6 января 2026 года
Утром, около 7:00, гид по вчера забронированной экскурсии написал в Telegram — в надежде, что я прочитаю, — о том, что хорошо бы выехать пораньше: в горах может быть туман, который снизит обзор. Выезд вместо 9:30 перенесли на 9:00.
Быстро собрались, позавтракали в отеле и сели в машину к гиду. Гид — местный житель, который довольно много говорил; иногда казалось, что его слишком много в нашей атмосфере. Приходилось задавать ему вопросы, чтобы хоть как‑то получать полезную информацию, а не всё подряд.
Например, мы наконец‑то узнали, почему по всему Самарканду 90 % машин — марки Chevrolet. Оказалось, местный завод был выкуплен узбекским правительством, и в партнёрстве с Chevrolet стали изготавливать автомобили. Таким образом, это фактически местный продукт, на который установлены минимальные налоги.
Также гид рассказал, почему большинство машин — белого цвета:
- во‑первых, летом жарко — белый цвет меньше «припекает»;
- во‑вторых, в стране очень много пыли, и на белой машине она менее заметна.
Далее я спросил, почему такси такое дешёвое. Гид ответил, что практически все авто работают на газе. Газ в Узбекистане доступен — его здесь даже добывают в приличных количествах. А бензин, если перевести на наши деньги, стоит в районе 90–100 рублей за литр и не особо пользуется спросом. Аналогичная ситуация — в Армении.
Ещё гид рассказал об интересной программе, принятой в Узбекистане по электрификации населения. Населению предлагают кредит с низким процентом на закупку солнечных панелей для выработки энергии. При этом государство дополнительно:
- освобождает от налогов на землю и транспорт;
- позволяет продавать избытки электроэнергии в «сеть» по более высоким ценам.
Всё это, конечно, способствует развитию солнечной энергетики в стране. Жаль, что в России мы не двигаемся в подобную сторону — даже несмотря на то, что солнечных дней меньше, они всё‑таки есть.
Удалось также узнать, сколько получает среднестатистический гражданин Узбекистана: 3 000 000 сум в месяц. Кажется, это не очень большие деньги: если перевести на рубли, получится около 22 000 рублей. Но уровень цен здесь существенно ниже на всю местную продукцию.
Мы направились в сторону Шахрисабза через горную систему. Путешествие по узким дорожкам и серпантинам всегда несколько опасно, особенно когда водитель ездит агрессивно. Как выяснилось позже, здесь не меняют летнюю резину на зимнюю — даже несмотря на то, что ночью бывают морозы до −2 °C и на дороге может быть небольшое покрытие льда.
Под «агрессивным вождением» здесь понимается постоянные обгоны при короткой дистанции до встречной машины. Видимо, так принято, и это не считается проблемой.
Промежуточной остановкой стал какой‑то горный рынок. Вокруг — горы, на которых ещё лежит снег, и лавочки с различными сухофруктами, орехами и т. д. Наш гид остановился, чтобы покурить перед дальнейшим маршрутом.
Первая остановка: перевал Тахтаркарча
У этого перевала довольно крутой изгиб дороги: с одной стороны можно увидеть другую часть дороги через каньон. С перевала открывается панорамный вид на каньон — это позволяет сделать множество интересных фото.
Перевал расположен на высоте 1700–1800 метров над уровнем моря и является историческим маршрутом для торговли.
По одной из версий, Тамерлана похоронили в Самарканде потому, что на тот момент невозможно было безопасно пройти этот перевал. Изначально Тамерлан строил себе мавзолей в Шахрисабзе.
Вторая остановка: населённый пункт Мираки
Гид привёз нас на одну из самых живописных смотровых площадок. На вершине Гиссарского горного хребта лежит снег, а снизу открывается вид на Гиссарское водохранилище, которое сверху кажется имеющим голубую водную гладь.
За отдельную плату (5000 сум) можно подняться на другие смотровые площадки с лавочками и декорациями, а также забраться на подвесной мост, ведущий к верхней точке канатной дороги. По ней, кстати, можно спуститься вниз.
Третья остановка: Шахрисабз
Мы осматривали различные достопримечательности, связанные с Тамерланом. Удалось увидеть фрагмент ворот его дворца. По данным исторических источников, высота дворца была выше 70 метров, а сегодня сохранился лишь фрагмент с наивысшей точкой в 38 метров. Размах дворца, если представить, кажется невероятным.
Вход на эту площадь стоил 40 000 сум за одного человека (для иностранного гражданина в сопровождении гида; за гида тоже приходится доплачивать).
Фрагменты дворца расположены в хорошо ухоженном парке — Ак‑Сарай. Если прогуляться по его окрестностям, можно увидеть:
- фрагмент городской стены;
- памятники;
- другие сооружения.
Здесь находится одна из трёх статуй Тамерлана. Напомню, что первую мы видели около театральной площади в Самарканде.
Дорус‑Саодат
В 1380 году в Шахрисабзе одновременно со строительством дворца Ак‑Сарай началось сооружение Дорус‑Саодат. До наших дней от ансамбля Дорус‑Саодат сохранились:
- мавзолей Джахангира;
- склеп Темура, в котором он так и не был погребён.
Поводом для возведения мемориального комплекса стало печальное событие: в 1376 году скоропостижно, на двадцать втором году жизни, умер старший сын Темура — Джахангир. Властелин горячо любил его и готовил в наследники.
Тело Джахангира, скончавшегося в Самарканде, перевезли на родину предков в Шахрисабз. Его похоронили на родовом кладбище на территории древнего шахрисабзского шахристана. Видимо, тогда у Темура зародилась мысль о сооружении здесь мавзолея для себя и своих потомков.
Лишь через четыре года, после завершения похода в Хорезм, началось возведение погребального комплекса. Над могилой царевича возвели мавзолей, а к нему пристроили медресе, которое стало философским и духовным ядром всего комплекса.
Стоимость посещения комплекса — 40 000 сумов с человека (без гида — 30 000 сумов).
Склеп Темура Амира
Мы посетили пустой склеп Темура Амира, где он планировал находиться после смерти. Этого не случилось — как я описывал выше, из‑за опасности перехода через перевал.
По рассказам гида, склеп нашли случайно. На этой исторической территории располагались жилые дома. Однажды девочка, играя во дворе своего дома, провалилась вниз — так и обнаружили склеп, предназначенный для Амира Темура.
При осмотре склепа археологами выяснилось, что надгробная плита немного смещена. После вскрытия гробницы в ней обнаружили тела двух девушек. По словам историков, захоронение было совершено примерно на пару веков позднее, чем жил Амир Темур. Это может говорить о том, что кто‑то богатый и влиятельный использовал склеп для своих целей.
Финальный объект: мечеть Кум‑Кубаз
Не буду много внимания уделять мечетям: за последнее время мы посмотрели их множество, и между ними нет какой‑то уникальной черты или эксклюзивности. Это нисколько не принижает их религиозную ценность, но с точки зрения туриста смотреть, к сожалению, особо нечего.
Из исторической части: здесь находился духовный наставник Амира Темура.
Обратный путь: обед в кафе Chinor
На обратном пути мы поехали обедать в одно из местных кафе — Chinor. Как обычно, всё было вкусно: люля‑кебаб, шашлык, салат и, конечно, чай. Обед вышел примерно в 137 000 сум.
Производство шёлка
На обратном пути мы разговорились с гидом о производстве шёлка. Он рассказал, что в Самарканде есть шёлковая фабрика, которая производит шёлковую нить, а из неё потом изготавливают различные изделия: ковры, платки, сумки и т. д.
В дополнение к нашей программе гид решил отвезти нас на эту фабрику. Он рассказал, что гусениц шелкопряда специально разводят в питомниках. Когда появляется обилие листьев шелковицы, гусениц активно начинают ими кормить. Их нужно кормить без перерыва, чтобы ничто не ограничивало их рост. Сотрудники фабрики кормят гусениц и днём, и ночью — до момента формирования кокона, который используют для дальнейшего производства.
Этот процесс чем‑то напоминает биотехнологическое производство. Полученные коконы прежде всего вываривают, чтобы убить внутри гусеницу: в противном случае, когда она будет вылупляться, она прогрызёт кокон и разорвёт нить.
Во время вываривания нити расправляют, затем окрашивают специальными красителями и уже после используют для производства различных изделий.
Нам удалось увидеть, как терпеливо и педантично изготавливают ковры. Если честно, это адская работа: каждый ряд делается вручную, и нельзя ошибиться с рисунком более чем на 2 стяжки — иначе картинка будет искажена, и придётся распускать ряд ковра.
Экскурсию по фабрике проводил очень харизматичный дедушка, который умел рассказать историю и даже пошутить. Конечно, цель этой демонстрации — продажа продукции, но покупать ковры по 100–200 долларов пока не хотелось. Фабрика называется «Самарканд‑Бухара Ипак Гилами СП».
После этого мы вернулись в отель, отдохнули и вышли только на ужин в «Ходжа Насреддин», где нам не всё понравилось. Даже не стал отдельно описывать: кажется, что всё просто пресно по сравнению с теми местами, где мы были.
Пока мы завершали ужин, увидели, как пришла большая семья узбеков — папа, мама и четверо детей. Стало очень интересно, что заказывают местные жители, — так сказать, подсмотреть. Мы сидели, пили чай и наблюдали за семьёй.
В первую очередь им принесли много лепёшек и два салата на всех. Хлеб был на каждого — вероятно, у них так принято, и он сопровождает любой приём пищи. Далее — овощи: родители разделили их между детьми по тарелкам. В заключение им подали 6–7 шампуров шашлыка. Если не ошибаюсь, это был шашлык молотый, или, по‑другому, люля‑кебаб. Вот что заказывают местные жители.
Ранее на одной из улиц мы видели, как продавцы сувениров ели шурпу с лепёшкой — вот такие ещё варианты бывают.
На обратном пути в отель мы увидели площадь Регистан и медресе в тумане, что позволило сделать интересное фото. Решили взять кофе в рядом стоящей кофейне, но не увидели сотрудников, которые могли бы нам помочь. Потом пригляделись и заметили, что мужчина‑продавец спит на трёх стульях. Мы не стали его будить и решили: зайдём в следующий раз.
Продолжение следует...
Спасибо за внимание!
Буду рад комментариям и дополнениям!
Рекомендую также прочитать статьи: