Над Ошем, южной столицей Киргизии, нависает Сулейман-гора, совершенно меняющая обыденный пейзаж. По киргизским меркам она невысока - всего 1172 метра над уровнем моря, но выглядит она не совсем горой, а скорее полуразрушенным дворцом или храмом из оплывшей туркестанской глины, и потому кажется грандиозной - полтора километра в длину, метров двести над городом...
Её вершины, справа налево: Тахты-Сулейман (Трон Соломона) или Буура-Тоо (Верблюд-гора), Шор-Тоо (Солёная гора), Каттама-Тоо (Слоистая гора, едва просматривается чуть левее - она как бы в стороне от других вершин), Рушан-Тоо (самая высокая) и Ээр-Тоо (Седло-гора) на отшибе. Мы за пол-дня обошли три вершины:
Трон Соломона - собственно, изначально Сулайман-Тоо называлась только эта вершина, а вся гора была известна как Бара-Кух, но где-то в 19 веке название самой чтимой из вершин разошлось на четыре других, эту же прозвали Верблюжьей горой из-за сходства очертаний.
Там смотровая площадка и так называемый "домик Бабура" - не мавзолей, не мечеть, а как бы беседка, которую будущий Великий Могол построил над камнем со следами лба и колен Соломона. Утром площадка пустынна, но к середине дня там будет не протолкнуться:
У подножья горы - крупнейшая в Киргизии, но при том всё равно небольшая мечеть Сулейман-Тоо, а "окно" в склоне - это музей, устроенный в 1978 году прямо в одной из пещер, которыми Рушан-Тоо изрыт особенно плотно:
На гору ведут две лестницы - одна чуть за мечетью прямиком к музею, а другая - из центра к домику Бабура, и ходили мы только по второй. Кривая улочка густо обсажена ждущими милостыни цыганками-люли:
Справа - руины средневековой бани:
Ворота Огня - с другой стороны, соответственно, ворота Воды:
Собственно, начало лестницы, отмеченное беседкой в восточном стиле. У ворот касса, взимают чисто символическую плату, но при этом в другие ворота можно пройти бесплатно (равно как и на саму гору взойти прямо по скалам), а запирают ли двери на ночь, не знают и сами местные.
Купол надвратного павильона:
При этом гора по всему подножья обнесена забором, оформление которого меняется через каждые пару сотен метров. Тут - видимо, напоминание о Великом Шёлковом пути и о том, что мы между Ближним и Дальним Востоком:
А тут и вовсе какие-то вавилонские сюжеты:
Второстепенные ворота, через которые я и прошёл за забор:
Скалы у подножья, вдоль которых идёт тропа, примечательны своими петроглифами необычных геометрических форм, увы, изгаженными в наше время.
Выше скал с петроглифами - пологий мягкий склон, на котором раскинулось кладбище:
На само кладбище я не ходил, а лишь фотографровал его с тропы, которая в другую сторону ведёт к мечети:
Так что вернёмся к Воротам Воды и пойдём вверх по лестнице:
Надо зметить, подниматься на гору удивительно легко, особенно после полудня, когда лестницу накрывает тень склона. Но дело даже не в этом - необъяснимая лёгкость ощущается на Сулейманке всегда, здесь словно ослаблена гравитация, кожей чувствуется какой-то восходящий ток.
Дальше - ссылки на отдельные статьи о разных красотах Горы Соломона:
Петроглифы и "тени" Сулейман-горы.
Вершины и священные пещеры Сулейман-Тоо.
Рушанская пещера... и расположенный в ней музей.
И лишь одно я так и не понял - почему молва отождеставляет гору с Соломоном? В Джалал-Абаде легенда про Иова потому, что там целебные ключи, где он якобы исцелился от язв, в Арсланбобе вспоминают Александра Македонского потому, что орех у них растёт "грецкий", а здесь? Может изначально имя Соломона было просто метафорой - главнейшая, святейшая, мудрейшая гора, гора всех гор Туркестана...