Грунт-наполнитель — это тот самый слой, на котором либо получается “как с завода”, либо потом начинается: волны, риска проявилась, края “поплыли”, и ты опять шкуришь до ночи.
Вот вы, молодёжь, конечно, любите: “да я сейчас накину один слой, подсохнет — и погнали”. Ну да, ну да… потом “почему кратеры” и “почему краска подчёркивает всё”.
Сейчас объясню, как правильно: сколько слоёв грунта-наполнителя лить и когда его можно шкурить, чтобы не угробить работу.
Что такое грунт-наполнитель и зачем он вообще нужен
Грунт-наполнитель (он же “филлер”, “2К грунт”, “акриловый наполнитель”) — это слой, который делает две вещи:
- выравнивает: закрывает риску, мелкие поры шпакли, микроямки;
- создаёт стабильную подложку: чтобы база/лак легли ровно и не “проявили” всё, что ниже.
Не путай:
- кислотник/эпоксидник — больше про адгезию и защиту металла;
- наполнитель — про геометрию и чистовую подготовку.
Это не понты. Это база.
Сколько слоёв грунта-наполнителя лить: по задаче, а не “на глаз”
Я тебе так скажу: “сколько слоёв” зависит от того, что ты хочешь перекрыть и какой у тебя грунт (MS/HS/UHS, быстрый/обычный). Но есть рабочая логика.
1) Обычная подготовка после шпакли, без лютых кратеров
2 полноценных слоя — чаще всего достаточно.
Это стандарт, когда:
- шпакля выведена нормально,
- риска на шпакле не как после болгарки,
- нет пористых “лун”.
2) Если шпакля пористая, есть мелкие ямки, нужно “подлить” толщину
3 слоя — самый частый вариант в гаражной жизни.
Но важно: не “три мокрых ведра”, а три нормальных рабочих слоя с выдержкой.
3) Если ты реально хочешь выстроить плоскость грунтом (так бывает)
3–4 слоя — но только когда понимаешь, что делаешь.
Иначе будет классика: снизу растворитель не вышел, сверху ты уже шкуришь, потом просадка и “карта” после покраски. Я же говорил.
4) Если делаешь “мокрый по мокрому” (под окраску без шлифовки)
Тут наполнитель используется как сейлер/изоляция, и обычно это 1–2 тонких слоя, а не наращивание.
Опять усложняете, когда пытаетесь в “мокрый по мокрому” построить толщину — так не работает.
Межслойная выдержка: сколько ждать между слоями, чтобы не наложить
Между слоями грунта-наполнителя обычно ждут 5–10 минут при ~20°C (иногда больше), и ориентируются не по часам, а по состоянию:
- слой подматовел,
- перестал быть “мокрым стеклом”,
- палец в перчатке не тянет нитку и не оставляет жирный отпечаток.
Если лить следующий слой по мокрому, “чтобы быстрее” — растворители запираются, потом грунт становится “резиновым” внутри. А ты его шкуришь, он мажется, забивает наждак — и настроение в минус. Поспешишь — людей насмешишь.
Когда можно шкурить грунт-наполнитель: цифры и признаки
Точный ответ всегда в банке, но по жизни есть честные ориентиры.
Быстрые ориентиры по времени (при ~20°C)
- Быстрый/HS наполнитель: часто становится шкурибельным примерно через 2–3 часа.
- Обычный режим “по-людски”: оставить до следующего дня — самый спокойный вариант, особенно если слоёв было 3–4.
Если холодно, сырость, гараж “как погреб” — умножай ожидание. Жизнь — не сахар.
Если сушишь в камере (или есть нормальный обогрев)
После прогрева/запекания часто хватает 20–30 минут при ~60°C по металлу, но обязательно:
- дать детали остыть,
- и только потом шкурить.
Шкурить горячий грунт — это как строгать тёплый пластилин: вроде режется, но потом всё гуляет.
Признаки, что уже можно шкурить
Вот смотри сюда, это элементарно:
- грунт “порошит” под наждачкой, а не мажется;
- наждак не забивается через 5 движений;
- ногтем в незаметном месте не продавливается до липкого следа;
- по краям нет ощущения “резины”.
Если мажется — рано. Не начинай.
Чем шкурить грунт-наполнитель: конкретные зерна без магии
Правильная шлифовка — это половина ровной покраски. И да, “в моё время такого не было”, но сейчас абразив нормальный, грех не пользоваться.
Черновая шлифовка грунта (выведение плоскости)
- P180–P240 на бруске/колодке — когда нужно срезать шагрень и выровнять поверхность.
Это не “царапать до металла”, это строить плоскость.
Под базу (металлик/акрил) — чтобы не проявилась риска
- обычно P320–P400 сухо как финиш по грунту перед базой.
Под однослойные/глянцевые системы, где всё видно
- часто уходят до P500–P600 сухо (или эквивалент мокрой), чтобы минимизировать риск “риски под лаком”.
Мокрая шлифовка
Мокро шкурят аккуратно и с головой. Если потом плохо высушишь воду из риски/стыков — “рыжики” и пузыри любят такие подарки. Мне бы ваши проблемы… да я через это проходил.
Реальные нюансы и подводные камни, из-за которых потом переделка
1) Слишком толстый слой за один проход
Толстый мокрый слой — это:
- потёки,
- долгое высыхание,
- запертые растворители,
- просадка после покраски.
Правило простое: лучше 2–3 нормальных слоя, чем один “как сметана”.
2) Шкуришь слишком рано
Рано шкуришь — грунт мажется, ты его “размазываешь”, забиваешь наждак, перегреваешь.
Потом думаешь “грунт плохой”. Да я лучше знаю: грунт нормальный, спешка плохая.
3) Шкуришь слишком грубо и оставляешь риску
Потом база подчеркивает борозды. Особенно на тёмных цветах и на металлике.
Семь раз отмерь: финишная риска должна соответствовать системе, иначе проявится.
4) Не даёшь остыть после сушки
Горячий грунт кажется твёрдым, а по факту ещё “живой”. Остывание — обязательное.
5) Плохая очистка перед нанесением
Пыль, силикон, жир — и привет кратеры/рыбьи глаза.
Доверяй, но проверяй: продувка, липкая салфетка (если используешь), нормальная обезжирка.
Практика: рабочая схема “сделал и забыл”, без пафоса
Шаг 1. Подготовка перед грунтом
- Шпакля выведена, риска адекватная.
- Поверхность чистая, сухая, обезжиренная.
- Пыль убрана.
Шаг 2. Нанесение грунта-наполнителя
- 2–3 слоя в большинстве ремонтов.
- Между слоями выдержка до матовости (обычно 5–10 минут при нормальной температуре).
- Не лей “озеро” на кромки и ребра — там всё тоньше и проявляется первым.
Шаг 3. Сушка
- Если время терпит — лучше дать постоять и высохнуть нормально.
- Если сушишь теплом — прогрел, дал остыть.
Шаг 4. Шлифовка
- Плоскость: P180–P240 (если надо резать).
- Доводка под базу: P320–P400 (чаще всего).
- Всё на колодке там, где нужна геометрия, иначе волны гарантированы.
Шаг 5. Контроль
- Боковой свет/контролька — и сразу видно, где ямка, где бугор.
- Доработал — и только потом в покраску.
ИТОГ
- Грунт-наполнитель обычно кладут 2–3 слоя: два — когда всё ровно, три — когда нужно перекрыть поры/риску и дать запас под шлифовку.
- Между слоями выдерживают до матовости, чаще всего это несколько минут при нормальной температуре.
- Шкурить можно, когда грунт порошит, не мажется и не забивает абразив; по времени в гараже самый спокойный вариант — дать высохнуть как следует, без гонки 😌
- Под базу чаще доводят грунт до P320–P400, чтобы риска не проявилась.
- Главные враги результата: толстый мокрый слой, ранняя шлифовка, грязь/силикон, перегрев и работа “на авось”.
- Денег нет, времени нет, сил нет — поэтому выгоднее делать ровно сразу, чем потом шкурить второй раз “по новой базе”.