Перелет из Москвы в Калининград прошёл гладко. На удивление даже покормили ничего. Получив багаж иду на первый автобус из аэропорта в город ( они только днем ходят). Сразу влюбился в этот неповторимый аромат воздуха! Даже не могу сказать, что он мне напоминает.
Автобусом доехал до ж/д вокзала, с которого мне потом ехать дальше, где и оставил в камере хранения вещи, а сам пошёл изучать город (ну, на сколько это можно сделать пешком). Хотелось не чего-то побольше увидеть, а именно почувствовать сам город, его дух, если хотите. План был прост и не замысловат: прогуляться по набережной вдоль реки Преголя (ну, той, что через Калининград течёт), посетить корабельный музей, сходить на остров Канта, посетить центр города, ну и парочку фортов (хотя в городе их много) и парков по пути. Про микрорайон Амалиенау (душа старого Кёнигсберга, исторический район Калининграда с сохранившимися роскошными виллами и особняками начала ХХ века, настоящий "город в городе" с извилистыми улочками, утопающими в зелени вековых деревьев) узнал уже позже, так что есть повод ещё раз посетить этот замечательный город.
Первым по пути попался один из парков города в шаговой доступности от вокзала. Уже здесь попалось много построек немецкой эпохи.
Ну а потом двинул на набережную. Если встать на мосту спиной к ж/д вокзалу, то справа будет остров Канта, а слева- морской музей..
У этого места богатая история. В начале XVII века, в разгар Тридцатилетней войны, для защиты Кёнигсберга (в то время столицы Прусского герцогства) вокруг города начали строить вальный обвод. Это была целая система укреплений из рвов с водой, земляных валов и бастионов. Завершили возведение обвода строительством деревянной крепости Фридрихсбург в 1657 году. Цитадель должна была контролировать суда, заходящие в реку Преголю со стороны моря. Неприступная крепость, окружённая со всех сторон водными каналами, дополнила систему первого вального обвода города. В 1850‑х деревянные укрепления перестроили в камне и дополнили украшениями в неоготическом стиле. А на месте деревянных ворот возвели нынешние — с казематами и круглыми башнями. Но из‑за быстрого развития военной техники форт быстро утратил оборонительное значение, и его отдали городу.
Ворота крепости Фридрихсбург выполнены в модном в XIX веке неоготическом стиле по проекту знаменитого немецкого придворного архитектора Ф. А. Штюлера. Сооружение выглядит как маленькая крепость: снаружи здание окружает невысокая стена с бойницами. Она защищает главный вход, украшенный краснокирпичным архивольтом и гербом Пруссии в виде двуглавого орла. Самый эффектный элемент здания — четыре круглые башни с зубцами, украшенные круглыми и стрельчатыми окнами. По сторонам от башен находятся постройки для размещения гарнизона с поясом ложных готических окон. Сегодня Фридрихсбургские ворота — это музейный комплекс с современными экспозициями, посвящёнными истории судостроения в России. На стенах устроены стенды с картами и информацией об устройстве других калининградских крепостей и фортов. Внутри — два выставочных зала. В первом представлены экспонаты, связанные с корабельным делом. Это снасти, навигационные приборы и даже словарь парусного флота. Особенно впечатляют макеты парусных кораблей из разных уголков нашей страны. Например, здесь можно посмотреть, как выглядели рыболовные карельские суда и челны запорожских казаков XVI–XVIII веков. Также в экспозиции представлены макеты фрегата «Орёл», построенного по заказу царя Алексея Михайловича (XVII век), и нарядный «Гото Предестинация» — 58-пушечный корабль, конструкцию которого разработал лично Пётр I. Под открытым небом напротив Фридрихсбургских ворот есть ещё одна небольшая экспозиция, в которую входят лодки из разных стран мира. Это уже полноразмерные модели‑образцы. Здесь можно посмотреть на традиционную финскую и норвежскую лодки, миниатюрную лодку, изготовленную из обработанной бересты, или бударку — рыбацкое судно, распространённое на Волге и в северной части Каспийского моря.
Собственно, в этой точке набережная заканчивается. Дальше- портовая зона, куда вход закрыт. Как вы поняли, моря в самом Калининграде нет. Дальше нужно по двухуровневому мосту перейти на другой берег. Сам мост- тоже достопримечательность. Это одно из чудес инженерной мысли, которое было построено в Калининграде (тогда — Кёнигсберге) в 1926 году. Цель сооружения моста — пропускать грузовые и пассажирские суда по аналогии разводных мостов, однако конструкция при этом не разводная, а подъемная. Мост имеет два уровня: первый, нижний уровень — автомобильная трасса, верхний, второй уровень — железнодорожные пути. Благодаря сложной конструкции и необычному внешнему виду Двухъярусный мост стал одним из самых популярных в Калининграде как среди местных жителей, так и среди гостей города. К тому же, это единственный в городе разводной мост через реку Преголя. В вечернее время суток мост превращается в настоящий аттракцион: можно наблюдать, как его средняя часть поднимается и опускается для пропуска судов разного размера.
Дальше двинул по набережной уже другого берега мимо морского музея (о чём см. отдельную статью) в сторону острова Канта.
Вот и остров Канта. Достопримечательность здесь одна- костёл с могилой самого философа.
Остров Канта (ранее Кнайпхоф) — небольшой остров, расположенный в туристическом центре Калининграда. Он окружён водами реки Преголя. На острове высится готический Кафедральный собор — один из символов города, наследие старого Кёнигсберга. Восстановленный средневековый храм находится посреди зелёного парка, в котором сосредоточены разнообразные скульптуры, устроены прогулочные дорожки и зоны отдыха, работают кафе и сувенирные магазины. У одной из стен собора располагается могила великого немецкого философа Иммануила Канта, уроженца Кёнигсберга. В честь него название получил и весь остров. Остров Канта занимает территорию площадью 10 га. Жилых домов тут нет, есть всего одна улица — одноимённая улица Канта, на которой единственным строением числится Кафедральный собор (как сказали бы в Белоруси- фарный костёл). В Кафедральном соборе работает музей Иммануила Канта, внутри проводятся экскурсии, выставки, общественные мероприятия. Кроме того, в здешнем органном зале проходят концерты органистов с мировым именем.
Историческое название острова Канта — одной из островных городских частей старого Кёнигсберга — Кнайпхоф. Однако это имя за островом закрепилось не сразу. До XIII века, до появления островного населения, этот участок суши, омываемый водами реки Прегель, назывался Фогтсвердер, то есть «речной остров». В грамоте от 1327 года, зафиксировавшей городские права поселения на острове, основанного тевтонскими рыцарями, он уже именуется Книпав — от прусского knypabe, то есть болотистая местность «окружённая водой, рекой», топь. Недолгое время остров называли Прегельмюнде (с немецкого — «Устье реки Прегель»), которое, однако, не прижилось. Постепенно в употреблении закрепилось прежнее название Книпав и его германская форма Кнайпхоф. С Кнайпхофом соседствовали исторические районы: Альтштадт — на севере, Ломзе — на востоке, Форштадт — на юге, и Лаак — на западе. Все поселения были независимы друг от друга, имели свой устав, церковь, рынок, укрепления. Кнайпхоф входил в состав Ганзейского союза, жил за счёт торговли. В XIV веке остров соединили с другими населёнными пунктами четырьмя мостами, а столетие спустя появился пятый мост. К XVI веку остров Кнайпхоф стал частью Прусского герцогства. В 1724 году король Пруссии объединил Кнайпхоф и окрестные поселения в один город — Кёнигсберг.
Рядом с остров Канта- рыбацкая деревня (только "медовый" мост перейти). Несмотря на название, на берегу острова Ломзе (сейчас — Октябрьский) рыбой не торговали. С XV века здесь располагались дровяные склады, о которых напоминает сохранившийся и реконструированный в наши дни Деревянный мост. А на берегу Преголи, на месте нынешней деревни, был рынок «Охсенмаркт», или «бычий», где торговали скотом. Поэтому мнение, что здесь раньше находилось поселение рыбаков, — ошибочно («рыбацкой» деревню тоже называть не стоит). Рынок просуществовал до XVIII века. Шумный и не слишком опрятный торговый район доставлял неудобства интеллигентным соседям: окна университетского квартала на острове Кнайпхоф (сегодня — остров Канта выходили прямо на рынок. Поэтому от скотного двора решили избавиться, а на его месте осталась широкая улица Линденштрассе, которая сегодня соответствует расположению Рыбной деревни и улицы Октябрьской. Почему же кварталу дали такое название? Рыбой торговали неподалёку от современного ремесленного комплекса, на территории нынешнего сквера на Московском проспекте, между Эстакадным и Деревянным мостами. Старинный рынок «Фишмаркт» существовал здесь до 1944 года.
Рыбная деревня Калининграда состоит из трёх блоков зданий и является частью большого проекта «Музейный квартал», который охватывает исторический центр города. В этнографическом районе разместились магазины, рестораны, общественные пространства с велодорожками и арт‑объектами, деловой центр и жилые дома. Этот квартал — один из самых оживлённых в городе, по вечерам здесь играют уличные музыканты, а вдоль набережной гуляют как местные, так и гости города. Здесь можно пообедать на веранде, прокатиться на катере по Преголе, насладиться старинной и современной архитектурой, узнать получше богатую историю города и познакомиться с местной кухней и ремёслами. Здание у Рыбной деревни — реконструкция довоенного религиозного сооружения (синагоги). Еврейская община в Кёнигсберге существовала с XVI века, и в конце XVII столетия в районе Трагхайм появилась первая синагога. Вторую построили в Форштадте (сегодня это Ленинский проспект). Сейчас в современной синагоге, построенной в 2018 году и по форме напоминающей историческую, размещается музей. Из экспозиции можно подробнее узнать об истории еврейской общины Кёнигсберга и судьбе учеников школы. Самое заметное сооружение Рыбной деревни — 33-метровая смотровая башня, откуда открывается прекрасный вид на центр города. Вход на неё платный, но символический. Кроме калининградского пейзажа, здесь удастся увидеть хранителей маяка — милые скульптуры птицы с яйцом (потереть его на удачу — обязательно) и учёного кота. Рядом с «Маяком» находится здание с гостиницей, ресторанами и кафе. В бизнес‑центре «Речной вокзал» можно попробовать европейскую кухню и насладиться видом на веранде. А ещё отправиться в мини‑приключение по Преголе на частном прогулочном катере — они отходят с причала, расположенного напротив здания. С воды получится увидеть остров Канта во всей красе, корабли Музея Мирового океана, ошвартованные у набережной Петра Великого, и послушать увлекательные истории о старом городе.
Ну а я пошёл в сторону современного центра города. Площадь Победы — главная площадь Калининграда. Она расположена в центре города и названа в честь Победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне (1941–1945). Площадь Победы является крупным транспортным узлом, на ней сходятся маршруты практически всех видов транспорта — трамваев, троллейбусов, автобусов, маршруток. Рядом с площадью находится Северный железнодорожный вокзал. На площади есть ряд достопримечательностей и общественных зданий. Так, в архитектурный комплекс площади входят храм Христа Спасителя, часовня Петра и Февронии, Триумфальная колонна, увенчанная Орденом Победы. На георгиевской ленте надпись: «Великой Победе посвящается 1941–1945». Площадь Победы — популярное у калининградцев и туристов место для встреч и общения. На ней имеются фонтаны, зоны отдыха, зелёные насаждения.
В 1920–1923 годах здесь возвели павильоны Восточно-Прусской ярмарки, главные ворота располагались на северной оконечности площади. Комплекс сооружений растянулся до нынешнего перекрёстка улиц профессора Баранова и Пролетарской. Частично эти здания сохранились, в частности, здание на площади Победы, д. 1, в котором ныне помещается администрации Калининграда. Целью проведения ярмарки было налаживание связей между Восточной Пруссией и остальной Германией, чьё экономическое положение пошатнулось после Первой мировой войны. Чуть позже к участию в ярмарке присоединился СССР. Площадь неоднократно меняла название. Сначала, до 1930-х годов, она называлась Ганзейской площадью, а затем, когда в Германии к власти пришёл Гитлер, была переименована в его честь — Адольф Гитлер Платц. В 1946 году Кёнигсберг стал называться Калининградом, а площадь получила название площади Победы, хотя местные жители называли её Площадью трёх маршалов. Это связано с тем, что в первые годы после окончания Второй мировой войны на площади были установлены большие портреты трёх выдающихся советских военачальников.
Ну а я сел на троллейбус в сторону ж/д вокзала. По пути проезжали мимо "дома советов", расположенного на месте Кёнигсбергского замка, почему немцы-туристы называют его "новым Кёнигсбергским замком". Как рассказали мне местные: после войны старый замок был сильно разбомблен, но стены устояли. Западногерманские немцы предложили восстановить это, однако СССР отказался, а уцелевшие стены пробовали взорвать. После неудачных попыток, стены распилили на блоки специальными пилами, кои вывезли в неизвестном направлении. За достоверность этого не ручаюсь: что слышал- то пересказываю.
"Его начали строить на моих глазах, — вспоминает Ольга Дмитриева. — Сначала здание смотрелось настолько инородным на фоне сохранившейся исторической застройки, что вызывало отторжение. В те времена ещё лежал в руинах Кафедральный собор, вокруг уже были хрущёвки. В 1975 году построили гостиницу “Калининград”. Но даже на этом фоне здание смотрелось бы очень брутальным. Такое мощное, скажем, высказывание советской архитектуры". "Мощное высказывание" обернулось затяжной 20–летней стройкой, в которой участвовали лучшие специалисты региона. По воспоминаниям депутата регионального Законодательного собрания Валерия Макарова, принимавшего участие в строительстве, к середине 1980–х здание было практически готово, заканчивалась внутренняя отделка. В кабинетах первого секретаря обкома уже были подвесные потолки, паркет и обои. Были смонтированы скоростные финские лифты. Но в 1990–е всем резко стало не до Дома Советов. Следующие 30 лет почти достроенное здание просто стояло посреди города, медленно разрушаясь. В 2003 году его приватизировали, но и это его не спасло. В мае 2023 года начались работы по демонтажу Дома Советов. Город попрощался с очередным своим символом не без сожаления. Тем более что судьба места, на котором он стоял, так и не была определена.
Общее впечатление. Сам город- это место контрастов. Тут немецкая старина ( в разном состоянии: от развалин до полностью отреставрированных) соседствует с советским прошлым и российским настоящим. В общем, город контрастов.
Мне понравилось гулять по его тенистым аллеям, наслаждаться архитектурой. Жаль, портовая зона закрыта, зато можно полазить по настоящим подводной лодке и корабле! Полдня однозначно крайне мало для такого города - нужно не меньше суток. Да и средства индивидуальной мобильности (хотя бы в виде велика) однозначно нужно.
Что до его европейскости, то по мне Питер более европейский город. Хотя может просто я влюбился в Петербург.
Ну а у меня впереди дорога на Светлогорск. Я выбрал электричку (тут ходят похрюкивающие "ласточки").