых озер Кабардино-Балкарии. Название его переводится как «гнилое озеро» из-за обилия в нем сероводорода и характерного запашка. Его уникальной особенностью является то, что до сих пор неизвестна его точная глубина. По последним исследованиям она составляет около 300 метров, но эта цифра неокончательная, ведь на самое его дно так никто и не спустился.
Все Голубые озера карстового происхождения, а это значит, что образовались они в результаты размывания и провала породы (помните же про эксклюзивные свойства сероводорода, да?). Именно поэтому так трудно определить истинную глубину: рельеф дна очень сложный, он весь состоит из расщелин и пещер, и постоянно меняется. В 2022 году исследователи обнаружили три новых пещеры, но измерить смогли только одну. Поэтому зафиксированная глубина - 292 м - не является окончательной. Кстати, именно сероводород придаёт озеру такой красивый бирюзовый оттенок.
Разумеется, мы не смогли просто проехать мимо такого чуда природы. И в нужном месте свернули с трассы и поехали глядеть в голубую бездну.
Сегодня тумана не было и мы смогли, наконец, разглядеть, что же он всё время от нас скрывал. Это были сады. Бесконечные ряды деревьев, яблони и груши всевозможных сортов. О количестве сортов можно было судить по ассортименту стихийных открытых рыночков у садовых ворот.
Но мы не останавливаясь гнали к озеру, да так, что чуть не промчали мимо! Озеро оказалось совсем небольшим и совсем не таким голубым, как на картинках (хотя, говорят, что вода меняет цвет в зависимости от освещения).
Из-за всё того же сероводорода, в озере не водится никакой живности, кроме маленьких рачков. Но зато полно уток. Чем же они тут питаются? Чуть позже стало понятно - туристы подкармливают. И плевать эти утки хотели на сероводород.
Хотя, возможно, вдыхание едких паров не прошло для них даром: утки на озере постоянно хохочут. Серьёзно вам говорю! Выглядит это так: сначала одна утка рассказывает анекдот, две-три иронически комментируют и потом вся толпа громко ржёт. Причем так заливисто и заразительно, что мы тоже поржали вместе с ними))).
Мы обошли озеро вокруг, посмотрели на него со всех углов. К сожалению, погода не дала нам увидеть его уникальный бирюзовый цвет в полной красе. Но всё равно, ощущение того, что там внутри такая глубина, в которой могла бы спрятаться Эйфелева башня, внушало благоговение и какой-то трепет перед его неразгаданной тайной.
На обратном пути не удержались и остановились у одного из импровизированных прилавков, чтобы купить яблок только что из сада. Мужички нам обрадовались, наперебой стали предлагать на пробу разные сорта. Мы выбрали самые вкусные и сказали: «Вот этих взвесьте, пожалуйста, пять». «Килограмм?» - с готовностью отозвались мужички. «Нет, что вы!, - замахали мы руками, - мы столько не съедим! Пять штук!». Мужички сразу поскучнели, но выбрали нам пять самых красивых яблок, да ещё и сверху накидали. В общем, последние яблоки мы доедали уже в аэропорту).
Дальше, в принципе, особо ничего интересного не происходило, кроме длинной дороги и пары смешных дорожных указателей.
К вечеру приехали в уютный Пятигорск и заселились в наше последнее, пятое по счету жильё в этом отпуске. После долгой дороги хотелось пройтись. И поесть, а то одними яблоками сыт не будешь). По традиции пребывания в курортных городках, конечно же, пошли в ближайшую столовку.
Вернувшись домой, почти сразу завалились спать. На завтра нам предстояло долгое и сложное путешествие - в урочище Джилы-Су.
День 10. Серпантины Джилы-Су: ожидание и реальность.
Про Джилы-Су в интернетах писали всякое. В основном, страшное. Что мол не стОит туда ехать на своей машине, тем более не полноприводной, тем более в ноябре. Пугали серпантинами, в сто раз круче, чем на Гумбаши, и непредсказуемой погодой, которая в горах грозила опасным гололёдом и камнепадами. В общем, начитавшись всего этого, спала я крайне плохо.
С утра мой пессимизм усилился при взгляде в окно: там было пасмурно и туманно. Глянула прогноз и совсем приуныла: в горах обещали снег. Ладно, как пойдёт, так пойдёт, будет сложно или страшно - повернём обратно. С таким настроем тронулись в путь.
В Кисловодске заправили полный бак - больше заправок по пути не будет, сняли наличку в банкомате - связи и интернета тоже не будет. Скачали карты на телефон. И погнали прямо в густой туман.
Пока мы плутаем в тумане, немного расскажу вам о Джилы-Су. Урочище Джилы-Су - труднодоступное место у северных склонов Эльбруса, где бьют многочисленные теплые источники минеральных вод. В переводе «джилы-су» и означает теплая вода. Но кроме лечебных нарзанов, которые пузырятся прямо под вашими ногами, здесь находятся множество живописных водопадов, захватывающих дух ущелий, горных рек, причудливых скал и самое главное - шикарный вид на Эльбрус. По всем отзывам - это одно из самых красивых мест Кавказа.
Раньше попасть в урочище можно было только пешком, на лошадях или на вертолёте. Или на очень отчаянных внедорожниках. Но в 2014 году власти региона поднапряглись и проложили туда отличную асфальтовую дорогу (за федеральные денежки естественно)). Так что сейчас Джилы-Су нельзя назвать совсем уж труднодоступным местом: 85 км отличного асфальта от Кисловодска. Но есть нюансы.
Дорога к урочищу Джилы-Су — это сложный горный серпантин с четырьмя основными перевалами, где перепад высот на каждом составляет от 500 до 700 метров. Общий перепад высот достигает более 1200 метров, а финальный спуск к реке Малка — около 500 метров. Дорога проложена не по ущелью, а прямо по горам на высотах 2500 м и выше. Периодически на дорогу сходят камнепады, а зимой её вообще закрывают из соображений безопасности. Теперь понятно, почему я плохо спала ночью перед выездом?)
После Кичи-Балык, последнего населенного пункта на нашем пути, дорога пошла круто в гору. «Началось!», - подумала я и крепче вцепилась в руль. Всё осложнялось плотным туманом, который по мере подъема только сгущался. Хорошо, что дорога была абсолютно пустынна: ни встречки, ни попуток.
И вдруг, преодолев несколько километров подъема, мы выскочили из туманной пелены на большую ровную площадку. Это было так неожиданно! Как будто мы перешли с тёмной на светлую сторону. Над нами было ясное голубое небо и светило солнце!
Эта ровная площадка была не что иное, как плато Шаджатмаз. Где-то здесь находится Кисловодская высокогорная научная станция, где проводятся все виды наблюдений за солнцем. А также легендарная скамейка с видом на Эльбрус с надписью «Счастье не за горами, оно в горах», на которой все фотаются.
Но разглядывать и искать всё это было некогда: вредный туман продолжал нас преследовать, он быстро поднимался из ущелья на плато, так что нам пришлось поскорее ехать дальше и выше.
Туман из ущелья наползает прямо на плато.
Остановились мы только, когда убедились, что стопроцентно оторвались от тумана. И там уже устроили нормальный фотосет).
Следующей нашей остановкой были скалы Аватары. Названы так, поскольку похожи на те самые парящие скалы из фильма «Аватар». Говорят, что в тумане они особенно атмосферно смотрятся. Но мы были так рады, что вырвались из тумана, нам было красиво и без него!).
Здесь наконец-то начали появляться и другие машины. В основном, это были экскурсионные джипы с туристами. Сюда не ездят большие туристические автобусы, только вот такие мини-туры по 2-4 человека. Наша гранта среди этого автопарка была самой мелкой.
Ну а мы едем дальше. Первый страх уже прошёл, но я всё равно сильно не разгонялась, осторожничала. Если вдруг забывшись, чересчур прижимала педальку газа, то меня тут же приводили в чувство дети: "Мама, не гони!». И правильно делали: например, на одном из затенённых участков на дороге блестел лёд.
Так потихоньку добрались до пункта КПП, где с нас взяли плату за въезд в нац.парк. «Как там дальше дорога?» - спросила я парня в камуфляже. «Да такая же как и до этого», - философски ответил он и, чуть помедлив, добавил - «В тени может быть снег, так что аккуратнее, у вас же резина без шипов!». Я очень сомневалась, что тут вообще кто-то ездит на шипованной резине, но промолчала.
Дорога по-прежнему серпантином уходила вверх. Эльбрус по-прежнему прятался от нас в облаках. Я потихоньку готовилась к тому, что нас ждёт после того, как мы заберёмся на самый верх. Крутой спуск.
Так, ну вот и он, тот самый серпантинный спуск в ущелье реки Малки. На встречке вроде никого, дорога пустая, погнали!
Ехала я крайне осторожно и медленно, стараясь больше тормозить двигателем. Гранта вела себя идеально: не грелась и не воняла. Но, видимо, из за резкого перепада высот, Макс вдруг почувствовал себя нехорошо и попросил остановить машину. Я с трудом нашла более-менее безопасный карман для съезда, и мы все немного охладились, включая гранту.
Подышали, пришли в себя и поехали дальше. Это уже был почти конец пути, нам осталось спуститься в ущелье, переехать реку по мосту и ещё немного подняться вверх. В общем, весь путь от Пятигорска до Джилы-Су занял у нас около трёх часов. Наверное, если бы погода была к нам более благосклонна с самого начала, мы бы потратили ещё больше времени на остановки, фото, прогулки и созерцание прекрасного.
Наверху с нас второй раз взяли плату, но на этот раз непонятно за что, видимо, за въезд за шлагбаум. Наверное, можно было оставить машину, пройти пешком и не платить, но мы не пробовали.
Парковки за шлагбаумом как таковой не было, все вставали как попало вдоль дороги. Мы тоже встали как попало) и дальше пошли пешком по указателю. Перед этим немного полюбовались на долину реки Малки.
Сначала мы пошли к источникам и водопаду. Что хочу сказать: урочище Джилы-Су, конечно, очень красивое место, но лучше бы его оставили как есть, а не пытались облагородить. Кругом какие-то неказистые строения из говна ржавого металла и палок, обломки бетона, досок и грязь.
Через речку к водопаду перекинут довольно крепкий мостик, но при этом рядом стоит табличка, что проход запрещен. Ну, блин! это же как положить конфетку рядом с ребенком, сказать ему, что брать нельзя и отвернуться)). Конечно же, все подряд переходят по этому мостику, чтобы посмотреть на водопад поближе.
Из той же серии: источник с купелью огорожен кое-как профлистом с огромными щелями и рядом на табличке написано: «Не заглядывать!». Конечно же, сразу очень хочется заглянуть))
Ещё интересно, что источники здесь делятся по органам: есть, например, печеночный, желудочно-кишечный и глазной. В чём прикол? Они же все из одной скалы вытекают🤔.
Мне очень хотелось сходить до поляны Эммануэля. Это знаковое место - именно с неё стартовала первая экспедиция, покорившая Эльбрус. Руководил ей генерал Георгий Эммануэль, в честь которого и названа поляна. От источников идти туда не очень далеко - всего около двух км, но в гору. Дети, услышав про два километра, только недоверчиво усмехнулись. «Знаем мы твои два километра!» - отчетливо читалось на их лицах. К тому же, как и обещали в интернетах, после обеда погода начала портиться: горы все затянуло облаками, подул холодный ветер и стало как-то очень зябко.
Вообще, конечно, ноябрь - не самое удачное время для пеших походов по горам. Сюда бы летом, да с палаточкой! Если вам тоже захотелось здесь походить, то оставлю для вас (и для себя тоже) ссылочку на лучшее описание пеших маршрутов Джилы-Су. Вдруг пригодится! 😉
В общем, на поляну мы не пошли, вместо этого съели припасенные бутерброды и поехали искать другой красивый водопад вниз в ущелье Малки. Там с нас взяли денег в третий раз - частная территория и всё такое. Мы пару километров потряслись по грунтовке, потом оставили машину и дальше пошли пешком по тропинке, идущей траверсом по склону.
Этот маршрут является частью комплекса эко-троп Джилы-Су, поэтому вдоль всей тропы установлены информационные столбики, не заблудишься.
В конце тропы мы перешли через Малку по небольшому импровизированному мостику и оказались у водопада Каракая-Су, очень мощного и впечатляющего!!!
Тут тоже везде стояли предупреждающие плакаты об опасности контактов с грызунами. И на выезде мы действительно встретили парочку. На вид очень милые и пушистые 😍
В обратный путь мы выдвинулись уже около трёх часов, нам надо было успеть засветло преодолеть все эти сложные горные 85 км. Давай, гранта, не подведи!
И гранта не подвела! Мы без проблем заползли на самый верх и помчались в сторону Кисловодска, продолжая любоваться видами. И хотя облачность заметно усилилась, мы всё равно не смогли удержаться, остановились в самом красивом месте и сделали несколько панорамных фото.
Ну всё, теперь можно и домой! Последней достопримечательностью, встреченной нами на пути, была… рыжая лисичка, бегавшая совсем рядом с дорогой. А потом, практически на том же самом месте, после плато Шаджатмаз, мы опять совершили переход на тёмную сторону - въехали в зону сплошного тумана. Всё, на сегодня лимит хорошей погоды, видимо, исчерпан.
Вместе с туманом внизу стали появляться и другие признаки цивилизации: населенные пункты, связь и интернет. Первым делом я начала выяснять, где и как нам сдать машину (по плану это должно было произойти сегодня вечером). Договорились о передаче авто в Кисловодске после 18.00.
До этого времени в Кисловодске мы успели сходить в полюбившуюся нам столовку «Кефирок». Так как она находится при какой-то лечебнице, то позиционирует себя как «столовая здорового питания». Кроме котлеток на пару, разнообразия овощей, салатов и всяческих смузи с семенами чиа, там ещё и бесплатный кефир )).
Поели, попрощались с нашей боевой подругой грантой и поехали в Пятигорск на электричке. Этот вид сообщения между городами КавМинВод наиболее развит (не считая такси, конечно).
Сегодня наша последняя отпускная ночь в курортном Пятигорске. Завтра после обеда вылетаем обратно в Томск.
День 11. Домой, в Сибирь!
С утра мы не стали ничего готовить, собрали вещи, сдали квартиру и пошли завтракать и пить кофе прямиком в разрекламированную в отзывах кофейню «Окта-Брю». Там, в атмосфере утреннего релакса, мы и провели всё оставшееся время до выезда в аэропорт.
До аэропорта в МинВодах поехали на такси. Когда складывали вещи в багажник, с удивлением заметили там форменную шапку-ушанку и бушлат. Дальше в разговоре с таксистом выяснилось, что он работает в МЧС. А таксует для приработка души. По национальности таксист оказался черкесом и много интересного нам рассказал про свой народ. От него же я узнала такой факт: оказывается к черкесам ближе кабардинцы, а балкарцы наоборот ближе к карачаевцам. Поэтому разделение на Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию вообще абсолютно неправильно и специально сделано с целью ослабления братских народов Кавказа. А ещё черкесы очень не любят армян и грузин. Вот такая кавказская Санта-Барбара)).
Заслушавшись его рассказами, мы как-то легко согласились на то, что бы он не завозил нас в сам аэропорт, а высадил рядом (чтобы не оплачивать парковочный взнос).
Ну а дальше перелёт, раскопки Нивы из-под снега и нервная дорога домой. Нервная - потому что уже в отпуске выяснилось, что при выдаче документов на Ниву гаишниками была допущена ошибка в СТС (там была отдельная эпопея с постановкой на учёт, я была так рада, что наконец-то получила документы, что толком их не проверила). И вместо 31.12 они поставили дату окончания регистрации 31.10, то есть мы ехали домой на незарегистрированной машине 😱. Но, слава богу, ни одного гаишника по пути нам не встретилось.
Эти десять дней отпуска не то что пролетели - промчались! За это время мы посетили Ставрополье, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию и Северную Осетию, два раза побывали на высотах более 3000 м., видели невероятное количество природных красот, побывали на величественном Эльбрусе! (я надеюсь, что это не последняя наша с ним встреча 😉). А сколько ещё осталось за кадром.
Ставрополье и Кавказ - однозначно из разряда тех мест, побывав в которых, сразу же начинаешь хотеть приехать туда ещё!
И мы обязательно приедем! Кавказ, жди!!! ❤
P.S. Открытка с Эльбруса пришла аккурат в канун бабушкиного дня рождения, т.е. через две недели после её отправки. Так что схема рабочая 👍, пользуйтесь!
Пятигорск-Кисловодск-Терскол-Владикавказ-Пятигорск, 5-15 ноября 2025г.