Чуть не повырывал все огурцы из бочек в июле! Плети росли безудержно, листьев море, а завязей - ноль. Злость брала, когда видел эти зеленые джунгли без единого огурца.
Раньше с четырех кустов собирал жалкие 10-12 огурцов за весь сезон. Теперь каждый куст дает по 25-30 штук отборных зеленцов благодаря правильной обрезке.
Почему стандартные методы проваливаются
Долгие годы мучился с огурцами в бочках и не понимал, в чем дело. Кусты росли мощные, листва густая, а урожай мизерный. Думал, проблема в почве или поливе. Оказалось - все дело в неправильном формировании растений.
Первая ошибка - пускал плети расти как попало. Растение тратило силы на наращивание зеленой массы вместо формирования завязей. Вторая ошибка - обрезал не вовремя. То слишком рано, когда куст еще слабый, то слишком поздно, когда уже все силы ушли в листву.
Самая критичная ошибка - неправильно считал листья. Принимал за настоящие листья семядольные или даже усики. Огурец формирует завязи только после определенного количества настоящих листьев. Растение работает по четкой программе: сначала наращивает корневую систему и стебель, потом переходит к плодоношению. Если нарушить эту последовательность, получаешь красивый куст без урожая.
За годы экспериментов понял - ключ в правильной обрезке после шестого настоящего листа. Но начинать процедуру можно только когда растению исполнится 15-20 дней после всходов. Раньше куст просто не готов к такому стрессу.
Теперь, когда разобрались с ошибками, перейдем к технике правильного подсчета листьев...
Определяем шестой лист без ошибок
Научился различать настоящие листья от ложных за пару провальных сезонов. Семядольные листочки не считаются - они появляются первыми из семени и выглядят округло. Настоящие листья имеют характерную огуречную форму с зазубринами. Усики тоже не листья, хотя многие их путают. Они растут из пазух и служат для цепляния за опору. Считаю только полностью развернувшиеся листовые пластины с четкими контурами. Мелкие зачатки в расчет не беру - они еще не работают на полную силу.
Лучшее время для подсчета - утром, когда листья расправлены после ночи. Вечером они могут подвянуть от жары, и размер определить труднее. Начинаю счет снизу вверх от первого настоящего листа над семядолями.
Проверяю готовность растения к обрезке по возрасту. Если от всходов прошло меньше 15 дней - жду еще. Молодой куст может не пережить стресс от удаления пасынков. Оптимальный возраст для первой обрезки - 18-22 дня.
Для обрезки использую только острый секатор. Ножницы мнут стебель и могут занести инфекцию. Секатор делает чистый срез, который быстро затягивается. Инструмент обязательно дезинфицирую спиртом перед каждым кустом. Провожу процедуру в сухую погоду при температуре 18-25 градусов. В жару или холод растения хуже переносят обрезку. Идеальное время - раннее утро, когда спала роса, но еще нет палящего солнца.
Подготовка завершена, переходим к самой важной части - технике обрезки...
Техника обрезки - пошаговый алгоритм
После шестого листа срезаю все боковые побеги и пасынки до основания. Главный стебель не трогаю - он должен расти вверх свободно. Удаляю абсолютно все отростки от корня до шестого листа включительно.
Срез провожу перпендикулярно стеблю, отступив 2-3 миллиметра от основания пасынка. Пенек не оставляю - он может загнить и заразить весь куст. Место среза сразу обрабатываю зеленкой или йодом для предотвращения инфекций. Выше шестого листа формирую куст по-другому. Седьмой и восьмой пасынки прищипываю над первым листом, оставляя одну завязь. Девятый и десятый - над вторым листом с двумя завязями. Так постепенно увеличиваю нагрузку на растение.
Повторяю процедуру каждые 7-10 дней, удаляя новые пасынки. Завершив удаление пасынков, щедро увлажняю землю подогретой водой и вношу питательную смесь. Беру 15 граммов суперфосфата плюс 10 граммов сульфата калия на десятилитровое ведро - такой концентрации хватает для активизации образования плодов.
Итоги поразили меня. Вместо былых 10-12 зеленцов с одного растения стал снимать 25-30 экземпляров. Первые женские цветки образовались спустя 10-14 суток после процедуры, активное созревание стартовало через 21 день.
Важно не торопиться с удалением листьев. Каждый лист кормит 2-3 завязи в своей пазухе.
Техника освоена, но есть дополнительные приемы для максимального урожая...
Дополнительные приемы для максимального урожая
Подвязку провожу особым способом после обрезки. Натягиваю шпагат не строго вертикально, а под небольшим углом - так плеть лучше освещается солнцем. Каждые 20 сантиметров роста делаю новый виток вокруг веревки против часовой стрелки. Подкормки корректирую в зависимости от фазы развития. До цветения даю больше азота для наращивания зеленой массы. После обрезки перехожу на фосфорно-калийные удобрения с уменьшенной дозировкой - растению не нужны лошадиные дозы.
Мои итоговые цифры за прошлый сезон. С восьми кустов в четырех бочках собрал 220 огурцов против прежних 50. Плодоношение длилось с 15 июня до конца августа - два с половиной месяца непрерывного урожая.
Главная ошибка первого года - торопился с обрезкой. Срезал пасынки уже после третьего листа и получил слабые кусты. Растению нужно время окрепнуть, поэтому терпеливо жду именно шестого листа и правильного возраста. Еще одна проблема - неправильная подвязка. Привязывал слишком туго, стебель пережимался и плохо рос. Теперь оставляю свободную петлю, которая не врезается в растение при утолщении ствола.
Температурный режим тоже важен. В жаркие дни выше 30 градусов притеняю бочки старыми простынями. Перегрев останавливает формирование завязей даже при правильной обрезке.
Начинайте с одной-двух бочек для эксперимента. Результат увидите через две недели после обрезки - появятся первые завязи.
Спасибо за внимание, ставьте лайк и пишите в комментариях о своих результатах.
Читайте также: