Однако, здравствуйте. Данный пост хочется сделать полезным для тех, кто будет ремонтировать DANA 35C своими руками или хочет самостоятельно прикупить на него запчасти без трехкратных сервисных наценок, поэтому кидайте в комменты ссылки на аналогичные статьи и материалы на эту тему — буду дополнять сам пост. Итак, поехали.
На третий год моего владения Некроджипом со стороны моста появился гул, прогрессирующий по мере набора скорости. Сперва я не придал ему особого значения, списав на то, что это мне мерещится, но когда о нем стали спрашивать пассажиры, стало ясно — нужно чинить.
1. Идентификация моста DANA 35, DANA 35C, Chrysler 8.25.
Для начала нужно было выяснить, что за мост стоит на машине. На YJ стандартно ставился DANA 35С, но изредка попадается и Chrysler 8 1/4 (он же Chrysler 8.25) с XJ — результат разборочного автоканнибализма.
Кстати, буква С в маркировке означает "CUSTOM" — допиленный на заводе Chrysler.
Во-первых, все мосты DANA 35C имели идентификационную табличку, прикрученную слева к крышке корпуса дифференциала. На табличке набиты сборочный номер моста и передаточное число. Удивительно, но на моей машине эта табличка сохранилась и я ее заботливо припрятал на балкон.
На чулке моста также выбит код с датой изготовления.
Диаметр чулка: 2.625 дюймов (66.67 мм).
У моста Крайслер 8 1/4 диаметр чулка составляет 3.0 дюйма (76.2 мм).
А вообще, это все в книжке написано. Называется Chrysler Corporation SERVICE MANUAL JEEP Wrangler 1995. И лежит она в файлах в группе Grosstractor / Jeepmaster в ВК. Прежде чем лезть куда-то, я ее сперва изучаю. Там все вообще написано, что нужно, от моментов затяжек и до электросхем. Скачайте и себе, если нет такой.
Все нужные детальки я прикупил заранее. Мост популярный, ставился много на что (см. также "на джып запчастей нет"), поэтому все было в наличии в РФ.
Артикулы запчастей для переборки заднего моста DANA 35C:
Подшипник полуоси 566121 SPICER 2 шт.
Сальник полуоси 8660S Timken 2 шт.
Обойма подшипника хвостовика внутреннего HM88610 Timken 1 шт.
Подшипник хвостовика внутренний HM88648 Timken 1 шт.
Подшипник хвостовика внешний M86649 Timken 1 шт.
Обойма подшипника хвостовика внешнего M86610 Timken 1 шт.
Гайка хвостовика 44189 Spicer Drive 1 шт.
Распорная втулка 42102 Spicer 1 шт.
Сальник хвостовика 714675 Timken 1 шт.
С подшипниками, кстати, есть такая тема — их можно просто по размерам подбирать, ну и чтобы по типу они соответствовали. Так можно неплохо сэкономить. Например, в упаковочках SPICER оказались японские Koyo, что как бы намекает на то, что SPICER в данном случае просто переупаковщик, и ту же продукцию можно купить дешевле (что я и сделаю в следующий раз).
2. Порядок выполнения работ по ремонту DANA 35C.
1. Для разборки моста машину поставил на пирамидки. Пирамидки упер в раму около кроншейнов задних рессор — получилось надежно, и они не особо мешали кататься под машиной на тележке.
2. Ключом на 19 открутил колесные гайки, снял задние колеса и тормозные барабаны. Очень нравится, что они тут не прикручиваются никак и спокойно снимаются от руки — на УАЗике они держатся бесячим винтиком под крест, который очень любит ржаветь и прикипать, и никак ты его без ударной отвертки не выкрутишь.
3. Сливной пробки в крышке моста нет, что лично мне кажется неудобным — приходится постоянно снимать крышку для замены масла, счищать и наносить герметик. В США можно заказать многоразовую прокладку под крышку либо кастомную крышку со сливной пробкой, но они весьма и весьма недешёвые. Поэтому ставим тазик, откручиваем болты крепления крышки (они дюймовые, 5/16 вроде головка), отверткой и молотком аккуратно поддеваем крышку с одной стороны и сливаем масло. Чтобы крышка не падала в таз, один болт сверху я оставляю недовыкрученным, и выкручиваю его уже когда масло слито.
Заливная пробка, кстати — обычная резиновая затычка. Я в ней сомневался, но испытания грязными лужами показали её герметичность 🤷♂️
4. Теперь нужно извлечь из дифференциала ось сателлитов. Обычно эта ось эта держится на хитром болте арт. 3507724. Он выглядит он вот так. Бывает еще под артикулом 5252502, головки 6 или 12-гранные.
Однако, сколько мы не искали, шляпку болта мы так и не обнаружили. В голову полезли ужасные мысли — ну а вдруг ему свернули голову, и нам теперь предстоит веселуха с высверливанием остатков? Однако оказалось, что вместо болта установлена пружинная втулка. Вот такая.
Не уверен, что это завод, хотя и остатков резьбы в корпусе дифа мы не обнаружили. Кто знает — напишите.
Втулку удалось выбить выколоткой диаметром 4 мм, сделанной из тонкой советской отвертки. Предварительно открутили левый бугель дифференциала, чтобы он не мешал правильно поставить выколотку. Кастомный, понимаешь, инструмент. После удаления втулки ось сателлитов вышла из корпуса дифференциала от руки.
По сути, на этой втулке держится весь мост и это самая ответственная деталь в нём, не считая C-клипс, ведь если она по какой-то причине выскочит, то выпадет и ось сателлитов, и тогда хана всему мосту. Выпадет стопор — выпадет ось сателлитов — размолотит дифференциал — из своих канавок выпадут С-клипсы — полуоси с колёсами и тормозами радостно выскочат в стороны.
Хорошо, что это происходит крайне редко и в основном у тех, кто любит вкатить слишком большие колёса либо забивает на обслуживание моста.
Этот мост спокойно держит колёса до 33 размера. Всё, что больше — нужно либо ставить усиленные полуоси и др. компоненты, либо другой мост (Ford 8.8, GM14 и т.п.).
5. Далее необходимо вытащить C-клипсы, которые удерживают полуоси. Полуоси полуплавающие, для них допустим небольшой продольный люфт. Чтобы извлечь C-клипсу, нажимаем на полуось со стороны колеса к центру моста, и просто пальцами вытаскиваем С-клипсу из канавки. После этого полуось можно вынуть из моста.
Полуоси, кстати, разные — левая длиннее. И количество шлицов бывает разное (на моей машине полуоси стоят на 27 шлицов, с 96 года по каталогу полуоси пошли на 29 шлицов). Шлицы на обеих полуосях как новенькие — не смотри, что 30 лет ездят уже, а вот беговая дорожка на правой конкретно подзажевана. Нужно менять.
Осмотр выявил, что справа полуось ломалась — на внутренней поверхности чулка моста видны забоины, по всей видимости, от осколков. Правая полуось, кстати, не родная — машина у меня без АБС, а эта с импульсным кольцом под него оказалась. Левая полуось в хорошем состоянии.
6. И тут мы подошли к еще одному спорному конструкторскому решению — подшипник полуоси работает роликами по самой полуоси и постепенно выгрызает в ней канавку. Да, это происходит не за 10 тысяч километров, как на переднем мосту УАЗ Патриот, но если бы здесь стоял подшипник с внутренней обоймой, этого не происходило бы вообще.
7. На бугелях, которыми прикручивается дифференциал, есть метки, определяющие их положение (левый/правый, вверх/вниз). Ответные метки есть и на мосту. Нужно их запомнить и ни в коем случае не перепутать при установке! Это связано с тем, что при механической обработке моста эти крышки протачиваются в сборе с мостом, если их перепутать местами или даже перевернуть вверх ногами, нарушается посадка подшипников дифференциала.
Откручиваем бугели и вынимаем дифференциал. Внимание — придерживайте руками подшипники! Они извлекаются вместе с проставочными шайбами, их тоже нужно не перепутать местами, иначе уйдет центровка главной пары!
Пользуясь оказией, посчитали количество зубьев на шестерне. Все верно — главная пара здесь 3,55.
8. Далее извлекаем хвостовик. Для этого снимаем задний кардан. Снимается он просто — открутили 4 болта, и он у Вас в руках. Если вы ездите на дрянных крестовинах, придержите рукой крышки игольчатых подшипников- они имеют свойства падать на землю вместе с иголками. Если у вас нормальные крестовины SPICER Life, про которые я писал вот здесь, то проблем у Вас не будет никаких.
Берем гайковерт и откручиваем гайку хвостовика головкой на 29. Снимаем фланец карданного вала, в обратную сторону вытаскиваем хвостовик вместе с регулировочными шайбами, двумя коническими подшипниками и распорной втулкой. Фланец перед снятием нужно промаркировать вместе с хвостовиком — чтобы собрать обратно как было. В мурзилке нарисован какой-то специальный съемник для фланца, у меня же он снялся просто от руки. Да и вообще гайка была слабовато затянута.
9. Теперь самое веселое — нужно извлечь старые подшипники.
Для подшипников полуосей отлично подходит обратный молоток. Два удара, и подшипник выскакивает вместе с сальником. Новые аккуратно заколачиваем молотком при помощи оправки.
Устанавливаем сальник. Красота!
Подшипник хвостовика нужно аккуратно срезать болгаркой, а его внутреннюю обойму аккуратно снять съемником на прессе. Напрессовать новый подшипник и не забыть при обратной сборке про регулировочные шайбы.
Самое веселое — выбить старые обоймы конусных подшипников хвостовика. Вообще, это несложно, но лежа под машиной это делать не удобно. Гораздо сподручнее — на яме или на подъемнике.
Забиваем на свои места новые обоймы конусных подшипников (для этого я использовал оправку подходящего диаметра из набора оправок), ставим внешний конусный подшипник, ставим новый сальник хвостовика также через оправку.
10. Дифференциал на моей машине с оригинальной LSD блокировкой. По мануалу в масло нужно заливать оригинальную присадку MOPAR.
В принципе, можно и не оригинальную присадку лить, а любую другую для LSD блокировок. Или просто сразу купить масло для LSD блокировок, но есть один нюанс. Толку от оригинального самоблока и от нового особо нет, а сейчас, когда его фрикционы подносились, он начал бесяче щелкать в поворотах на горячую. Есть решение, вычитанное в интернетах — залить масло 75-140 или 80-140 (как по мануалу при буксировке прицепа). Конечно, самоблок это к жизни не вернет, но зато он перестанет издавать потусторонние звуки.
Есть и другое решение — установить новый пакет фрикционов. Говорят, по хорошему нужно менять еще и сателлиты. Вариант неплох, но родной самоблок работает в среднем 90 ткм, а потом опять покидает чат.
Есть и третий путь — установка сторонней блокировки.
Есть ИЖТЕХНО — аналог ихнего локрайта. Недорого, но она тоже щелкает — это раз, может сработать в повороте (что чревато потерей управляемости на скользкой дороге) — это два, и написано, что она только для свободного дифференциала (то есть, взамен моего ее не поставить) — это три.
Есть LOCKRIGHT — по принципу работы то же самое, разве что импортное и дороже.
Есть различные принудиловки с электрическими или пневматическим включением. Это все очень здорово, кроме одного — пневматические трубки и провода — это не очень надежно.
Идеальный вариант — блокировка OX с тросовым приводом. Всем хороша, кроме цены — сейчас установочный комплект стоит 140 тр.
В общем, есть, есть над чем подумать.
11. Вставляем на свое место хвостовик в сборе с подшипником и регулировочными шайбами, дистанционной втулкой. Надеваем на него фланец кардана, наживляем гайку. Теперь нужно отрегулировать преднатяг.
Регулировка преднатяга подшипников хвостовика выполняется при помощи гайки и сминаемой втулки. При замене подшипников их обязательно ставить новыми. Если втулку вы вдруг случайно перетянете, её придётся заменить — обратно она уже не разожмется.
Это самая важная процедура, но вот со значением преднатяга есть небольшие непонятки.
В мурзилке написано замерить стрелочным динамометрическим ключем значение преднатяга на хвостовике до откручивания гайки, добавить к этому значению 0,56 Нм и затянуть с получившимся усилием.
Но что делать, если гайка, скажем, была прослаблена? На моей машине она, собственно и ослабла — троллейбусного воя при покупке машины же не было.
В древних форумах нашлось значение в 1,7 — 2.2 Нм — с таким усилием и затянули.
Для затяжки мурзилка рекомендует использовать вундер-вафлю, чтобы удерживать фланец от проворота, но мы ее заменили большим газовым ключом — один держит ключ, упертый в землю, второй крутит гайку длиннным воротком. Крутить нужно по чуть-чуть, постоянно проверяя усилие вращения стрелочным динамометрическим ключом.
Вот с такой штукой, кстати, такие вещи крутить проще:
Это мультипликатор крутящего момента.
12. Далее собираем все обратной последовательности, обращая внимание на метки!
Болты бугелей затягиваем с моментом 70 Нм, не забываем про стопор оси сателлитов.
14. Наносим герметик на привалочную плоскость крышки (я мазал мост, а не саму крышку), даем ему подсохнуть минуту. Приклеиваем крышку и наживляем болты. Протягиваем болты с моментом 40 Нм.
15. Заливаем свежее масло.
Масло в DANA 35C и заправочный объем.
Я мог бы в очередной раз сказать что-то вроде "смотрите в книжке", но есть одно но — в разных книжках написано разное.
В Крайслер сервис мануал написано, что масло для DANA 35C должно соответствовать допускам MIL-L-2105C (впервые вообще о таком слышу) и API GL-5.
Вязкость должна у него быть SAE 80W-90, а если вы прицеп возите — то SAE 75W-140, а еще во втором случае оно должно быть строго синтетическим (?).
А вот в книжке Chilton Repair Manual данные немного другие: SAE 75W-90 и SAE 80W-140 соответственно.
Заправочный объем 1,66 литра, и это похоже на правду.
Как я уже говорил, в случае наличия в мосту LSD блокировки, требуется либо масло с пометкой "Для LSD-блокировки", либо модификатор трения MOPAR (или любой другой) — 4 oz или 118,29 мл. Вообще, этот модификатор, по сути — обычный загуститель, чтобы при нагреве масло слишком жидким не становилось и его из-под фрикционов не выдавливало. Но если фрикционы LSD изношены, или шайбы треснули, то толку от этого не будет — все равно она не заработает.
Я лично три года откатал на Лукойле 75W90 и все нормально. Для пробы, думаю 75W140 залью, вдруг перестанет блокировка щелкать?
Внимательный читатель возопит: а почему вы не отрегулировали пятно контакта?
Дорогой друг. Дело в том, что если пятно контакта до всех этих работ было выставлено корректно (а оно было на моей машине выставлено именно так, что видно по выработке на зубьях), а при разборке ты не потерял ни одной шайбы, и поставил их обратно так, как они стояли — то ничего регулировать не нужно. Ну разве что до снятия дифференциала можно помазать краской специальной зубья, покрутить ГП и посмотреть пятно контакта визуально, но, повторюсь, в моем случае этого делать было не нужно.
А вообще, в мануале это очень хорошо расписано. Там и про регулировку глубины установки хвостовика много и подробно. Но это я наверное, уже на другой раз оставлю, если придется это делать самому.
Все описанные работы заняли 7 часов, при условии того, что я делал это впервые, плюс минут сорок мы потратили на то, чтобы разобраться с фиксатором оси сателлитов. Ремонт, должен сказать, помог: гул пропал, машина катится тихо. Закажу правую полуось (попозже поменяю), да может быть LSD восстановлю.
P.S. перед работами позвонил в один сервис тут у нас в деревне. Типа профильный про джипам. Сколько, спрашиваю, будет стоить работа? 25к, говорят. И две недели займет. Там говорят, пятно контакта можно дней пять только регулировать. Повесил трубку.
Напоминаю, что приобрести качественный силовой обвес JEEPMASTER и другие железки на джип можно в магазинчике в ВК.
Живое общение у нас здесь.
Ютуб: www.youtube.com/user/GrosstractorTV
Нельзяграм: Grosstractor