Вдоль Куры километрах в 30 от Ахалцихе начинается самая что ни на есть висячая долина с широким плодородным дном. В скалах над ней можно разглядеть что-то вроде ласточкиных нор - слева от дороги, на нашем берегу, остаётся Ванис-Квебеби, разраставшийся в пещерах скального амфитеатра с 8 века город, к 16 веку заместившийся монастырём. За Курой же проступает наша цель - та самая Вардзиа, о впечатлениях которой каждый грузин уважительно спросит чужестранца:
Странный, даже нереальный вертикальный город, где на 13 этажах известны 15 церквей и часовен, 120 жилых помещений, 420 подсобок и 25 марани (винных подвалов) на 185 квеври (кувшинов для брожения). Огромная многоэтажка над полями и садами:
Да при этом ещё и в разрезе: когда-то у всех этих пещер были красивые фасады, но при страшном землетрясении 1283 года у горы отвалился склон. Позже, в 1285-1306 годах Бека Джакели восстановил лишь колокольню и Успенский собор - удар стихии подвёл черту под вековой историей чудо-города. Оставался, правда, монастырь, но после разорения персами в 1551 году и турками в 1578 жизнь замерла здесь на века.
Новая обитель, основанная греческими переселенцами из Турции, действовал в 1857-1928 годах, а ещё через десять лет, с учреждением музея-заповедника, попов и прихожан тут окончательно сменили гиды и туристы.
Неподалёку высится скала, которую у нас, конечно же, прозвали бы Екатериной, а тут это, наверное, Тамара - во многом Вардзиа её проект, и уж точно - место её славы.
Под пещерами нет даже села, и сады кажутся лишь частью антуража. Зато есть парковка (куда обязательно заворачивают ахалцихские маршрутки), касса с подобием музея и сувенирные лавки, куда мы пристроили рюкзаки. Сколько стоит билет в Вардзию - я не помню, стало быть - примерно сообразно силе впечатлений. Пологий серпантин выводит к средневековому автовокзалу:
Извините, хотел сказать - к конюшне, где путник мог оставить свой транспорт:
Чуть дальше - цистерна для воды объёмом 630 кубометров:
Или вернее место, где она располагалась, пока не лопнула от землетрясения:
Дальше начинается причудливый вертикальный лабиринт рукотворных пещер, о которых путники веками писали "невозможно поверить, что это творение рук человеческих". Хотя - с чего бы невозможно? Резать мягкую, но устойчивую брекчию определённо проще, чем месить раствор, обжигать кирпичи и рассчитывать устойчивость конструкции:
Из тёмных гротов впечатляюще выглядит залитый солнцем каньон:
Добавляют колорита снующие по стенам ящерицы:
Небольшая часть пещер отмечены табличками:
На кадре выше, например, целая промзона. Пещерка справа подписана как Холодная комната - видимо, ледник:
Левее внизу небольшой марани со следами от вкопанных квеври, не первый на нашем пути и не последний:
На втором этаже - пекарня с ямами тоно (грузинский аналог тандыров):
А на третьем - Сапартдзло, в переводе Зал Молодожёнов. Предположу, что его назначение археологи или монахи 19 века определить не смогли, зато обнаружили тёмную комнату с неким подобием двуспальной кровати.
Одна из самых симпатичных пещер подписана как Квартира Литаний - то есть, церковных распевов повторяющейся фразы ("Господи, помилуй - Господи, помилуй - Господи, помилуй" - самый известный пример). Вероятно, так её использовали монахи:
А вот "на глаз" - не литании, а литейня:
Чёрная копоть на стенах могла остаться как от плавильных печей, так и от церковных свечей. Ну а обилие ниш в стенах, по сути тех же шкафов, напоминает, что скорее всего изначально эти гроты были жилыми, а под хозяйство их приспособили по мере упадка города:
Трогательно глядящая из скалы часовня Ананаури сохранила название когда-то стоявшего тут села. С неё начиналась Вардзиа - по крайней мере к 1150-м годам, когда царь Георгий III начал строить скальный город, часовня уже была:
Дверь её заперта, но можно заглянуть в оконца - внутри отлично сохранились фрески, скорее всего времён Золотого века Грузии:
Уже недалеко до главной площади, место для которой выбрала сама природа, оставив широкий уступ. С советских времён на нём стоит лебёдка грузовой канатной дороги, ещё при Советах протянутой сюда реставраторами. Причём, кажется, её даже порой включают - на фото разных лет грузы на её канате в разном положении.
На площади и единственное обособленное здание Вардзии - колокольня, или вернеё её пенёк. Тогда, на рубеже 13-14 веков, в Грузии увлекались высокими колокольнями-"свечками", но верхние ярусы рухнули очень давно:
На портале - тонкая резьба Золотого века, а зал изнутри кажется балконом:
Потолок какого-то прямо таки индоарийского вида весь увешан осиными гнёздами:
Вертикальный лабиринт за колокольней только начинается - впереди жилая часть города:
Этажи которой соединяют натуральные подъезды с лестничными клетками:
И остатками коммуникаций - воду Вардзиа получала как из местных источников, так и по трубе с гор за 3,5 километра, от села Земо-Вардзиа с очень странной часовней внутри валуна.
О назначении отдельных комнат не берусь предполагать:
Вот тут яма подписана как винодавильня:
А тут без пояснения видна часовня, приходская для квартала, который здесь напоминал то ли подъезд, то ли этаж:
Места, где ходил недавно, в лабиринтах лестниц запросто могут оказаться над головой или под ногами. Вернёмся пока на главную улицу, проходящую сквозь портал колокольни:
Она приводит к хорошо заметна издалека паре арок:
За которыми прямо в скалу словно вставлена высокая стена, покрытая росписями:
Маленькая дверь приводит в зал Успенского собора (1184-85) с проступающими сквозь копоть фресками. Копоть эта не свечная: в 1578 году турки устроили в зале жуткую печь, где книги монастырской библиотеки послужили растопкой... для живых людей - монастырской братии. Сквозь копоть, как сквозь безнадёгу грешного мира, проступают фигуры Богоматери с Архангелами, первосвященников, героев библейских сюжетов... но особое место занимает фреска напротив окон, полностью свободная от черноты. Это один из трёх, наряду с монастырями Кинцвиси и Бетания, прижизненный портрет царицы Тамары, здесь - вместе с Георгием III, отцом своим и Вардзии:
В 12 лет коронованная им как соправительница, в 18 (то есть в 1184 году) Тамара получила всю власть и оказалась первой в истории Грузии царицей. Жить под властью женщины, тем более - юной девушки, кавказских князей и вельмож не прельщало: дошло до того, что незнатный половец Кутлу-Арслан, поднявшийся на службе у Георгия III, отстаивал то, что позже назовут конституционной монархией - с номинальной властью царицы на фоне совета Карави (в переводе - Лагерь).
Что женщина на судне - к беде, знают моряки, ну а царский двор небольшой страны среди врагов - то же судно: Тамару нужно было срочно выдать замуж, причём, чтобы не оскорбить никого из грузинской знати - за чужака. Крещёные курды, наместники в Армении братья Закаре и Иване Мхаргрдзели (Закаряны) показались матери Тамары, осетинке Бурдухан, недостаточно чужими, равно как и друг детства дочери царевич Давид-Сослан из Алании. А вот купец Занкан Зорабабели нашёл в половецкой Шарукани молодого сына небезызвестного Андрея Боголюбского - новгородского князя Юрия, который к своим 19 годам немало повоевал в междоусобицах и со словами "а дворцовые интрижки - это всё не про меня" ушёл в степь на приволье.
Тамаре жених сразу не понравился, но её никто и спрашивать не стал - невиданную прежде по размаху свадьбу неделю гулял весь Тбилиси. Новоявленный царь Гиорги Русули, однако, отлично смотрелся бы в песнях "Сектора Газа": в поле - ни дать ни взять Иван Царевич, ясноглазый красавец и отчаянный вояка, волею жены отбивший пол-Армении у мусульман, а вот дома... со слов самой Тамары - пьянствовал, распускал руки, в извращённой форме сношал всё, что шевелится независимо от пола и видовой принадлежности, а одному знатному человеку вообще кое-что оторвал!
Но хотя достаточно быть не Юрием Русским, а просто русским, чтобы знать, как образуются такие нагромождения самых неимоверных обвинений, за ними могло стоять как банальное "не сошлись характерами", так и вещи похуже загула с кобылой - например, политические интриги против жены, пешкой которых стал неискушённый воин. Тамара общалась с Юрием лишь через монахов, а одобренный после всех этих обвинений развод в 1188 году обернулся войной - делить имущество бывший супруг пошёл не к юристам...
А, например, к византийцам, крайне недовольным усилием такой же православной Грузии (самая жестокая конкуренция - внутривидовая!) на своих восточных рубежах. С небольшим отрядом русский князь вошёл в Эрзурум, тогда управлявшийся вассальным Грузии тюркским домом Салтукидов, а по факту - влиятельным вельможей Варданом Дадиани. Вокруг него и Юрия быстро сплотились все недовольные властью Тамары, и к 1190 году армия Георгия Русского захватила половину Грузинского царства со второй столицей Кутаиси. Передовые отряды уже доходили до Гори, а от него, как и в 2008-м, рукой подать до Тбилиси.
На помощь Тамаре пришли отвергнутые когда-то Закаряны и Давид-Сослан, вероятно - любовь всей её жизни, теперь сумевший защитить царицу и вскоре успешно попросивший её руки. Где-то около Тмогви, на склонах Эрушетского хребта, они в 1191 году нанесли Бывшему достаточно серьёзное поражение, чтобы его коалиция пошла вразнос.
Рубака без тормозов, впрочем, не растерялся: встал, отряхнулся да побежал в Арран: раз идея "Запад нам поможет!" не оправдалась, значит - должен помочь Восток. Особенно успешно Юрий Андреевич вместе с арраншахом пограбил Кахетию, ну а Вардзиа на южном фланге стала и местом триумфа Тамары в 1191 году, и главной базой её войск в 1193-95 годах в обороне от тюрок, после очередного разгрома которых Юрий Андреевич бесследно исчез из истории.
Отсюда и фреска, на которой так реалистично запечатлено круглое лицо с налётом аланских черт и похожий на танк макет встроенного в гору храма.
Тем не менее, собор - полноценное "отдельно стоящее здание", ибо с юга от него обрывы, а с севера - целый лабиринт руковторных пещер:
В которых стоит даже отдельное пустое здание усыпальницы, быть может - несостоявшийся мавзолей Давида-Сослана, слегка похожее на Нузальскую часовню и другие склепы Алании:
Один из ходов ведёт к подземному источнику - маловодному, но в осаде дающему шанс на спасение:
Ходы вьются в трёх плоскостях:
Сообщаясь колодцами на разных уровнях:
И видя впереди свет, как-то не сразу и понимаешь, где снова выйдешь на поверхность:
В итоге мы оказались на площади в бывшем зале очередной часовни, когда-то взломанной землетрясением:
Похожий вид чуть под другим углом:
По Вардзии мы гуляли пару часов, и пока ходили на западе - свет был контровым с востока, а как переместились на восток - оказались под контровым светом с запада. С фотоаппаратом сюда лучше ехать в пасмурный день...
Идём дальше:
За собором - всё те же марани:
Ячеистая аптека, без которой не обходилась ни одна уважающая себя грузинская крепость:
И наконец Зал Тамары, который археологи и монахи сочли покоями царицы. Как раз самое то, чтобы низвергать тех любовников, которым госпожа якобы предлагала себя на одну ночь с условием утром сбросить в бездну. На самом деле в фольклоре сплелись образы нескольких разных Тамар из бесчисленных грузинских царств и княжеств, а летающие любовники (калька с Клеопатры!) - миф уже 19 века, причём - русский миф, так как низвергала царица их в Терек...
Достоверно же, что Зал Тамары - это несколько комнат, одна из которых явно была домовой церковью с алтарём:
Дальше точечные достопримечательности заканчиваются, а "рядовых" пещер-квартир, сколь бы ни были они красивы, слишком много, чтобы показать каждую. Поэтому, оглянувшись на лабиринты лестниц, мы начали спускаться.
Спуск из Вардзии тоже непрост:
А неочевидная достопримечательность - спуск к Вардзии с Джавахетского плато на том берегу Куры: досюда всего 20 километров из Ахалкалаки, а с крутого серпантина ниже села Апниа открываются как бы не лучшие виды Вардзии из возможных.
Сам этот путь совсем не очевиден, нам рассказал о нём австриец Пётр, с которым в прошлой части мы ездили на мегалиты Шаори, а вот в рунете фото оттуда единичны.
А вот как этот средневековый ЖК "Царица Тамара" выглядит от своего подножья. Большая тройка пещерных городов Грузии, которыми она в первую очередь известна западным туристам - примерно равноценные по своим красотам Вардзиа, Давид-Гареджа и Уплисцихе...
Мимо родника, куда попадает вода того подземного источника, питая виноградники на террасах, мы поспешили на маршрутку до Ахалцихе: