Бывает, смотришь на старую яблоню в своём саду с лёгкой грустью. Она, словно верный, но уставший друг, ещё стоит, но урожай даёт скудный, а ветви сплелись в непроходимую чащу. Кажется, что время для неё уже не властно. Однако это не так. Правильная зимняя обрезка способна совершить настоящее чудо, пробудив дерево к новой жизни и вернув ему былую плодовитость.
Зима это особое время для такой работы. Дерево погружено в глубокий сон, сокодвижение практически остановлено, а значит, любое вмешательство станет для него наименее болезненным. Без листьев прекрасно видна вся структура кроны, что позволяет тщательно всё спланировать. Давайте вместе разберём самую подробную и проверенную схему, как подарить вашей старой яблоне молодость.
Почему именно февраль
Обрезка в период покоя имеет ряд неоспоримых плюсов. Риск повредить кору, так называемого задира, сводится к минимуму, поскольку древесина плотная. Вы ясно видите каждый сук и побег, что позволяет оценить реальный объём работ и принять верные решения. Это идеальное время для формирования красивой, правильной кроны и удаления всего лишнего. Но есть и строгие правила, которые нельзя нарушать. Главное из них — термометр за окном.
Приступать к работе можно только в безветренный день, когда температура стабильно держится в диапазоне от -5 до -8 градусов. Если столбик опустится ниже -15, древесина становится хрупкой, как стекло, а раны на дереве практически не заживают. Перед началом убедитесь, что ваши инструменты — острый секатор, садовая пила, сучкорез — безупречно наточены и продезинфицированы. Помните, чистый и ровный срез — залог быстрого заживления.
Главный принцип
Самая большая и распространённая ошибка, которую может совершить садовод, — это попытка кардинально «омолодить» яблоню за один раз, срезав сразу половину кроны. Для старого дерева такой шок непереносим. Оно может серьёзно заболеть, не оправиться после стресса и даже погибнуть. Золотое правило мудрого садовода гласит: лучше удалить одну большую старую ветвь, чем десяток маленьких. А весь процесс омоложения нужно растянуть на два, а лучше на три года. Этот путь требует терпения, но только он ведёт к гарантированному успеху — здоровому и плодоносящему дереву.
Подробнейшая трёхлетняя схема обрезки
Год первый. Основа основ — санитарная чистка.
Цель первого года это не формирование, а оздоровление. Ваша задача это внимательно, не торопясь, обойти дерево со всех сторон и удалить всё отмершее и больное. Смело выпиливайте сухие, сломанные ветви. Особое внимание уделите побегам с тёмными пятнами, шелушащейся корой, следами лишайников — это очаги возможной инфекции. Вырезайте их, обязательно захватывая часть здоровой древесины.
Также в этот сезон нужно убрать наиболее очевидные «волчки» это жирующие вертикальные побеги, которые лишь тянут на себя питание, но никогда не дадут плодов. Не стремитесь сделать всё и сразу. По итогам первого года вы просто очистите дерево от балласта, не трогая пока скелетные ветви. Все срезы, особенно крупные, необходимо сразу же и тщательно замазать садовым варом или специальной пастой, чтобы защитить их от зимнего мороза и попадания инфекции.
Год второй. Прореживание и снижение высоты.
Когда дерево успешно перезимовало и отдохнуло после первой серьёзной процедуры, можно приступать к более тонкой работе. Теперь наша цель это осветлить крону, дать доступ воздуху и свету в её самую глубь. Удалите все ветви, которые растут строго внутрь кроны, переплетаются или трутся друг о друга. Если две ветки растут из одного места или слишком близко, выберите более слабую и удаляйте её. Следующий ключевой шаг это работа с высотой.
Старая яблоня часто превращается в высокого, неухоженного гиганта. Чтобы сделать уход и сбор урожая возможным, центральный проводник (самую верхнюю часть ствола) нужно укоротить. Оптимальная высота дерева — около 3.5–4 метров. Не спиливайте всё сразу. В этот год можно безопасно убрать примерно треть от лишней высоты. Эта процедура откроет доступ солнечному свету к нижним ярусам ветвей.
Год третий. Формирование плодового скелета.
На третий, завершающий год, мы придаём дереву окончательную форму и закладываем основу для будущих обильных урожаев. Внимательно осмотрите оставшиеся скелетные ветви. Идеальными считаются те, что отходят от ствола под углом, близким к прямому (60–90 градусов). Ветви, растущие под острым углом, непрочны и часто отламываются под тяжестью снега или плодов, их стоит удалить. Теперь нужно сформировать ярусы. Выберите три-четыре самые сильные и удачно расположенные ветви в нижней части — это будет первый, основной ярус.
Выше, на расстоянии около 50–60 сантиметров, можно оставить ещё один ярус из двух-трёх ветвей. Все побеги, растущие в промежутках между этими ярусами, нужно вырезать. В верхней части, после того как вы ранее снизили высоту, должно остаться не более двух-трёх сильных ветвей. Важный финальный штрих это работа с оставленными «волчками». Не все они бесполезны. Если такой мощный вертикальный побег растёт на старой ветке в удачном месте, его можно не вырезать, а аккуратно отогнуть и зафиксировать в горизонтальном положении. Со временем он превратится в полноценную плодовую ветвь, которая заменит собой стареющую.
Уход после обрезки
Правильно проведённая обрезка — это лишь половина дела. Дереву нужно помочь восстановиться. Весной, после того как сойдёт снег, обязательно подкормите свою яблоню. В приствольный круг внесите перепревший навоз или компост (1–2 ведра) вместе с минеральными удобрениями — суперфосфатом и калием. А вот азотные удобрения весной стоит использовать умеренно. Не забывайте и о защите: побелка ствола спасёт кору от солнечных ожогов, а своевременное рыхление почвы и уборка опавшей листвы станут хорошей профилактикой от болезней и вредителей.