На следующей неделе начнется февраль. За окном пока ещё лежат сугробы, но солнце уже чувствуется иначе — оно не просто светит, а уже и греет. Когда наступит самый конец февраля, опытные садоводы достанут с полок свой главный инструмент — острый секатор. В саду наступит момент, который можно назвать временем тихой и вдумчивой работы, от которой зависит здоровье и будущий урожай деревьев.
Многих терзает вопрос: а не рано ли? Не навредим ли мы своим зелёным питомцам, взявшись за обрезку, когда ещё возможны морозы? Давайте разберёмся в этом вопросе подробно, ведь правильный ответ зависит не столько от даты в календаре, сколько от погоды за вашим окном и понимания природы самого дерева.
Почему именно февраль
Самый главный секрет февральской обрезки кроется в состоянии самого дерева. В это время растение находится в глубоком, зимнем покое. Жизненные процессы заторможены, сокодвижение отсутствует полностью. Представьте, что дерево крепко спит. И как грамотный хирург оперирует под наркозом, так и садовод может проводить серьёзные манипуляции, пока дерево «не чувствует». Это снижает стресс для растения. Кроме того, открытая, без листвы крона как на ладони. Отлично видна вся её структура, переплетения ветвей, явно заметны сухие, больные или повреждённые побеги. Их удаление сейчас — лучшая профилактика болезней, так как при низких температурах активность вредоносных грибков и бактерий тоже минимальна.
Главное условие
Однако здесь кроется и главное условие, о котором забывать нельзя. Обрезка возможна только в определённую погоду. Ни в коем случае нельзя работать с деревьями в сильный мороз. Когда столбик термометра опускается ниже минус восьми-десяти градусов, древесина становится хрупкой, как стекло. Срезы получаются рваными, кора вокруг них легко повреждается, и такая рана будет заживать очень долго и болезненно.
Идеальный день для зимней обрезки это сухой, безветренный и с устойчивой температурой не ниже минус пяти градусов. Крайне важно заглянуть в прогноз погоды: если в ближайшие дни после планируемой работы обещают резкое потепление или, наоборот, сильное похолодание, с обрезкой лучше повременить. Оптимальным временем считается вторая половина февраля, когда самые лютые морозы обычно уже позади, но деревья ещё не проснулись.
Каким культурам февраль идёт на пользу, а каким — во вред
Не все обитатели сада одинаково воспримут ваше зимнее внимание. Чёткое понимание, кому можно, а кому категорически нельзя, — залог успеха. В феврале смело можно работать с семечковыми культурами. Это наша классика — яблони и груши. Они наиболее зимостойки и хорошо отзываются на зимнюю формирующую и санитарную обрезку. Для старых, запущенных яблонь февраль — отличный шанс для начала омоложения, так как видимость кроны позволяет аккуратно удалить крупные непродуктивные ветви.
Осторожнее с косточковыми
С косточковыми культурами — вишней, сливой, черешней — нужно быть значительно осторожнее. В целом их обрезать можно, но с важной оговоркой: только если февраль в вашем регионе выдался достаточно тёплым, без сильных морозов. Эти культуры более чувствительны, и любая ошибка может привести к такому неприятному явлению, как камедетечение.
А вот теплолюбивые персики и абрикосы зимой трогать не стоит совсем, даже при плюсовой температуре. Их обрезку однозначно откладывают до весны. То же самое относится и к декоративным кустарникам, таким как сирень, и ко всем хвойным растениям — для них февральская процедура противопоказана.
Ягодные кустарники
Отдельно стоит сказать о ягодных кустарниках. Многие из них только выиграют от ранней обработки. В конце зимы можно и нужно обрезать смородину (и чёрную, и красную), крыжовник, голубику, ежевику и аронию. У смородины, например, очень рано начинается вегетация, поэтому успеть важно до набухания почек. Цель — удалить старые, малоурожайные ветви, проредить загущённый центр куста для лучшего освещения и проветривания.
Искусство правильного среза
Качество обрезки начинается с подготовки инструмента. Секатор, садовая пилка или сучкорез должны быть не просто чистыми, а идеально острыми. Тупой инструмент не режет, а мнёт древесину, оставляя рваные, размочаленные края. Такая рана становится открытыми воротами для инфекции и очень плохо зарастает. Перед началом работы лезвия стоит продезинфицировать спиртом или крепким раствором марганцовки, особенно если вы переходите от одного дерева к другому.
Техника среза — это целая наука
Основное правило: удаляя ветку целиком, никогда не оставляйте пенька (исключение это промышленные сады, об этом мы расскажем). Этот выступающий кусочек древесины может стать очагом гниения, рассадником болезней.
Правильный срез делается «на кольцо» — по специальному наплыву коры у основания ветви. Именно в этой зоне сосредоточены клетки, способные быстро затянуть рану. Но и врезаться в ствол тоже нельзя — это нанесёт дереву ещё большую травму.
Правила среза
Если вы укорачиваете молодой побег, срез делают над почкой, которая «смотрит» в нужном вам направлении — обычно наружу кроны, чтобы новый росток не загущал центр. Сам срез выполняют под углом, примерно в сорок пять градусов, на несколько миллиметров выше основания почки. Особого внимания требуют крупные, тяжёлые ветви. Чтобы под их весом не образовался страшный задир коры, пилить нужно в три этапа. Сначала делают надпил снизу, в двадцати сантиметрах от ствола. Затем пилят сверху, чуть дальше от первого надпила. Ветка отломится по линии надпилов, не повредив кору. После этого уже аккуратно спиливают оставшийся пенёк «на кольцо».
Изоляция среза
Завершающий, но не менее важный этап это защита среза. Любая рана диаметром более одного-двух сантиметров должна быть обработана. Классическое средство — садовый вар. Его можно купить или приготовить самостоятельно. Ни в коем случае не используйте для замазки обычные строительные краски на основе органических растворителей, нитролаки или тем более глину с навозом — они обжигают живые ткани и только вредят. Цель обработки — создать эластичный, дышащий слой, который защитит свежий срез от высыхания, попадания воды и спор болезнетворных грибков до того момента, пока дерево само не начнёт затягивать рану.
Ошибки, которые могут стоить дереву жизни
Самый простой путь к неудаче — проигнорировать погодные условия. Как мы уже говорили, обрезка в лютый мороз губительна. Но не менее опасна и чрезмерная, «варварская» обрезка. Новичкам часто кажется, что чем больше вырезать, тем лучше. Это грубейшее заблуждение. За один приём нельзя удалять более четверти, максимум трети, от общей массы ветвей. Дерево, лишённое сразу большей части своей кроны, испытывает чудовищный стресс. Оно может либо сильно ослабеть и потом долго болеть, либо, наоборот, в панике выбросить массу жирующих вертикальных побегов — «волчков», превратившись в густой, бесплодный «веник».
Ещё одна типичная ошибка — обрезка по верхам. Когда садовод просто слегка укорачивает концы всех веточек, он получает лишь иллюзию работы. На самом деле такая стрижка только провоцирует ещё большее ветвление у верхушек, отчего крона становится ещё гуще внутри. Правильная же обрезка направлена на прореживание, на удаление целых ветвей, растущих внутрь, перекрещивающихся или конкурирующих между собой. Важно удалять ветви, отходящие от ствола под очень острым углом (менее сорока пяти градусов) — такие развилки являются самыми слабыми местами, и под тяжестью урожая они почти гарантированно разломаются.
И последнее, но очень важное: не забывайте, что санитарная обрезка — ваша прямая обязанность в любое время года. Сухие, сломанные ветром или больные побеги нужно удалять сразу, как только вы их заметили, не дожидаясь удобного сезона. Собранные после обрезки ветки лучше всего сжечь, особенно если на них были признаки болезни. Это предотвратит распространение заразы по вашему саду.