Где поселиться, что поесть и как не попасть на деньги.
Мы прилетели в Иркутск в конце января, когда температура здесь опустилась до -41℃. Город будто опустел. От мороза воздух был белесым, а ресницы и усы в считанные секунды покрывались инеем. Кажется — разве может быть время хуже для того, чтобы отдыхать на Байкале? Так или иначе, у нас получился отличный отпуск. И я поделюсь опытом, чтобы и вы знали, что посмотреть в окрестностях Байкала, где поселиться и как не попасть на деньги.
Как одеться
Во время нашей поездки температура почти всегда держалась ниже -30℃. Для иркутян это аномальные морозы, и мне приходилось надевать двое подштанников и термобельё. Жена, кажется, натягивала пять слоёв одежды. Так или иначе, приобретите себе термобельё, рассчитанное по меньшей мере на температуру в -30℃, тёплые ботинки и шапку с солнцезащитными линзами — они спасут и от яркого блеска снега, и от летящего в морду снега.
Кстати, почти все местные топтали землю унтами. Я взглянул — они стоят в районе 30 тысяч рублей! Зато продаются на Байкале почти в каждом магазине — это будет дорогой, но очень оригинальный сувенир.
Унты — высокие сапоги, как правило, из оленей шерсти, которые хорошо сохраняют тепло в мороз.
Где поселиться
Сразу главное — если вы хотите увидеть Байкал, задерживаться в Иркутске не стоит. Мы провели здесь половину отдыха и получили большое удовольствие: здесь прекрасные церкви, верховье Ангары и свои достопримечательности. Но следует планировать переезд либо в поселок Листвянка в часе езды от Иркутска, либо на остров Ольхон — до него 5-6 часов езды. О том, какое из мест предпочтительнее — дальше.
Что посмотреть в Иркутске
Ледокол «Ангара» — один из старейших паровых ледоколов в России родом из XIX века теперь стал музеем. Экспозиция сравнительно небольшая, поделенная на три зала и большей частью интерактивная. Здесь и говорящие голограммы и простенькие игры, экраны. Но в них полностью раскрывается почти вековая история судна и развития торговли и промышленности на Байкале.
«Ангара» работала в связке с более крупным ледоколом «Байкал» и расчищала ему путь. Но в отличие от своего большого брата, она пережила Гражданскую войну, и теперь у всех желающих есть возможность спуститься в трюмы и машинное отделение подлинного архаичного ледокола. За 300 рублей. А если обойти его со стороны реки, можно даже прогуляться по замерзшей Ангаре.
Где поесть: Около здания правительства есть ресторан «Позная 38» — там недорого и очень вкусно. Позы — это бурятский аналог мантов или хинкалей. Только готовят его на пару и подают без сметаны. С ней, правда, вкуснее — попросите добавить, вам не отакжут.
Музей «На свалке» — это такой большой полигон, на котором выставлены фигуры и военная техника, собранная из обломков металла, мусора и такой-то матери. Здесь железные отряды Хищников сражаются с Чужими, орды орков из «Властелина Колец» противостоят защитникам Гондора, а терминаторы угрожающе целятся в посетителей. Кстати, он действительно расположен впритык к свалке, так что не удивляйтесь, когда увидите снующие туда-сюда мусоровозы.
Но это, конечно, не всё. Коль скоро это музей, в нем есть зал с необычными находками на свалке — старые игрушки, пузатые телевизоры, печатные и швейные машинки и все такое прочее. Это место особенно понравится любителям ретро и ностальгирующим по СССР. Другой зал — посвящен Великой Отечественной войне.
Но скажу честно, ожидать откровения от экспозиции не стоит: «На свалке» — это, скорее, парк развлечений, нежели музей, в котором можно окунуться в историю или увидеть по-настоящему необычный мусор.
Где поесть: Зато столовая, которая здесь называется «Полевой кухней» — очень приятная, недорогая и вкусная. А находчивая ее хозяйка, не сумев разогреть блины, приготовила из них блинный торт. Она рассказала — на Новый год «На свалке» был настоящий ажиотаж, но в наше посещение среди скульптур с нами слонялись только три с половиной человека.
Верхняя и Нижняя набережные — прекрасные места для прогулок. Верхняя начинается аккурат у музея-ледокола и тянется на север. Здесь есть спуски к реке для любителей красивых кадров, а зимой на ней устанавливают фигуры и даже мостики изо льда.
Там, где Ангара сворачивает на восток начинается Нижняя набережная с её изящными храмами, прямо рядом с которыми установлен монумент с Орденом Ленина, серпом и молотом. Отсюда в XVII веке началось строительство города, так что рядом можно отыскать памятник основателям Иркутска, красующийся почти на всех магнитах. Это, так сказать, исторический центр.
Это все красиво при свете дня. Но мы впервые пришли поглазеть на реку в первый и самый морозный вечер нашего путешествия. Было совсем пусто, ни души. Только заметëнные деревца и лавочки. Я почувствовал себя астронавтом, изучающим на вымершей планете руины древних построек, обветшавших от времени. С воды несло дымку, и я пробирался к парапету, за которым, как мне казалось, должна быть река. Но вот я заглянул через него и увидел непроницаемую мглу. Бросил кусок льда, и на тëмной воде Ангары показалась лëгкая рябь. А вокруг неë и дальше — пустая и нескончаемая бездна. Край света
Местные рассказали, что такие морозы это большая редкость, поэтому нам сперва и показалось, что на улицах слишком пусто. Даже иркутяне носа на такую холодрыгу показывать не захотели. Обычно зимой температура падает до -20 — -18℃, а это и для нас, южан, вполне приемлемо.
Позже потеплело. И мы поехали в Листвянку.
Места, которые обязательно нужно посетить
Листвянка. Из Иркутска к поселку регулярно ходят маршрутки с Центрального рынка — здесь же расположен автовокзал. Трястись в «ГАЗели» пришлось час, билет стоил 400 рублей.
Как не попасть на деньги: И лучше бы вам пуститься в обратный путь до 17:00, потому что примерно в это время уходит последняя обратная маршрутка. «Яндекс.Такси» сюда не приедет, и единственный, кто согласится повезти вас назад — местный таксист спекулянт, который загнет цену в несколько тысяч рублей. Не дайте себя обмануть и рассчитывайте обратную дорогу.
Где поесть: Если проголодаетесь, можно зайти в кафе «Под парусом» — здесь готовят вкусные блюда из знаменитого байкальского омуля и суп шулен с говядиной. Озеро в районе Листвянки не замерзло до конца, и подле берега во льду шел разлом, а за ним на лед из затянутой паром воды вылезла нерпа. Все потому, что поселок расположен рядом с истоком Ангары, и течение здесь сильное. В 70-х прямо там утонул знаменитый советский драматург Александр Вампилов — пройдя по дороге в сторону Иркутска, я к своему великому удивлению наткнулся на монумент у места его смерти. А в самой Листвянке есть даже памятник писателю.
Но останавливаться в Листвянке надолго я не советую — это маленький населенный пункт, заточенный исключительно на развлечение туристов: здесь есть кафешки, кофейни, скромная набережная и даже колесо обозрения, но смотреть тут особенно нечего. С одной стороны — вода, с другой — крутая гора, по которой и не погуляешь толком. А знаменитый Шаман-камень — поверьте, не стоит вашего внимания. В Листвянке хватит и одного дня. Тем более, что есть место куда живописнее.
Остров Ольхон — крупнейший на Байкале и невероятно красивый. Почти весь он дик: тут и там припорошённые снегом паслись ничейные стада лошадей — искали пучки травы среди заметенных равнин. Пока мы ехали по неровным ольхонским дорогам, вдоль них, как белые мыши, струилась задуваемая ветром снежная пыль.
Как не попасть на деньги: Добраться до Ольхона зимой трудно. Летом здесь работает паромная переправа, но с наступлением холодов — отбросьте идею ехать туда на машине. Купите билет на рейсовую маршрутку — они ежедневно отходят от Центрального рынка в 9:30 утра. Стоит 3000 рублей, хотя мы нашли на сайте перевозчика «Ольхон Экспресс» билеты за 2200 рублей с человека. И хотя машин много, все они выезжают в одно время, потому что путь занимает 5-6 часов. По дороге будет одна остановка в кафе, но ассортимент там скудный и какой-то второсортный, как на выборах.
Машина довезла нас до переправы, и тут нам пришлось пересесть на Хивус. На нём нас с группой китайских туристов переправили на сам Ольхон, где мы пересели на другой автобус и продолжили путь.
Хивус — катер-амфибия на воздушной подушке со здоровым винтом на корме.
Как не попасть на деньги: Стоимость короткой (минуты в три длительностью) покатушки на хивусе в цену билета не входит. И будьте готовы к тому, что если переправа на остров стоит 750 рублей, то назад владельцы катеров на воздушной подушке будут задирать цену до 1000 рублей с человека. Это мошенничество чистой воды — ведь забравшийся на остров человек заплатит сколько угодно, чтобы выбраться. Но ни проклятия, ни грубые оскорбления на этих людей не действуют, я проверял.
Куда отправиться на Ольхоне
На Ольхоне есть лишь один крупный населённый пункт — посёлок Хужир, в котором вы и будете жить, если не хотите ночевать под открытым небом. Сюда вас и довезёт водитель. Обычно, при покупке билета можно сразу указать адрес отеля, в котором вы остановились, и машина подбросит вас прямо к порогу.
В Хужире я насчитал ровно три вида заведений — кафе, продуктовые магазины и сувенирные лавки, большинство из которых по какой-то причине не работали. Должно быть, не сезон.
Надпись на одном из баннеров гласила: «Ударим шаурмой по бездорожью» — я не совсем понял, зачем это делать, но по-детски проникся задумкой.
Ещё здесь есть порт (он не работал), аптека (она не работала) и библиотека (она не работала). Сельская дума ещё (она не работала). Колесо обозрения стояло неподвижно, как окаменевший многоликий бог, поглядывая на меня своими кабинами. Хужир — это та самая деревня с единственным памятником героям Великой Отечественной в центре на улице Ленина, населённая почерствевшими дедушками и бойкими детьми, какая есть в каждом регионе. Только в моём случае она оказалась погребённой под снегом.
Минут за двадцать с одного конца Хужира можно дойти до другого, на котором расположилась скала Шаманка, в пещере которой, согласно преданию, в древности проводили свои ритуалы шаманы. Огорожена она разве что торосами, и свободна для посещения.
Торос — нагромождение обломков льда, образованное волнами.
Когда я гулял вокруг неё, лёд подо мною издал страшный глухой звук, с которого в фильмах-катастрофах обычно начинается что-то необратимое. Но всё обошлось, и затем я ещё не раз слышал этот пугающий кашель льда. А вид рассекающих по чистому, как помыслы девственницы, льду «Буханок» внушал доверие к тверди под моими ногами.
Экскурсии здесь водят на любой вкус. Любителей фотосессий могут отвезти на Остров чаек, так и оставшийся для меня загадкой, или даже провести пешим маршрутом по Хужиру на закате. Это романтично, но совершенно лишено духа авантюризма. Для тех, кому по душе что-то более энергичное, есть 6-7-часовые туры на юг и север острова. С одной стороны Ольхон венчает мыс Кобылья Голова, который часто можно увидеть на фото, с другой — мыс Хобой, самая северная и, нужно сказать, весьма красивая точка острова.
Я ждал, что водитель будет, как это принято, рассказывать о местах, которые мы посещали. Но он молчал, должно быть, потому что, кроме нас в салоне «УАЗа» были только китайцы. Только когда мы миновали лёд Байкала и глухие ольхонские сосновые леса, я попросил его говорить, и она стал разрождаться небольшими рассказами. Мы проехали к Хобою, а на обратном пути встретили стадо изюбров — серых сибирских оленей — и, посетив еще пару мысов и увитый торосами островок, вернулись в Хужир.
Совет: Вам я порекомендую брать экскурсии на «Соболе». Конечно, «Буханка» кажется аутентичнее, но в несчастной старой машине трясло, и я едва не пробил дыру в голове. А по пути туда прямо подо мной лопнуло колесо и я подпрыгнул так, что, думаю, моя печень до сих пор находится где-то в районе груди.
Где поселиться: На жильё придётся раскошелиться: оно на Ольхоне дорогое. Мы отыскали уютный мини-отель «Диана». Санузел там был общий, зато номера и гостиная оказались тёплыми и чистыми, хозяйка — приятной, а соседи — ненавязчивыми. Они почти не говорили по-русски.
Когда солнце садилось, отчётливо виден был дым, поднимавшийся из труб. Домики на острове деревянные и топят их дровами, так что вечером улицу окутывает запах костра. Нам говорили, что здесь могут быть проблемы с продуктами, но мы с ними не столкнулись — продуктовые работали, и самые основные вещи найти в них удавалось. А слишком на долго задерживаться здесь незачем. Увидев юг и север Ольхона, можно возвращаться. Загадав перед этим желание.
Не забудьте погулять по сибирским лесам — вы таких не встречали прежде. Посыпанные белым снегом сосны тянутся к самому небу. Сквозь них пробивается круглое солнце. Зимою, во всяком случае, поросли между стволами не встречается, и шагать по сугробам можно достаточно свободно. Мы дошли до замёрзшего ручейка, прошли по уложенной над ним доске и стали подниматься выше по склону. Здесь лежала широкая тропинка, которая, как позже выяснилось, была лыжнёй. С каждым днём нашего пребывания здесь становилось всё теплее. Я уже снимал шапку.
Когда мы вернулись в Иркутск, погода сменилась солнечной. Люди стали выбираться из своих берлог и привычно набиваться в маршрутки. Они были обуты в унты и одеты в светлые шубы. Они казались приветливыми, и мне не хотелось их покидать. Я привык к ним, как привык к круглосуточному магазину рядом с моим домом, на который сперва смотрел с презрением. К холоду и морозу. И к реке Ангаре, которая умело пряталась от меня в первые два дня моего знакомства с Иркутском.
В моем телеграм-канале ещё больше новостей и аналитики: https://t.me/d_kovalevskiy