Любой владелец 16-клапанной Лады, с втыковой и не только поршневой живет с легкой паранойей. Частые истории о том, как ремень ГРМ рвется где-то ночью на трассе в мороз, заставляют прислушиваться к каждому шороху из-под капота. Согласитесь гнутые клапана, эвакуатор и капиталка перспектива так себе.
Я для себя давно решил, машина должна возить меня, а не я её. Поэтому взял за правило не ждать сюрпризов и поломок, а обслуживать всё заранее. И, как показал мой опыт, заводская конструкция ГРМ на Гранте имеет одно слабое звено, устранив которое, можно спать спокойно.
Так почему же рвется ремень?
С момента покупки я взял за правило. Каждые 25 000 км скидывать верхнюю крышку ГРМ и проверять состояние узлов. Скидывал ремень со шкивов, очищал от пыли и вращал ролики и помпу. До 55 тысяч всё было идеально: ремень как новый, ролики не издавали звуков.
Но на 55 тысячах идиллия закончилась. Ремень помпа и натяжной ролик были в порядке, а вот обводной ролик начал заметно шелестеть да и руками ощущался приличный радиальный люфт.
Решил не мудрить и купил точно такой же пластиковый ролик. Зная, что смазки там обычно не густо, аккуратно вскрыл пыльник, набил качественной синтетики и поставил. Думал, вопрос закрыт еще на полтинник, но не тут-то было.
Спустя всего 10 000 км. новый ролик зашумел и начал люфтить еще сильнее, чем родной, прошедший 55 тысяч. И тут я понял главную истину: в большинстве случаев ремень рвется не сам по себе. Его портит именно заклинивший или развалившийся пластиковый обводной ролик или же помпа. Как вы знаете качество запчастей в провинциальных магазинах такое себе.
Японец на страже АвтоВАЗа. Кардинальное решение
Поняв, что ставить очередной кусок пластика это путь к замкнутому кругу, я пошел на хитрость, о которой знают не многие вазоводы.
Купил металлический двухрядный ролик Koyo (Япония) от Toyota через интернет.
Вот его артикул PU355816RR9D. Это вечная деталь по сравнению с рыночным ширпотребом.
Но есть нюанс: просто так он не встанет. Чтобы выставить ролик строго по центру оси ремня соосно с натяжным и шкивами мне пришлось подложить несколько шайб под его посадочное место.
(шайбы крепления шкива коленвала от классики)
Родной болт оказался коротковат для такой конструкции, поэтому я подобрал качественный импортный болт большей длины его артикул тоже прикрепил 9010510248.
Всё собрал, выставив соосно.
После этого проехал с этим роликом уже 45 000 км тишина абсолютная, люфта ноль. Узел стал действительно надёжным.
Большая замена и как правильно это сделать
Ролики роликами но на одометре уже 105 тысяч. Заводскому ремню стукнуло целых 5 лет. Рисковать дальше смысла не было, тем более в запасах с 2021 года лежал оригинальный комплект Gates (возьму из него только натяжной и сам ремень).
Если вы решили делать это сами, то вот пошаговая инструкция, чтобы не наломать дров.
1. Подготовка и метки
Снимаем верхнюю пластиковую крышку (она на 5 болтах). Вывешиваем переднее правое колесо на домкрате. Включаем пятую передачу.
Вращаем колесо руками, пока метки на шкивах распредвалов не совпадут с вырезами на кожухе. Важно: одновременно смотрим на шкив коленвала там метка на кожухе должна совпасть с первым зубом после пустого места на шкиве коленвала.
2. Фиксация
Чтобы шкивы не разбежались и не пришлось их потом ловить, их можно зафиксировать. Существуют специальное приспособление для этого, но если его нет.
Берем длинный болт, пару крупных шайб и гайку. Вставляем между шестернями распредвалов и не сильно затягиваем.
3. Разборка низа и снятие ремня генератора.
Откручиваем подкрылок и вытаскиваем его из под бампера. Далее откручиваем нижние кожухи, которые закрывают доступ к опоре двигателя и подставив домкрат с дощечкой или что-то ещё под двигатель снимаем её.
Ослабляем болт натяжного ролика генератора и аккуратно снимаем ремень.
Теперь самое интересное болт шкива коленвала. Он затянут очень сильно.
Совет: Нужен либо хороший ударный гайковерт, либо мощный вороток с трубой. Откручивается он против часовой стрелки.
Внимание: Под шкивом стоит прижимная шайба пластина. Она часто прилипает к шкиву и падает. Не потеряйте её!
Замена
Снимаем старый ремень и ставим новый. Обратите внимание надписи на верхней части ремня должны быть читаемы а не быть перевёрнутыми.
Собираем всё в обратном порядке и натягиваем ремень. И вот тут многие косячат.
Натяжной ролик-автомат нужно вращать против часовой стрелки специальным ключом, который можно купить недорого и пользоваться им всю жизнь.
Не нужно тыкать туда отвертками или чем-то ещё чтобы не испортить. Совмещаем вырез на механизме ролика с выступом, и затягиваем болт. Для тех кому нужны моменты затяжки всех узлов прикреплю их в картинке.
5. Сборка и ремень генератора
Собираем всё в обратной последовательности. Прокручиваем двигатель за колесо на 2 оборота, снова проверяем метки. Если совпали, то вы всё сделали правильно.
Отдельного внимания заслуживает возврат ремня генератора на место.
На грантах без натяжителя. Натянуть его та ещё задача.
Но если накинуть его на край шкива коленвала или генератора. Включить пятую передачу и попросить товарища медленно прокрутить колесо. Ремень сам запрыгнет на ручейки. Только пальцы не прищемите!
Итог
Сейчас пробег уже за 120 тысяч, под капотом тихо.
Не бойтесь обслуживать машину сами. Никто в сервисе не будет так дотошно вымерять соосность роликов или смазывать болты, как вы сделаете это сами для себя.
Заменив хлипкий пластиковый обводной ролик на японский металл и вовремя обновив ремень, я получил главное уверенность. И могу прямо сейчас сесть в машину и поехать хоть на Байкал, хоть в Сочи, зная, что ГРМ меня не подведёт. А это дорогого стоит.
В одной из следующих статей расскажу о нюансах замены помпы и какую лучше взять чтобы не попасть впросак.
А вы доверяете сервисам или тоже е прочь обслужить ласточку своими руками?