Разберем процесс укладки ламината максимально подробно, с акцентом на самые сложные для новичков моменты: вырезы под коммуникации и углы, последний ряд и завершающие этапы.
Подготовительный этап (КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО!)
1. Акклиматизация материала: Занесите ламинат в помещение, где будете укладывать, распакуйте и оставьте на 48 часов. Температура и влажность должны быть такими же, как при эксплуатации (обычно +18...+25°C, влажность 40-65%).
2. Подготовка основания: Основание (бетонная стяжка, старый пол) должно быть идеально ровным (перепад не более 2 мм на 2 метра), чистым и сухим.
3. Гидроизоляция: На бетонное основание обязательно уложите полиэтиленовую пленку толщиной 200 микрон с нахлестом 15-20 см. Стыки проклейте скотчем.
4. Подложка: Поверх пленки раскатайте подложку (пенополиэтилен, пробка, экструдированный полистирол). Стыки подложки соединяйте встык и проклеивайте скотчем, чтобы они не разъезжались. Не кладите подложку внахлест!
5. Инструменты: Вам понадобятся: электролобзик (идеально) или ножовка с мелким зубом, рулетка, карандаш, угольник, брусок для подбивки, струбцина для последнего ряда, клинья для зазоров (можно купить или нарезать из обрезков ламината), молоток, канцелярский нож.
Основные правила укладки
· Направление: Ламинат обычно укладывают вдоль направления света от окна, чтобы швы были менее заметны. В узких помещениях (коридорах) часто кладут вдоль длинной стены.
· Смещение швов: Стыки торцевых сторон в соседних рядах должны смещаться минимум на 30-40 см (лучше на 1/2 или 1/3 длины доски). Начинайте каждый новый ряд с обрезка, оставшегося от предыдущего, если он не короче 30 см.
· Температурный зазор: Обязательно оставляйте зазор 8-12 мм между ламинатом и ВСЕМИ стенами, трубами, дверными коробками. Для этого используйте клинья. Ламинат расширяется и сжимается при изменении температуры и влажности, и без зазора он вздуется "домиком".
Технология укладки (Lock-замок, самый распространенный)
1. Первый ряд. Уложите первую доску пазом к стене. Сразу установите клинья по всей длине для зазора. Вторую доску подносите под углом, вставляя в торец первой, и защелкиваете, опуская вниз. Подбивайте доски через брусок, чтобы избежать щелей. Последнюю доску в ряду подрезаете по длине с учетом зазора.
2. Второй и последующие ряды. Собираете целый ряд, защелкивая доски в торцах. Затем весь ряд под углом вставляете в гребень предыдущего ряда и защелкиваете, опуская. Аккуратно подбиваете через брусок по всей длине.
Сложные моменты: вырезы под трубы и углы
1. Обход труб отопления
Задача: Сделать аккуратный вырез, оставив зазор для расширения и замаскировав его.
Пошагово:
1. Замерьте точное расстояние от стены (или предыдущей доски) до центра трубы.
2. Перенесите эти размеры на доску ламината, которую будете подрезать.
3. Наметьте центр будущего отверстия. Диаметр отверстия должен быть на 20-30 мм больше диаметра трубы (это и есть компенсационный зазор!).
4. Просверлите отверстие сверлом подходящего диаметра или, что чаще, сделайте два касательных запила электролобзиком, чтобы вырезать сегмент.
5. Распилите доску пополам через центр этого отверстия. Это ключевой момент.
6. Уложите большую часть доски, как обычно.
7. Подведите к трубе меньший отрезок с отверстием.
8. Соедините два отрезка. Для надежности промажьте торцевые замки (не гребень-паз вдоль, а именно стык на отрезках) клеем для ламината или силиконовым герметиком.
9. Важно: После укладки зазор вокруг трубы закройте декоративной розеткой (накладкой-заглушкой), которая прижмет ламинат и скроет зазор.
2. Вырезы под сложные углы и выступы
Задача: Повторить сложный контур стены или колонны.
Пошагово (метод шаблона):
1. Возьмите кусок картона, плотной бумаги или тонкого листа пенопласта (подойдет кусок подложки).
2. Вырежьте из него прямоугольник, по размеру чуть больше, чем нужно.
3. Приложите этот шаблон к выступу и карандашом точно перенесите контур выступа на шаблон. Аккуратно вырежьте по контуру.
4. Получившийся точный шаблон приложите к ламинатной доске, обведите карандашом и выпилите электролобзиком.
5. Примерьте. При необходимости скорректируйте напильником.
6. Не забудьте про зазор! Между вырезом и стеной/выступом должен оставаться тот же 10 мм.
Укладка последнего ряда — самый ответственный этап
Часто последний ряд приходится подрезать по ширине.
1. Замер. Измерьте оставшееся расстояние до стены в 3-4 точках вдоль ряда. Отнимите от этого расстояния 10-15 мм (температурный зазор!). Это и будет ширина последней доски.
2. Разметка и резка. Уложите доску последнего ряда поверх предпоследнего, лицевой стороной вверх. Сдвиньте ее к стене, оставив зазор с помощью клина. Теперь карандашом по торцу верхней доски отметьте линию реза, повторив контур стены (или просто прямую линию, если стена ровная). Используйте угольник. Электролобзиком отпилите по линии.
3. Установка. Из-за нехватки места доску нельзя уложить под углом. Есть два способа:
· Аккуратная заводка под углом: Попробуйте вставить паз последней доски в гребень предпоследней под очень острым углом и, прилагая усилие, защелкнуть, опуская.
· Использование струбцины (лучший способ). Если зазор маленький, просто уложите доску в паз, а для окончательной подгонки и устранения щели используйте монтажную ламинатную струбцину (Z-образную). Ее крюк цепляется за торец доски, а ударная площадка упирается в стену. Аккуратные удары молотком по струбцине плотно подтянут ряд.
4. Фиксация. В самом конце, когда доску уже не защелкнуть, можно аккуратно нанести клей на торцевой замок и подбить доску через брусок и струбцину.
Завершение процесса: плинтуса и порожки
1. Установка пластикового или МДФ плинтуса (с кабель-каналом)
1. Подготовка. Уберите все клинья по периметру. Дайте полу "отстояться" сутки.
2. Крепление. Самый надежный способ — крепление на клипсы (крепления).
· Приложите клипсу к стене, отметьте места для дюбелей. Шаг креплений — 30-50 см.
· Просверлите в стене отверстия, вставьте дюбеля.
· Прикрутите все клипсы по периметру.
· Важно: Крепите клипсы ТОЛЬКО К СТЕНЕ, ни в коем случае не к полу! Пол должен оставаться "плавающим".
· Защелкните плинтус на клипсы. Он должен встать с легким щелчком.
3. Стыковка. На внешних и внутренних углах используйте специальные заглушки и соединительные элементы. Планку плинтуса отрезайте под углом 45° для стыковки в углах или используйте готовые уголки.
4. Завершение. Установите торцевые заглушки в конце стены. Провода уложите в кабель-канал и закройте декоративной крышкой.
2. Установка порожков
Порожки нужны для стыковки ламината с другим покрытием (плитка, ковролин) и для маскировки деформационного шва в дверных проемах (если длина помещения более 8-10 метров).
1. Выбор. Бывают прямые, г-образные (разной высоты), гибкие (для криволинейных стыков) и декоративные профили.
2. Крепление.
· С открытым креплением (самое надежное): К полу через отверстия в самом порожке прикручивается монтажная планка. Затем сверху защелкивается декоративная накладка, которая закрывает шляпки саморезов.
· Скрытое крепление: Саморезы вкручиваются в специальные пазы под углом, их не видно.
3. Монтаж.
· Приложите монтажную планку к стыку, отметьте места для дюбелей.
· Просверлите отверстия в полу, вставьте дюбеля.
· Прикрутите планку. Следите, чтобы саморезы попадали в бетонное основание, а не в ламинат и подложку!
· Защелкните сверху декоративную крышку, постукивая по ней резиновой киянкой или через брусок.
Финальные шаги
1. Тщательно пропылесосьте пол.
2. Протрите его слегка влажной, хорошо отжатой тряпкой или специальной салфеткой для ламината. Не используйте много воды!
3. Расставьте мебель, но на ножки обязательно приклейте войлочные накладки (фелты), чтобы не поцарапать покрытие.
Главные секреты успеха: качественное основание, точные замеры, обязательные зазоры и аккуратная работа с инструментом. Удачи в ремонте