В январе 2026 года я с детьми 10 и 6 лет впервые побывали в Абхазии. Мы путешествовали самостоятельно, на общественном транспорте и без организованного тура. До Сочи доехали на поезде из Симферополя, где живём.
дисклеймер: ниже история 6-дневной поездки и единственного пока посещения Абхазии, поэтому впечатления и выводы максимально субъективные :)
Переход госграницы на КПП "Псоу"
Госграница между Краснодарским краем и Абхазией проходит по речке Псоу. Здесь же находится единственный погранпереход из РФ в республику. С российской стороны — это посёлок Весёлое, куда можно добраться рейсовыми автобусами из Сочи, либо на такси.
Далее граница проходится самостоятельно пешком. С абхазской стороны сразу находится автостанция, где можно сесть на рейсовую маршрутку в любой из крупных городов Страны Души, как переводится на русский топоним "Абхазия".
Но! Уже находясь в Абхазии, случайно узнали о ещё одном способе пересечь госграницу.
Поезд "Диоскурия": из Имеретинского курорта в Сухум
Перед поездкой долго гуглила варианты проезда в Абхазию, и сделала вывод, что зимой жд-сообщение с Россией прекращается. Однако это оказалось не так.
Дважды в день между Сухумом и Имеретинским курортом (Краснодарский край) курсирует поезд РЖД "Диоскурия".
По пути он делает девять остановок: Весёлое, Цандрыпш, Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбь, Гудаута, Псырцха, Новый Афон и Сухум.
ВАЖНО: это не электричка, а поезд, поэтому билеты продаются только по документам личности (для детей нужно свидетельство о рождении). Стоячих мест нет, только сидячие.
Билеты можно купить заранее в приложении РЖД, а также перед отправкой у входа в вагон. Второй вариант почему-то дешевле, чем в кассе.
Обратно в Россию мы вернулись именно на поезде :)
Как мы выбирали жильё зимой в Абхазии
Собирая информацию о стране перед поездкой, поняла по отзывам других путешественников, что в Абхазии сдаётся в аренду каждый квадратный метр, но летом. Зимой большинство гостевых домов и частных вариантов не работают, или там могут быть проблемы с отоплением (центрального отопления в Абхазии нет) и с электроснабжением (своего нет, поэтому возможны перебои).
Так что агрегаторы советуют зимой снимать номера в крупных отелях или санаториях. Но, оказалось, что цены кусаются. Поэтому мы рискнули, и забронировали более бюджетный гостевой дом "Агава" в Гагре (ул.Черкесская, 36) через Яндекс.Путешествия. Со всякими скидками и бонусами получилось чуть меньше 2 тысяч рублей за троих в сутки (отели-санатории видела с ценником от 4,5к за ночь).
Никакие мои тревоги, к счастью, не подтвердились. Нас ждали, номер был готов и в порядке; отопления не было, но исправно и мощно работал обогреватель (мы его даже отключали на ночь); электричество ни разу не вырубали; wi-fi отвалился лишь однажды на час с хвостиком.
Почему мы выбрали Гагру? В Абхазии зимой лучше снимать жильё или в Гагре, или в Новом Афоне, или в Сухуме — крупных городах с развитым транспортом и инфраструктурой. Но есть нюансы...
Гагра ближе всех расположена к госгранице, поэтому удобно, когда замучен долгой дорогой и переходом госграницы. Именно так и было в нашем случае: через час после КПП "Псоу" мы уже располагались в номере.
Новый Афон находится на условной середине прибрежной части Абхазии, поэтому отсюда удобно ездить по стране.
Сухум — столица, поэтому здесь больше движа, интереснее магазины и общепит (в Гагре и Афоне зимой с этим беда). Плюс можно съездить южнее, куда мы из Гагры уже не успевали попасть на общественном транспорте.
Пицунду не рекомендую, если планируете активно ездить по стране: город находится в стороне от основного шоссе, пришлось бы каждый раз ехать с пересадкой.
Мы выбрали Гагру за близость к госгранице и некую логику последовательного изучения новой для нас страны: поступательно, а не мотаться туда-сюда :/ В Гагре все интересности сосредоточены в так называемой старой части, но там практически нет магазинов и кафе (они все в новой части). Поэтому я выбрала отельчик между Старой и Новой Гагрой, но промахнулась: поблизости оказались только магазин типа ларёк на остановке и несколько едален типа шалман. Так что завтрак и ужин приходилось готовить самим, благо в нашем отеле была общая кухня.
Подытоживая, в следующий раз я бы всё-таки сняла жильё в Новой Гагре: от границы недалеко, зато есть инфраструктура.
День1 (4 января). Старая Гагра
Первое абхазское утро застало нас в номере отеля, построенного прямо над одним из каскадов реки Цихерва. Прогноз погоды обещал на сегодня беспросветный дождь почти до вечера, поэтому поспешили на прогулку, пока не начало лить. Забегая вперёд, синоптики просчитались: не упало ни капли.
Гагра вытянута узкой полоской там, где лесистые невысокие горки подступают вплотную к берегу. Сейчас город разделяют на новую и старую часть. Понятно, что мы отправились направо — в Старую Гагру.
Красота этих мест так приглянулась правнуку российского императора Павла I, представителю немецкого рода принцу Александру Петровичу Ольденбургского, что в начале 20-го века он основал здесь элитный курорт. Столичного аристократа не смутило, что прежде в Гагру ссылали неугодных: сырой и жаркий климат субтропиков (у нас на ЮБК сухие субтропики — Ё!) превратил побережье в болота, на которых расцвела малярия. Так что мало у кого были силы ценить красоты здешней природы.
Но, как гласит народная мудрость, были бы средства, и болота Гагры можно запросто сделать раем. Так, за пару лет на энтузиазме принца и за пять миллионов бюджетных денег здесь появилась железная дорога, ресторан, школа, больница, фешенебельные гостиницы и жилые дома. Только начало Первой мировой войны поставило на паузу масштабный проект: Александра Ольденбургского отозвали на фронт. Больше в Абхазию принц не вернулся, вовремя релоцировавшись с нажитым непосильным трудом в Финлядию и дальше — во Францию, где он благополучно скончался в 1932 году.
В советские годы высокая планка Гагры, как элитного курорта, сохранилась. Но, увы, в 1990-е годы война с Грузией всё изменила, превратив дворцы и особняки в заброшки, которые стали теперь туристическими достопримечательностями Абхазии. Мы сунули нос в одну из них — бывший кинотеатр.
Кроме этого, погуляли вверх по ущелью речки с португальским названием Жоэквара, случайно оказались в птичнике с 37 павлинами, в сохранившимся с ольденбургских времён ресторане "Гагрипш" и на одноимённой жд/станции.
Уставшие, но довольные вернулись к себе в номер.
День2 (5 января). Пицунда
Если из России двигаться по Абхазии дальше на юг, то следующим после Гагры городом будет Пицунда. Туда мы сегодня и отправились, наскоро позавтракав яичницей, которую сами приготовили на кухне нашего отельчика.
От госграницы с РФ всю страну пронзает Сухумское шоссе: города буквально нанизаны на него. Все, кроме Пицунды, которая находится на выступающем в море мысу. Поэтому сюда идут не все подряд рейсовые маршрутки. Впрочем, нам сразу повезло: первый пролетающий мимо транспорт оказался наш. Ехать недолго — около 20 км, однако такое небольшое расстояние стоит по-крымским меркам нехило — 200₽.
Вышли не на конечной, а на остановке под названием Руины. Сюрприза не вышло: рядом-таки оказались руины античного городища Питиунт.
Питиунт — античный торговый город и порт в Колхиде. Сам портовый город был основан в I веке до н.э., когда римские легионеры вытеснили отсюда греков и возвели крепостные стены. В Абхазское царство же Питиунт вошел в VIII веке, тогда же поменялось и название на Пицунду.
Я ожидала увидеть старый Херсонес Таврический, но Питиунт, оказалось, раскопан гораздо более скромно: несколько одноднефных храмов и стены крепости вокруг. Основное пространство поросло густыми зарослями. Благо, платить за вход здесь не надо. Осмотрев руины, отправились дальше по улице советского государственного деятеля Абхазии, Грузии, Азербайджана, Закавказской Федерации Алексея Агрба.
Заглянув в пару продуктовых, через полчаса вышли к музею-заповеднику "Великий Питиунт". Здесь за пятиметровыми каменными стенами скрывается византийский Патриарший храм десятого века и краеведческий музей Пицунды (а также сувенирный ларёк, дольмен и развалины колокольни). В храме мы немного отдохнули, любуясь древними фресками на куполе. Службы сейчас здесь не проводятся — помещение используется для концертов органной музыки.
После этого, купив в едальне лодочку с сыром (не хачапур), отправились к морю. Путь лежал через полосу заповедника пицундской сосны — реликтовых деревьев, родственников нашей судакской сосны. К моему удивлению, лес представлял собой непроходимую чащу из густых лиан и папоротников. Наконец, "джунгли" остались позади, и мы вышли на прибрежный простор.
В отличие от Гагры, из Пицунды открывается прекрасная панорама на побережье Абхазии и ледники Главного Кавказского хребта (ГКХ). Никто не нарушал меланхолию межсезонья у взморья: ни ушастые дворняги, ни редкие туристы, ни даже мальчишки с петардами. Расправившись с едой и насладившись видом, через час отправились в обратный путь на остановку автобусов. Но в Гагру сразу попасть не удалось, поскольку я на ходу придумала приключения, о которых мечтала, затевая поездку в Абхазию.
Как найти сад мандаринов в Абхазии
Перед самым выездом из Пицунды мне приходит в голову азорная идея посетить какую-нибудь плантацию мандаринов. Что может помешать: вот даже один из районов города называется Цитрусовый — да здесь мандариново-апельсиново-лимонные посадки должны быть на каждом углу!
Но сходу нас ждёт облом. Продавщица в магазине разводит руками: цитрусы можно свободно собрать только южнее Сухума. Таксист добавляет: в окрестностях Пицунды промышленные посадки закончились вместе с Советским Союзом.
так легко не сдаюсь и гуглю, где можно собрать мандаринов самостоятельно. Система, о ура! выдаёт список адресов с телефонами. Но по одному номеру не берут трубку, по второму — разочаровывают, что давно закрыли лавочку.
Штош поплетёмся обратно в Гагру...
И вот трясёмся в топике (здесь в ходу такие же старинные рейсовые микроавтобусы, как в Севастополе) по чудесным зелёным тоннелям из кипарисов, эвкалиптов и кедров. Сворачиваем на Сухумское шоссе, и я бросаю завистливые взгляды на ярко-оранжевые гроздья, призывно сверкающие сквозь сочную листву.
Вдруг замечаю выставленные у распахнутых ворот трёхлитровые пластиковые вёдра из-под майонеза, доверху наполненные спелыми сокровищами. Рядом — плоды буквально свисают с веток на дорогу. Вот же сад! А раз продают урожай, то могут и нас пустить!
— Стооп! Мы выходим! — кричу водителю.
— Что, прям здесь? — ворчит он.
— Зачеееем? — ноют хором деточки.
Но мечты сами не сбудутся, и мы покидаем салон.
... тётушка Сусанна более 30 лет разводит цитрусовый сад у себя на участке: лимоны, мандарины и апельсины. Недавно посадила мохнатые киви. Говорит, экзотами заниматься несложнее, чем абрикосами или вишней, но в последние годы появился вредитель, из-за которого плоды падают, а не висят на ветке, радуя глаз.
Вот её координаты: 43°14′24.04″N, 40°18′24.36″E
День 3 (6 января). Новый Афон
Кто побывал в Новом Афоне и не посетил Иверскую гору, подобен тому, кто был в Риме и не видел в Ватикане римского папу, — сказал Антон Чехов.
Не могли ударить в грязь лицом перед Антоном Павловичем, поэтому, прибыв утром в новый для нас абхазский город Новый Афон, сразу отправились на штурм древней крепости. Первую часть подъёма, правда, смухлевали, подъехав на электрокаре, но потом до вершины честно дотопали своим ходом.
Иверская (или Апсарская) гора, впрочем, заслуживает внимания не только из-за Чехова. Ещё в античные времена в этих краях существовала торговая фактория Анакопия. Когда началось Великое переселение народов, Византия стала опасаться потерять западное побережье Кавказа (кочевники наступали с севера, персы — с юго-востока). Поэтому в пятом веке на вершине Апсарской горы возникло военное укрепление. По мнению крымских историков, крепость Анакопия перекликается с крымским Мангупом 🤷♀️ только сохранилась лучше.
Два века спустя, на Чёрном море возникла новая угроза — арабы. Для этого Анакопию усилили и расширили, сделав двухуровневой. Усилия строителей оправдали себя: в 736 году Апсарскую гору окружили 60 тысяч бойцов Мурвана II ибн Мухаммеда, последнего халифа из рода Омейядов, — цитадель встала у них на пути в хазарские степи. Но три тысячи защитников смогли выдержать шесть месяцев осады, положив 38 тысяч врагов (ещё часть из них погибла от эпидемии).
В итоге именно здесь в 786 году сын константинопольского чиновника, уроженца Абхазии, Баграт (вошедший в историю как Баграт II) провозгласил независтмость Абхазского царства. Так что это место сакрально для каждого абхаза уже много веков.
Для православных христиан место почитаемо благодаря часовне Иверской иконы Божьей Матери, построенной в начале 20го века на территории храма великомученника Феодора Тирона и неиссякаемому источнику.
Мы с удовольствием попробовали студёной воды из родника, с благоговением зажгли свечи перед образами в часовне и вскарабкались на верх отреставрированной Западной башни.
Спустившись к подножию, сели на поезд и отправились внутрь Апсарской горы в Новоафонскую пещеру.
День 4 (7 января). Озеро Рица
Саша пристально следит за прогнозом погоды. Поэтому, когда синоптики пообещали солнечный день перед чередой дождей, мы сразу отправились в горы Абхазии. Для первого знакомства выбрали жемчужину природы — озеро Рица. Сюда не ходит общественный транспорт, поэтому штош пришлось взять групповой тур.
Локация невероятно красивая, тем более в солнечный день. Но народу тьма, на берегу из каждого заведения орет своя музыка, в воздухе плывут ароматы шашлыка и дыма — удовольствие на любителя.
День 5 (8 января). Сухум
из Симферополя — в Севастополь 👀 Никакой ошибки здесь нет: во втором веке нашей эры римляне построили укрепление под названием Себастополис на восточном краю своей империи. Считается, что когда императрица Екатерина II выбирала названия для городов недавно присоединившийся к Российской империи Тавриды, то выбрала те, что когда-то уже существовали в этих краях — на Чёрном море. Так, название Себастополиса получил Севастополь, а Херсонеса — Херсон.
... честно признаться, мы уже устали от столь насыщенной программы приключений по Абхазии, поэтому больших планов на Сухум я не построила: обезьяний питомник и пару достопримечательностей в центре.
Однако пока искали, где пообедать, заметила, что от усталости не осталось и следа — наоборот, появилось воодушевление. Ведь Сухум напоминает Буэнос-Айрес: эстетикой обшарпэ, старинной архитектурой, субтропическим буйством растительности и общим вайбом расслабленности mañana среди жителей на улице. Я попала в БА в прошлой жизни (13 лет назад) в конце ноября, когда в южном полушарии заканчивалась весна, и тогда там была такая же, как сейчас в Абхазии, погода.
Из Сухума в Гагру вернулись на поезде "Диоскурия".
День 6 (9 января). Гагра
В этот день впервые за всю поездку лил дождь, поэтому мы никуда не поехали, хотя планировали снова съездить в Новый Афон и побывать в Новоафонском монастыре. Так что ограничились прогулкой по мокрой Гагре.
На следующий день на поезде уехали в Россию :)
Каждый день подробно делилась впечатлениями в наш Telegram-канал. Подписывайтесь!