Каждый год, как только столбик термометра опускается ниже ноля, мой телефон начинает разрываться от звонков знакомых дизелистов, которые утром вышли к машине, а она в ответ на поворот ключа лишь грустно покрутила стартером и затихла. И ведь вроде бы все взрослые люди, ездят на хороших машинах вроде «Прадо» или «Туарега», но продолжают наступать на одни и те же грабли, веря в честность заправщиков и свою удачу.
Главный враг дизеля зимой — это не сам мороз, а наша беспечность и переходный период, когда на заправках еще продают так называемое «межсезонное» топливо, а на улице уже давит настоящий минус. Солярка — штука коварная, в ней содержится парафин, который при охлаждении кристаллизуется, превращая содержимое бака в белесый кисель, и этот кисель намертво забивает топливный фильтр.
Поэтому первое и самое важное правило, которое я вбил себе в голову еще лет десять назад: возите с собой банку проверенного антигеля, и начинайте лить его уже в октябре, не дожидаясь первых сугробов.
Многие сейчас скажут: «Зачем мне химия, я на брендовых заправках льюсь!». Был у меня случай, когда человек заправился на топовой сетевой АЗС, где ему показали паспорт на «зиму» до минус тридцати, а ночью ударило всего минус пятнадцать, и утром мы тащили его отогреваться в теплый бокс. Дело в том, что пока топливо в цистернах на заправке теплое, оно жидкое, но стоит машине постоять ночь на ветру, физика берет свое.
Антигель же не дает кристаллам парафина слипаться в крупные комки. Только лить его надо в теплую солярку, то есть прямо перед заправкой пистолетом в бак, а не когда топливо уже замерзло — в кисель лить химию бесполезно, тут поможет только эвакуатор и тепло. И упаси вас бог слушать «бывалых» дедов, которые советуют плеснуть в бак бензина или керосина для разжижения.
Для старого «Паджеро» с механическим насосом это, может, и прокатило бы, но современная система «Коммон Рейл» с ее пьезофорсунками и нежными ТНВД от такой смеси умрет очень быстро, так как бензин сушит, а смазывается топливная аппаратура именно самой соляркой.
Второй момент, про который забывают напрочь, — это свечи накаливания. Водители смотрят на спиральку на приборной панели: загорелась, погасла — значит, все работает. На самом деле эта лампочка — просто индикатор, она не говорит о том, что свечи реально греют. Часто бывает так: из четырех или шести свечей работают только две. Летом и в легкий минус мотор заведется за счет компрессии, хоть и с троением и клубами сизого дыма, а вот в минус двадцать камеры сгорания просто не прогреются, и вспышки не будет.
Проверить их можно в любом сервисе, не выкручивая, просто замерив сопротивление, и делать это надо строго до наступления холодов. Вместе со свечами обязательно проверьте аккумулятор, потому что дизельному стартеру нужно сделать очень мощный рывок, чтобы сжать воздух в цилиндрах до воспламенения. Если бензинку можно завести на полудохлой батарее, которая еле крутит, то с дизелем этот номер не пройдет: не хватит оборотов — не будет давления, не будет запуска.
Ну и, конечно, топливный фильтр. Это легкие вашей машины. За лето он набирает в себя влагу из топлива, и эта вода скапливается внизу, в отстойнике. При первом же морозе эта вода превращается в ледяную пробку, которая перекрывает подачу наглухо. Я всегда меняю топливный фильтр осенью, независимо от пробега, это копеечная процедура по сравнению с заменой форсунок или ремонтом насоса.
Если все эти условия соблюдены: в баке антигель, свечи живые, аккумулятор бодрый, а фильтр свежий — дизель заведется и в минус тридцать не хуже бензиновой машины, и будет радовать вас тягой и расходом, пока соседи бегают с проводами для прикуривания.
А как вы готовите свой трактор к холодам — льете химию или надеетесь на авось? Делитесь опытом в комментариях, подписывайтесь на канал и ставьте лайк, чтобы машина не подводила!