Наждачка/шлифовка: почему всё равно “царапины” и как шлифовать по уму — чтобы не было “как кошка прошла”

Шлифуешь-шлифуешь, вроде гладко. Красишь — и бац, под светом всё в рисках.
Или лак лёг, а через день проявилась “паутинка”, как будто наждачкой по кругу водили.
Самое обидное: времени убито много, руки в пыли, а результат всё равно “царапины”.
Сейчас будет по делу: почему так происходит и как шлифовать по уму, чтобы поверхность реально стала ровной, а не “кажется ровной”.

Почему “царапины” не уходят: простыми словами

Наждачка — это не “тряпочка”. Это куча маленьких острых камешков.
Каждый камешек режет бороздку. Она называется риска.

Главное правило шлифовки:
каждый следующий номер должен убрать риску от предыдущего.

Если ты перескочил номер, или плохо вычистил пыль, или давил как трактор — старая риска остаётся.
Под грунтом её не видно. Под краской — иногда не видно. Под боковым светом или лаком — видно всё.

Наждачка и цифры: что значит P80, P120, P240

“P” — это зернистость. Чем меньше число, тем крупнее зерно и глубже риска.

Примерно так по ощущениям:

• P60–P80 — грубо, быстро, “снимает мясо”
• P120–P180 — выравнивание, после грубой
• P240–P320 — подготовка под грунт/покраску (по ситуации)
• P400–P600 — тонко, под покраску/матовку
• P800–P1000 — под лак и доводку
• P1500–P2000 — полировка после лака (когда “апельсин” и пылинки)

Если начать “сразу с мелкой”, она не выравнивает. Она просто гладит вершины, а ямы оставляет.

Реальные нюансы и подводные камни

1) Самая частая причина царапин — перескок зерна

Как принято:

• P80, потом сразу P240, потом P600 “чтоб красиво”.

Как правильно:

• шагами, без пропусков:
  P80 → P120 → P180 → P240 → P320 → P400 → P600 (примерно так)

Не обязательно все номера, но перескакивать через 2–3 ступени — почти гарантированные риски.

2) Пыль и “песчинка-предатель”

Ты шлифуешь P600, а под лист попадает песчинка от P80 — и привет, глубокая борозда.
Потом её “гладишь” мелкой, а она не уходит, потому что слишком глубокая.

3) Давление “как в спортзале”

Наждачка любит ровное давление, а не “всем телом”.
Сильный нажим:

• быстрее забивает абразив
• делает глубокую риску
• перегревает поверхность (особенно пластик и шпаклю)

4) Шлифовка пальцами без бруска

Пальцами ты шлифуешь “волнами”.
Палец мягкий — он давит в ямки и закругляет кромки. Потом плоскость становится “живая”, как стиральная доска.

Брусок — это “прямая линейка”. Он держит плоскость.

5) Кромки и ребра — зона риска

Кромку сносит в два раза быстрее, чем плоскость.
Один неловкий проход — и уже металл светит. Потом снова шпакля, снова круг.

“Как принято” vs “как правильно”

Как принято:

• шлифовать кругами “чтобы быстрее”.

Как правильно:

• шлифовать в одном направлении, а следующий номер — перпендикулярно.
  Так сразу видно, убрал ли ты риску от прошлого зерна.

Как принято:

• один лист наждачки “до смерти”, пока не станет гладкий как бумага.

Как правильно:

• абразив должен резать. Если он перестал резать — меняй. Иначе ты не шлифуешь, ты трёшь пыль.

Как принято:

• шлифовать грязную деталь.

Как правильно:

• протёр, сдул, убрал мусор. Песчинка под листом делает больше бед, чем кривые руки.

Ошибки, которые совершают 80% новичков

1. Перескакивают зерно: P80 → P320 и ждут чуда.
2. Давят слишком сильно — получают глубокую риску и перегрев.
3. Шлифуют пальцами, потом удивляются волнам.
4. Не чистят поверхность между шагами — песок царапает.
5. Шлифуют кругами и не видят, что старые риски остались.
6. Не меняют абразив — он забился, а человек “трёт до вечера”.
7. Сносят кромки и ребра, потом “почему в углу голый металл”.
8. Мокрую шлифовку делают без смысла: намочили, а грязь не смывают — получается паста, которая тоже царапает.

Практика: как шлифовать по уму, чтобы царапин не было

Базовая схема по шагам (понятно и рабоче)

Если надо снять старое/выровнять грубо:

1. P80 — снять лишнее, вывести форму
2. P120 — убрать риску от P80
3. P180 — довести плоскость
4. P240–P320 — подготовить под грунт

Если готовишь под покраску по грунту:

• P400 — выравнивание
• P600 — финиш под базу (часто хватает)

Если под лак/полировку:

• после лака: P1500 → P2000 и дальше полировка

Это не “закон на камне”, но как гаражная база — работает.

Контроль, который реально спасает

1. Меняй направление:
   P120 шлифуешь вдоль, P180 — поперёк.
   Старая риска сразу бросается в глаза.
2. Используй “проявку” простыми методами:
   тонкий слой контрастной пыли/аэрозоли-чернушки (чуть-чуть), и видно ямы и риски.
3. Свет сбоку:
   под боковым светом царапины видно лучше, чем “в лоб”.

Чек-лист перед переходом на следующий номер

• Риска от прошлого номера вся ушла. Не “почти”, а вся.
• Поверхность чистая: нет песка, комков шпакли, стружки.
• Абразив ещё режет, не “гладит”.

Конкретные признаки и цифры, по которым легко понять, что ты накосячил

• Если после P240 под светом видно глубокие борозды — значит где-то сидит риска от P80–P120.
• Если после P600 появляются редкие длинные царапины — обычно песчинка или мусор под листом.
• Если кромка “съедена” на 1–2 мм — давил и шлифовал без контроля, кромки нужно защищать.
• Если поверхность стала “глянцевая” от P240, но ямы остались — ты полируешь вершины, а не выравниваешь.
• Если абразив забился за 2–3 минуты — либо слишком давишь, либо поверхность жирная/мягкая, либо нужен другой тип абразива.

Мокрая шлифовка: когда она помогает

Мокрая хороша на тонких номерах:

• P800, P1000, P1500, P2000

Она уменьшает пыль и делает риску мягче.
Но вода должна смывать грязь. Если просто намочить и тереть — получится грязевая паста, которая тоже царапает.

ИТОГ

• “Царапины” остаются из-за перескока зерна, мусора под наждачкой и слишком сильного нажима.
• Правило простое: каждый следующий номер полностью убирает риску предыдущего.
• Рабочая лесенка: P80 → P120 → P180 → P240 → P320 → P400 → P600, а после лака P1500 → P2000.
• Шлифовать лучше с бруском, менять направление на каждом шаге и чистить поверхность между проходами.
• Кромки берегут отдельно, иначе их съедает за минуты, и потом всё начинается сначала.