Стоимость семян современных петуний, особенно редких и гибридных сортов, высока. В одной упаковке их может быть немного — от пяти до восьми штук, и каждая из них ценна.
Я занимаюсь выращиванием петуний около шести лет. В первые годы я сталкивалась с множеством трудностей. Однако благодаря опыту, полученному методом проб и ошибок, я достигла того, что уже несколько лет подряд мои петунии радуют меня своими пышными кустиками.
Сегодня расскажу про шесть шагов, которые реально работают. Не теория из книжек, а то, что проверено на собственной рассаде, год за годом.
Свет — и никакой земли сверху.
Важно помнить: семена петунии необходимо сеять исключительно по поверхности почвы. Не нужно их присыпать, закапывать или заглублять. Достаточно разложить их сверху на влажный грунт. Почему так? Потому что для того, чтобы прорасти, семенам петунии необходим свет. Хотя многие другие семена прорастают в темноте, петуния без света не сможет пробудиться. Семена будут лежать в земле и в итоге сгниют.
Если у вас семена в гранулах (а большинство современных гибридов именно такие), обратите внимание на важный момент. Оболочку семян нужно увлажнить сразу после посадки. Я использую пульверизатор и аккуратно распыляю воду на каждую гранулу, чтобы она размягчилась и треснула. Вода должна попадать непосредственно на оболочку. Если этого не сделать, она засохнет и превратится в твёрдую корку, через которую росток не сможет пробиться. В итоге он будет пытаться расти внутри этой капсулы и погибнет.
Теперь о свете. Как только семена посеяны, сразу же требуется установить лампу. Сразу! Важно обеспечить круглосуточное освещение в течение первых трёх дней — 24 часа в сутки. Это способствует более быстрому прорастанию семян и делает всходы более равномерными. После этого можно сократить световой день до 14–16 часов, но не менее.
Для обеспечения оптимальных условий роста рассады лампу нужно располагать на высоте 10-15 сантиметров от поверхности грунта. В противном случае рассада будет стремиться к свету, что приведет к вытягиванию стеблей и их ослаблению. К сожалению, это уже не поправить.
Важно установить лампу как можно ближе к лотку, чтобы саженцы не вытягивались в поисках света, а росли крепкими и мощными.
Полив только пульверизатором и удаление конденсата.
Ростки петунии миниатюрные, хрупкие и почти невесомые. Неправильный полив может привести к потере всех растений за мгновение. Поэтому, пока они ещё маленькие, их нельзя поливать из лейки. Следует использовать только пульверизатор с мелкодисперсным распылением.
Важно отметить, что конденсат на крыше парника может нанести серьёзный ущерб. Капли воды, скапливающиеся на поверхности, увеличиваются в размерах и падают вниз, создавая значительную нагрузку. Одна такая капля может повредить нежные ростки, прибив их к земле, и они уже не смогут восстановиться. Поэтому следует ежедневно, а иногда и дважды в день, очищать внутреннюю часть крышки от конденсата. Эта простая мера может спасти вашу рассаду.
Проветривание.
Парничок, конечно, необходим. Он удерживает влагу, не позволяя почве пересохнуть, и создаёт оптимальные условия для прорастания семян. Однако держать его полностью закрытым на протяжении нескольких недель — это прямой путь к появлению плесени. Застой воздуха создаёт идеальные условия для размножения грибков, а плесень способна погубить нежную рассаду быстрее, чем пересыхание.
Парник следует слегка приоткрыть на второй-третий день после посадки. Начните с небольшого зазора, чтобы получилась щель в несколько миллиметров. Это обеспечит микропроветривание. Через пять дней, когда появятся всходы и они немного окрепнут, открывайте парник на 10 минут утром и вечером. Еще через неделю увеличивайте время проветривания до получаса. К двум неделям крышку можно полностью снять. Если не снять крышку с ростков, они ослабнут и погибнут.
Рассада, выращенная в полностью закрытом парнике, слабая и ломкая. В то же время растения, которые с ранних этапов развития подвергались закаливанию, вырастают коренастыми и крепкими.
Глубокая пикировка.
Петунию следует пересаживать, когда у неё появятся два-три настоящих листа. Настоящие листья отличаются от семядолей: семядоли — это первые круглые листики, которые не учитываются. Обычно это происходит примерно через три недели после появления всходов, но иногда может быть чуть раньше или позже, в зависимости от условий.
Мало кто знает, но при пикировке стебель нужно заглублять почти до семядолей. Это значит, что растение сажают значительно глубже, чем оно росло раньше. Многие опасаются, что стебель может загнить, но этого не произойдёт. Напротив, из той части стебля, которая окажется под землёй, разовьются дополнительные корни. Эти корни называются придаточными и значительно укрепят растение, делая его гораздо сильнее.
Не бойтесь заглублять стебель до семядолей при пересадке. Это стимулирует рост крепкой корневой системы.
Распространённая ошибка — сразу пересаживать растение в ёмкость большого объёма, например, литр или более. Это неправильно. В крупной таре земля без корней быстро закисает, так как корни не успевают поглощать влагу, что приводит к гниению. Рекомендуется начинать с маленького стаканчика объёмом 100–200 мл. Когда корни освоят это пространство, через две-три недели можно пересадить растение в более просторную ёмкость. Петуния хорошо переносит такую пересадку.
Небольшие, но частые подкормки.
Подкормку рекомендуется начинать примерно через 10 дней после пикировки. До этого времени вводить удобрения нецелесообразно, так как корневая система развита недостаточно, и она не сможет полноценно усвоить питательные вещества.
При первой подкормке важно уделить внимание корням. Для этого используют монофосфат калия, который способствует развитию корневой системы. Разводить удобрение следует в слабой концентрации — примерно треть от той, что указана на упаковке. Это особенно важно для молодой рассады: лучше недокормить, чем перекормить.
Когда рассада окрепнет и появятся боковые побеги, необходимо внести кальциевую селитру. Кальций необходим для формирования крепких стеблей и клеточных стенок. При его недостатке стебли становятся рыхлыми, мягкими и легко ломаются. Это особенно актуально для ампельных сортов, которые будут подвешены в кашпо и должны выдерживать массу побегов и цветов. Иначе они просто не выдержат нагрузки и опадут.
Схема простая: раз в неделю монофосфат калия, через неделю — кальциевую селитру. И так чередовать до высадки в грунт. Концентрация всегда слабая.
Важно помнить, что удобрения нужно вносить только во влажную почву. Если почва сухая, перед внесением подкормки её необходимо полить чистой водой. Через час после полива можно внести удобрение. Это поможет равномерно распределить питательные вещества и избежать ожогов корней.
Закаливание.
Самая досадная ошибка, которую можно совершить, заключается в следующем. Вы вырастили прекрасную, густую рассаду в домашних условиях, соблюдая все рекомендации. Но вот наступил тёплый, солнечный день, и вы решили вынести её на улицу. Однако уже через пару часов рассада побледнела, листья скрутились и обгорели.
В чём причина такого явления? Всё дело в том, что домашние условия кардинально отличаются от уличных. Растение не адаптировано к интенсивному ультрафиолетовому излучению. Кроме того, в помещении отсутствуют такие факторы, как ветер, резкие температурные колебания и прямое солнечное освещение, которые присутствуют на улице и оказывают значительное влияние.
Закаливание растений следует проводить поэтапно. Начинайте, когда ночные температуры стабильно поднимаются выше +10 °C. В первый раз оставьте рассаду на улице на один час, но обязательно в тени или полутени. Не оставляйте её на солнце! Даже весной яркое солнце может повредить неокрепшую рассаду за 15–20 минут.
Ежедневно увеличивайте время пребывания растений на свежем воздухе, постепенно перемещая их в более освещённые места. Начните с тени, затем переходите к полутени, после этого — к рассеянному свету. Только через неделю можно будет выставить рассаду под прямые солнечные лучи, но сначала на час-два, а затем увеличивать это время. Через полторы недели молодые растения смогут находиться на солнце весь день и оставаться на улице на ночь.
Скручивание листьев.
Если листья скручиваются вниз, это часто свидетельствует о переливе или недостатке тепла у корней. Если же листья закручиваются вверх, это может быть признаком нехватки кальция или чрезмерно сухого воздуха.
Если листья опускаются вниз, следует скорректировать полив. Дайте земле просохнуть на один сантиметр между поливами. Также проверьте температуру.
Даже у опытных садоводов случается так, что листья растений теряют тургор и опускаются. Обычно это происходит из-за неправильного полива (чрезмерного или недостаточного) или слишком сухого воздуха, вызванного работой батарей. Не стоит отчаиваться, проверьте влажность почвы — зачастую рассаду ещё можно спасти.
Рассада вытягивается.
Вероятно, присутствуют три фактора, которые легко устранить. Во-первых, недостаток освещения. Во-вторых, избыточная температура (желательно поддерживать +18–20 °C в дневное время). В-третьих, чрезмерное внесение азотных удобрений, если вы уже приступили к подкормке.
Чтобы помочь растениям, можно сделать несколько вещей. Во-первых, улучшить освещение, опустив лампу ниже или оставив её включённой дольше. Во-вторых, снизить температуру, переместив растения на более прохладный подоконник и приоткрыв форточку (но не создавая сквозняка!). Также можно добавить грунт к стеблю, чтобы прикрыть вытянувшуюся часть и стимулировать рост дополнительных корней. Если вы использовали азотные удобрения, рекомендуется прекратить их применение и перейти на калийные.
Листья желтеют.
Хлороз — это дефицит железа. Он часто возникает, если поливать растения жёсткой водопроводной водой или использовать слишком щелочной грунт.
Чтобы помочь рассаде, используйте хелат железа для опрыскивания листьев. Следуйте инструкциям на упаковке, чтобы правильно развести раствор. Обработку проводите вечером, избегая солнечного света, чтобы предотвратить ожоги. Повторите процедуру через неделю. Как правило, двух таких обработок достаточно для восстановления зелёного цвета листьев.
Белая или зелёная плесень.
Чтобы справиться с проблемой, необходимо удалить верхний слой грунта, где присутствует плесень. Затем следует присыпать поверхность прокалённым песком или перлитом, которые помогут подсушить и обеззаразить почву. Важно обеспечить усиленное проветривание и сократить полив. Также можно обработать грунт слабым раствором марганцовки, имеющим бледно-розовый цвет, но не слишком тёмный. Альтернативой может стать использование фитоспорина в соответствии с инструкцией.
Остановка в развитии.
Основные проблемы: корням не хватает тепла или почва слишком плотная, что препятствует их дыханию.
Необходимо измерить температуру подоконника. Если рассада стоит на холодном пластике или стекле, следует подложить пенопласт или деревянную доску. Петунии требуется температура почвы не ниже +16-18°C, иначе её корни не будут функционировать. Если почва слишком плотная (вода при поливе застаивается и впитывается медленно), нужно пересадить растение в более лёгкий субстрат, добавив перлит или вермикулит.
Для создания великолепной цветочной шапки потребуется приложить серьезные усилия на начальном этапе. Однако, будьте уверены, все ваши труды будут щедро вознаграждены, когда ваш сад или балкон зацветёт, превратившись в пышное облако, которому будут завидовать все окружающие.