Первый вопрос, который стоит себе задать - легко ли заводится мой автомобиль? И это правильный вопрос, от ответа на который зависит решение читать или не читать дальше. Если Вы вообще не разбираетесь в устройстве современного автомобильного двигателя и даже приблизительно не понимаете принципы подачи и сгорания топлива, то я сейчас немного расскажу простым языком, а через абзац перейдём к сути сегодняшней статьи.
Топливо из бака с помощью подкачивающего насоса поступает в ТНВД (Топливный Насос Высокого Давления) который создаёт это самое высокое давление в рейле. Рейл или рампа - некая ёмкость которая по трубкам питает топливом форсунки. А те под управлением ЭБУ (Электронный Блок Управления) впрыскивают топливо во впускной коллектор или непосредственно в камеру сгорания. Всё. Про воспламенение и остальное писать будем, но не сегодня. Мы дошли до форсунок и именно они герои этого дня.
Как же они устроены?
Это внешний вид, а принципиальная схема такая:
Все эти картинки Вы могли уже видеть в моих статьях. Не страшно - повторение мать учения.
При снятии "головы" форсунки может быть такое:
На перчатке Кирилла, специалиста по топливным системам компании "Вольтаж сервис", чёрная маслянистая грязь отложений. И чего, спросите Вы? Только это:
Мало того, при внимательном рассмотрении миллиметрового шарика, впускающего топливо в рабочую зону форсунки, мы увидели его износ. Глянцевое защитное покрытие было полностью стёрто абразивом грязи и, по мнению Кирилла, стружкой из ТНВД.
О "стружке" отдельно... Это не в обычном понимании, как стружка от рубанка или при сверлении дерева или металла. Это микроскопические крошки металла, образующиеся в трущихся деталях ТНВД при большом пробеге или при образовании коррозии. Сначала они увеличивают собственный износ клапанов и распылителя форсунки, а потом могут и полностью перекрыть поток топлива в камеру сгорания, отправив его обратно в топливный бак.
Износ иглы распылителя виден в микроскоп как светлые полосы/пятна на темном упрочняющем покрытии:
То же самое и со штоком клапана:
Сверху мы видим ободок сохранившегося тёмного защитного покрытия, а ниже оно всё стёрто абразивом грязи и "стружки".
Давайте рассмотрим основные причины выхода из строя топливной форсунки:
- Износ трущихся деталей. Большой пробег и ей просто пришло время. Увеличиваются зазоры и распылитель переливает топливо в цилиндр. Но движок должен как минимум "чихать" при попытке его завести. И будет коптить как трактор. Замена изношенных деталей и форсунка снова в деле.
- Заклинивший клапан. Хлопья ржавчины в микроскопических зазорах? Или металлическая стружка? Может быть и то, и другое. А чаще всё сразу! Как и в первом случае, вопрос решается ремкомплектом.
- Механическое повреждение. При демонтраже "кривыми ручками" или при каком-либо слишком специфическом ДТП... Тут всё сложнее. В зависимости от повреждения. Ремкомплект обычно не помогает. Точнее так, ремкомплект и донорский корпус. А это уже совсем другая форсунка!
- Электрические и проблемы с проводкой отображаются в ЭБУ и считываются при компьютерной диагностике.
Внимательнее остановимся на второй причине - заклинивший клапан.
Коррозия! Это вода в топливной системе, в баке. Либо конденсат, образовавшийся в баке автомобиля, либо заправили такое топливо на АЗС. И то, и другое скорее всего. Ни мы, ни владельцы АЗС не торопимся мыть свои топливные ёмкости. А вода накапливается! Хлопья ржавчины забивают зазоры и приводят к заклиниванию.
Стоит обратить внимание на ещё один нюанс. Если Вы купили новый автомобиль, ни разу не меняли форсунки по отдельности, при возникновении проблем сняли и принесли весь комплект на диагностику и получили такой результат:
не спешите радоваться! Три форсунки из четырёх на стенде оказались в работоспособном состоянии и только одна ушла "в обратку" - вроде бы повод, но не всё так просто. Эти три, скорее всего, тоже на грани выхода из строя. Они проходили такое же количество моточасов, ели такое же топливо и работали в таких же условиях, что и первая форсунка не прошедшая тест на стенде. Специалист считает, что они могут выйти из строя буквально в считанных километрах пробега после установки на автомобиль и придётся их снова демонтировать и нести на диагностику и ремонт.
Наша рекомендация: при таких показателях и таких вводных ремонтировать весь комплект форсунок. Только так можно получить гарантию от компании и не тратить нервы и деньги на повторные и совсем необязательные работы.
Да, гарантия на форсунки успешно прошедшие диагностику не распространяется. Диагностика - это срез состояния агрегата в данный конкретный момент. Что будет с ним с ближайшие часы и какое у него будет состояние через пару километров никто не знает.
Часто приносят форсунки без уплотнительных резиновых колечек:
На двух верхних форсунках они есть, на двух нижних - нет. И это не вопрос специалиста топливщика. Это вопрос к слесарям на СТО, которые демонтировали Ваши форсунки. Если колечки утеряны, то при установке форсунок в двигатель после ремонта необходимо их найти и надеть на корпус. Отсутствие уплотнительных колечек приводит к попаданию и закоксовыванию грязи и масляных отложений в канале форсунки. И, как следствие, её возможной поломке при следующем демонтаже.
Топливная система требует внимательного отношения к чистоте всех каналов, своевременному выявлению начавшегося износа трущихся деталей и качеству используемых фильтрующих элементов и материалов.
А мне остаётся добавить стандартное - подписывайтесь и принимайте правильные решения при ремонте своего автомобиля.
В компании "Вольтаж сервис" есть всё необходимое оборудование и инструменты для диагностики и ремонта:
- карданных валов,
- моторчиков печек (не всех моделей),
- промывки и ремонта системы кондиционирования,
- стартеров,
- генераторов,
- рулевых реек,
- турбин,
- топливной аппаратуры (форсунки, ТНВД),
- рулевых редукторов,
- шлангов гидравлических систем и гидроусилителей.
А самое главное - есть профессиональные мастера с большим опытом!
Обращайтесь на сайт: https://www.astarter.ru/ или по телефону: +7 (495) 660-39-12 по любым вопросам, связанным с ключевыми узлами и агрегатами автомобиля!